Fred_76

Pourquoi un logiciel ? Ça se fait sans problème à l’œil… Si pilotage à distance, autant faire la map sans masque de bartinov. Ca fait un truc en moins à gérer.

Le dos du primaire est orienté vers le sol (en général). Le sol est plus chaud que le ciel. Il faut donc au contraire rendre le dos du primaire très émissif pour qu’il récupère les calories du sol, donc le mettre idéalement en noir. ce sont les surfaces dirigées vers le ciel qui doivent avoir un revêtement faiblement émissif. …. question de thermodynamique….

Les droits de douane et la TVA s’appliquent sur le prix total payé, y compris les frais de port, assurance, garantie optionnelle… Il me semble que le code Taric des appareils photos est dans la série 9006 qui est taxée à 3.2% en ce moment (2024). La TVA s’applique aussi sur les frais de douane. La douane autorise les transporteurs à récolter droits de douane et ils en profitent pour appliquer des « frais » incohérents…

C'est la saison :

bonjour j’avais fait une liste des objets les plus importants (taille et magnitude). Elle pourrait servir de base. https://sahavre.fr/wp/listes-objets-cp/

Ne pas oublier de mettre ce tout nouvel ouvrage sur les stars du moment :

Bonjour C'était la dernière fois que je pouvais espérer imager cette comète avant l'entrée dans la saison des pluies, ici en Normandie. J'ai opté pour un point de vue peu commun, une zone fortement polluée (dans tous les sens du terme), à savoir la Baie de Seine et le Pont de Normandie. La comète a pointé son museau et le bout de sa queue entre les nuages qui marmulaient dans le ciel normand. Il était près de 22h le 24/10/2024. Mais je l'ai eue !!! Je sais, ce n’est pas un gros plan de la comète, mais ces images d’une comète seule dans les étoiles… c’est du vu, revu, rerevu… Technique : 4 poses de 4secondes, f/2.0, 800 ISO, Canon R6 mk II, Sigma 50 mm f/1.4 Art. Alignement avec Photoshop pour le ciel, puis le sol, et regroupement des deux calques sous Photoshop. A+ Fred

Bonjour Voici un petit pano sans prétention de l'étendue de la pollution lumineuse en Baie de Seine, depuis le Phare de la Roque (Saint-Samson de la Roque, 27). J'ai indiqué les principales sources de pollution... A+ Fred

Le 1000D est complètement dépassé, tout comme le 1100 et 1200D qui ont peu ou prou la même qualité d’image. Le 6D n’est pas si « haut de gamme » que certains le disent… c’est même le plus bas de gamme des plein-format de Canon, cependant à son avantage, il est bon en astrophoto. Cela dit il commence lui aussi à dater, mais on le trouve maintenant à partir de 200€ avec 6 mois de garantie. Comme objectif tu as les 100 mm f/2.8 et 135 mm f/2 de Samyang respectivement à partir de 200 et 500€. Ils sont bons sur les pleins format, et bien sûr aussi sur les APS-C.

Starlink !

Bonjour Octeville-sur-Mer (76) le 10/10/2024 un peu avant 23h (21h TU). Voici le SAR (Arc rouge stable), qui se cache derrière les nuages au dessus des épaves des barges La Tortue, La Bécasse et La Grenouille. Un SAR n'est pas une aurore même s'il y est associé. C'est une structure optique visible dans la haute atmosphère subaurorale. Alors que les aurores sont créées par des particules énergétiques tombant du ciel et interagissant avec l'atmosphère terrestre, les arcs SAR sont générés par une énergie thermique et cinétique extrême dans l'atmosphère terrestre. Panorama réalisé à partir de 15 photos prises avec un Canon R6 mk II, un Sigma 14 mm f/1.8 Art, poses de 15 s, 800 ISO, f/2. Alignement manuel des images avec Autopano, puis un peu de Photoshop pour enlever les silhouettes floues des amis photographes du club Reflex d'Octeville et des artéfacts d'Autopano. A+ fred

Ici en Normandie. Pas d’aurore mais énormément de pollution lumineuse à cause des serres avec l’éclairage vert et rouge 🙃 Octeville sur Mer (76), 10/10/2024 à 23h

C’est expliqué dans le manuel, « balance des blancs personnalisée ». Voir en page 117 https://olivierborderieux.fr/wp-content/uploads/Manuels/Canon - EOS 600D.pdf

Et voilà. 26 poses de 6 s f/2.0 50 mm, 1600 ISO, pas de suivi, empilement avec Siril, post traitement PS

L’effet Akira Fujii L’effet ‘Akira Fujii’ en astrophotographie, est nommé d’après l’astrophotographe japonais Akira Fujii (1941-2022). Il consiste à rendre les étoiles principales plus brillantes et visibles, tout en laissant les étoiles plus faibles moins prononcées. Cela permet de mieux reconnaître les constellations, car les étoiles principales apparaissent comme de gros points lumineux, et leurs couleurs sont également mises en valeur. Akira Fujii a toujours préservé le mystère autour de sa méthode. À l’époque, la photographie étant exclusivement argentique, excluait tout traitement numérique. On pense qu’il utilisait un filtre de diffusion placé devant l’objectif pendant toute ou partie de la durée de l’exposition ou peut-être au moment du tirage des photos. Vous pouvez voir ses photos diffusées par David Malin. Aujourd’hui, on a deux façons de reconstituer cet effet, soit en le simulant numériquement, soit avec un filtre de diffusion dès la prise de vue. Simulation numérique Il existe de nombreux tutoriels pour simuler cet effet avec des logiciels comme Photoshop, Gimp, Iris… Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le principe est de sélectionner les étoiles les plus lumineuses puis de leur appliquer un flou gaussien. Ce procédé n’est pas aussi simple à utiliser qu’il n’y parait et le rendu reste très artificiel. Utiliser un filtre physique Filtre du commerce L’utilisation d’un filtre physique de diffusion (type Mist) dès la prise de vue sera la meilleure façon d’obtenir un rendu naturel. Ces filtres créent une lueur autour des zones lumineuses, rendant les hautes lumières moins dures. Cet effet est particulièrement utilisé en photographie de portrait et au cinéma pour lisser les tons de peau et réduire l’apparence des imperfections. On les trouve dans les marques habituelles (Hoya, Kenko, Tiffen, Nisi, Cokin…). Les fabricants proposent généralement deux versions de filtres diffuseurs, les diffuseurs de type clairs (white) et sombres (black). Ils contiennent tous deux de minuscules particules intégrées dans le verre. Ces particules dispersent la lumière, réduisant le contraste et adoucissant l’image. La quantité de diffusion dépend de la densité et de la taille de ces particules. Filtres White Mist : Le verre contient des particules translucides, lui conférant un aspect légèrement dépoli. Ces filtres dispersent la lumière de manière uniforme sur l’image, créant une lueur douce et brumeuse. Ils sont souvent utilisés pour obtenir un effet onirique et lumineux, comme l’effet Akira Fujii recherché. On trouve ces filtres sous les noms White (Pro) Mist, Star Soft, Mist Diffuser White… Filtres Black Mist : Ces filtres contiennent des particules noires qui absorbent une partie de la lumière, réduisant ainsi la luminosité globale tout en la diffusant. Cela produit un effet plus subtil et sombre, avec des hautes lumières moins prononcées. Mais l'image est globalement assombrie ce qui est contreproductif en astrophotographie. Par conséquent, les filtres Black Mist sont moins adaptés que les White Mist. Ces filtres sont disponibles sous les noms Black (Pro) Mist, Mist Diffuser Black, etc. Il existe plusieurs niveaux de diffusion, à savoir 1 (le plus intense), 1/2, 1/4 et 1/8. Une diffusion plus élevée diminue la netteté apparente de l’image. Ces filtres sont toutefois coûteux, entre 30 € et plus de 200 € selon la marque et la taille. Ci-dessous, photo avec un filtre Kenko Foggy B (qui n'existe plus, remplacé par le Prosofton Clear dont l'effet est moins prononcé). Verre anti-newton : Il est également possible d’utiliser un verre traité « anti-newton ». Autrefois, ces verres légèrement dépolis étaient couramment employés dans les caches de diapositives, les porte-films des agrandisseurs, et les verres des rétroprojecteurs pour éviter les anneaux de newton (un phénomène de réfraction lumineuse entre deux surfaces en contact). Cependant, ils sont maintenant assez rares et coûteux dans des dimensions compatibles avec les porte-filtres. De plus, leur effet de diffusion est particulièrement puissant, on doit donc placer le filtre devant l'objectif pendant un court instant pendant la prise de vue ou combiner des poses avec/sans filtre. Bref, c'est pas pratique ! Filtre fait maison On peut créer son filtre de diffusion facilement. Plein de tutoriels expliquent comment faire, avec de la laque à cheveux, de la peinture en spray, en rayant un filtre au papier de verre, ou encore en tendant un film alimentaire étirable. Mais peu ont été éprouvées pour la photographie de nuit. Je retiens l’astuce d'appliquer une fine couche de particules diffusantes sur un verre. Pour le verre, j'ai utilisé une plaque de verre carrée ou rectangulaire glissée dans un porte filtre. Vous pouvez aussi utiliser un simple filtre UV vissé sur l‘objectif. Pour les particules, j'ai essayé de la laque pour cheveux et un spray de vernis acrylique. Pour avoir testé la laque et le spray de vernis acrylique, je trouve l’effet plus agréable avec la laque, mais le filtre est bien plus fragile car les gouttelettes de laque résistent bien moins aux frottements que celles du verni acrylique. Les filtres UV sont disponible à moins de 10€. Il faut qu'ils soient adaptés au diamètre de l’objectif. C’est la solution la plus simple mais aussi la moins versatile car il faudra autant de filtres qu'on a de diamètres différents. C'est pourquoi j'ai opté pour une plaque de verre minéral, de 10 cm de large et 2 mm d'épaisseur, que j'ai glissée dans un porte-filtre de 10 cm que j'avais déjà. Ces verres se trouvent facilement dans les cadres photo 10x15 cm pour moins de 2 €. On trouve des porte filtres de 10 cm de large, pour moins de 30€, avec des bagues adaptatrices pour les différents diamètres de ses objectifs. L'avantage c'est qu'on peut y placer d'autres filtres, par exemple des filtres dégradés, ou colorés... Normalement, la plupart des photographes de paysages ont déjà ce type de porte filtre. J'ai utilisé de la laque à cheveux en spray. Pour un résultat plus pérene (la laque est fragile), il sera possible d'utiliser un spray de vernis acrylique incolore mais je trouve que l’effet est plus agréable avec de la laque quand même. Dans les deux cas, la bombe de spray se trouve à moins de 10€. Pour un effet Black Mist, utilisez à la place du spray de peinture noire, vous pouvez même tenter d'autres couleurs, voire même des spray à effet pailletté (glitter) et pourquoi pas de la peinture phosphorescente ! Mais je n'ai pas testé. Pour appliquer le spray, placez le filtre sur une feuille de journal afin de protéger votre sol et vaporisez en pression très courte (juste un petit pschit, pas un pschiiiiiit) à en biais à 50-60 cm du verre (pas directement au dessus du verre). Le nuage de gouttelettes se dépose doucement et sèche rapidement. Répétez plusieurs fois en comptant le nombre de pulvérisations. La couche de particules doit être presque invisible, les gouttelettes ne doivent pas se toucher, mais juste être dispersées uniformément sur le verre. Voilà votre filtre est prêt à être testé sur le ciel : Si l'effet est trop fort, nettoyez la plaque et recommencez avec moins de spray (d'où l'importance de compter les pressions). Si l'effet est trop faible, ajoutez quelques pressions de plus. Étant donné le coût minime des plaques de verre, vous pouvez en fabriquer plusieurs. Vous pouvez aussi masquer un tiers de la plaque pour pulvériser le produit uniquement sur une section orientée vers le ciel, mais pas sur le paysage (Nisi propose un filtre similaire - Star Soft, vendu à 150€ !). Le test J’ai utilisé une plaque de verre provenant d’un cadre 10x15 acheté 1€ chez Leroy Merlin. Pas la peine de poncer les bords, ceux ci étaient déjà arrondis. Mais dans certains cas, il faudra poncer les bords avec du papier de verre P600 pour éviter les blessures et protéger le porte-filtre. Je l’ai installée sur un porte-filtre de 10 cm que j’avais déjà (un Cokin NX, la plaque 100x150 rentre alors dans un cadre métal NX). Le spray est du gel fixant Vivelle Dop, celui que mon épouse utilise ! Voici comment la laque s'est déposée sur le verre (avec le spray acrylique, les gouttelettes sont bien plus fines, le dosage est plus compliqué). Photo de jour : l’effet est très convaincant, avec un aspect brumeux qui adouci agréablement la photo. Paysage urbain de nuit : l’effet est tout aussi efficace. Ciel étoilé : l'effet Akira Fujii est bien visible. Les deux clichés ont été capturés avec les mêmes paramètres (10 s, f/1.4, 800 ISO, f = 35 mm) et ont subi un traitement identique (balance des blancs, contraste et courbe). La diffusion atténue légèrement les étoiles les plus faibles, mais cela reste acceptable puisqu'un traitement approprié pourrait les rendre plus visibles. Les couleurs des étoiles, qui ne ressortaient pas sans filtre, sont clairement mises en valeur lorsqu'on utilise le filtre. Sans filtre Avec filtre

Sans commentaire ! … mais de nos jours, tout le monde trouve ça absolument normal…

Tout à fait !

En fait, la Terre se situe exactement au centre de l'Univers Observable, et Dieu n'y est pour rien...

Énigme simple... ou pas ? On cherche :

Faut il aller vraiment fort pour voiler une VSF !!! L'arbre fait 6 mm de diamètre et c'est pas de l'acier à ferrer les ânes ! De plus une VSF flambée donnerait juste une EP plus importante mais régulière, pas des à coups. Aucune utilité sauf s'ils sont complétement détruits. Les périodes associées aux défauts de ces roulements (défaut sur piste intérieure/extérieure/bille) sont de l'ordre de plusieurs heures, sans conséquence sur l'EP. Au pire ça fait rater 1 ou 2 photos sur une session. Oui, ça peut avoir un effet. Les périodes associées aux défauts sur ces roulements sont de l'ordre de 2 à 3 minutes donc peuvent générer des problèmes sur toutes les photos. Les roulements des VSF sont des 686 (ou 618/6 chez SKF). Le graissage des roues dentées ne sera efficace que si les engrenages ont été soigneusement nettoyés. Tyler a testé une multitude de graisses, il dira laquelle est la meilleure. Par contre il ne faut pas graisser les roulements si ceux ci sont équipés de flasques (rondelle noire qui empêche de voir les billes, cf photo), ils sont graissés en usine, à vie. Un peu de lecture sur l'identification des défauts en fonction des fréquences mesurées : Analyse et diagnostic des défauts (2) - myMaxicours Il y a un logiciel qui pourrait tout calculer assez facilement (mais courbe apprentissage costaud), gratuit . C'est Scilab (Dassault) : Scilab | Scilab Sinon on peut aussi utiliser PecPrep : PECPrep (sourceforge.net) mais il ne calcule que le Spectre avec la transformée de Fourier directe, à partir duquel il est assez difficile de mettre en évidence les périodes secondaires des défauts. Pour ça il faudrait calculer les cesptres, ce que Scilab peut faire...

L'IA me dit : Résidu de fonderie : Probabilité élevée : Les caractéristiques métalliques brillantes et les textures variées correspondent bien aux résidus de fonderie. De plus, si la pierre a été trouvée près d’un site industriel, cela renforce cette hypothèse. Météorite : Probabilité moyenne : Bien que les météorites puissent avoir des caractéristiques similaires, comme une densité élevée et des propriétés magnétiques, il est moins courant de trouver une météorite par hasard. Des tests supplémentaires (comme le magnétisme et la densité) seraient nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Malachite ou Chrysocolle : Probabilité faible : Les zones verdâtres peuvent indiquer la présence de ces minéraux de cuivre, mais les caractéristiques métalliques brillantes et les textures variées sont moins typiques de ces minéraux. De plus, le contexte géologique de la découverte jouerait un rôle important

🎶🎵🤣 non, je parle de la roue dentée qui entraîne la VSF, elle a bien 44 dents. La couronne a 144 dents et est listée après.

Je reviens sur les périodes associées à l'EQ5 : Roue moteur : nb dents = 12 | période roue = 122.4 s | période dent = 10.2 s Roue de transfert plateau moteur : nb dents = 48 | période roue = 489.6 s | période dent = 10.2 s Roue de transfert plateau VSF : nb dents = 36 | période roue = 489.6 s | période dent = 13.6 s Roue VSF : nb dents = 44 | période roue = 598.4 s | période dent = 13.6 s VSF : nb dents = 1 | période roue = 598.4 s | période dent = 598.4 s Couronne VSF : nb dents = 144 | période roue = 86164 s | période dent = 598.4 s Rapport de réduction = 704:1 Si une roue est voilée ou son axe tordu, la période associée est celle de la roue divisée par 2. Si deux roues sont trop serrées ou pas assez serrées, la période associée est celle de la dent divisée par 2. Le serrage des roues dentées se fait en plaçant un bout de papier d'alu alimentaire entre les dents (des roues, pas les tiennes !), son épaisseur servira de gabarit. Tu pourras retirer le papier d'alu en tournant les roues. Certains utilisent du papier à cigarettes. Pour le moteur, il s'agit d'un moteur pas à pas à 200 pas/tour, avec 32 micropas/pas. période pas = 0.61 s. période micropas = 0.0191 s (ou 52.29 Hz, c'est entre un Sol# et un La dans l'octave -1) résolution = 0.2876 secondes d'arc par micropas. Pour les roulements : Roulement de l'axe AD 6007-RZ Période d'un défaut sur la piste intérieure = 3.74 heure Période d'un défaut sur la piste extérieure = 5.20 heure Période d'un défaut sur une bille = 4.03 heure On voit que ce sont des périodes très longues, donc sans impact sur les fluctuations de EP pour une pose de quelques minutes Roulement des VSF (686 Z ou 618/6 chez SKF) Période d'un défaut sur la piste intérieure = 124 s Période d'un défaut sur la piste extérieure = 190 s Période d'un défaut sur une bille = 132 s

Oui, très curieux, sauf si la VSF n’est pas adaptée à la couronne … Normalement, mécaniquement, l’avance de la couronne est d’autant de dent qu’il y a de filet sur la VSF, par tour de VSF. Les VSF des montures n’ont qu’un seul filet (une seule hélice), donc l’avance est d’une dent/tour. Mais si la VSF n’a pas le pas adapté à la couronne, avec les jeux ça peut passer, mais ça n’ira pas à 1 pour 1… je pense.