Fred_76

Quel impact ces « vraiment plein » de graisses ont eu sur le comportement de ta monture ?

Peux tu mettre les références de chaque roulement à billes et les nombre de dents de chaque roue dentée ? On voit un roulement 6007-RZ. Il semble être sur l'ascension droite. Il tourne donc à 1 tour toutes les 23h56min4s (86164 secondes). Les périodes associées aux défauts sont de Pip=3.74 , Pep=5.20 et Prp=4.03 heures. Elles seront totalement invisibles sur l'erreur périodique. Donc sauf s'il est vraiment HS (ce qui est peu probable, c'est un RZ donc les billes sont protégées), inutile de le changer. C'est pareil pour le roulement de buté, pour lequel il faut juste vérifier que les surfaces d'appui de disques de roulement sont en bon état. Attention à bien remettre en place les disques en plastique, ce sont des cales qui assurent le bon écartement. Elles ne glissent normalement pas l'une contre l'autre ni sur une surface métallique donc inutile de les graisser. La graisse synthétique BelleVille de chez Grizzli est luxueuse ! Elle tient à -60° et +150°C c'est vrai, mais elle est très chère. C'est une graisse au lithium, et une plus basique aurait suffit... on n'a pas si souvent -60°C dans nos contrées. La graisse au lithium de 3-en-1 qui tient à -20°C est largement suffisante.

En ce qui concerne les roulements, celui de la VSF est un SKF 618/6 (ou 686 dans les autres marques). Les périodes associées sont, selon SKF : - fip : passage d'une bille sur un point endommagé de la cage interne : 124 s - fep : passage d'une bille sur un point endommagé de la cage externe : 190 s - frp : passage d'un point endommagé d'une bille sur une des deux cages : 132 s Si le roulement est endommagé, c'est l'une de ces 3 périodes qui sera visible, selon l'endommagement. Cela dit, si une bille est endommagée, la période associée (frp) sera difficile à voir car la zone endommagée ne sera pas forcément en contact avec l'une des cages à chaque tour de bille... Les autres roulements ont des périodes qui se comptent en heures, donc sans aucun impact visible sur l'erreur périodique.

Bonjour L'EQ5 a une couronne de VSF de 144 dents. Elle fait 1 tour à la vitesse sidérale, donc en 23h 56 min 4 s, soit 86164 s. Une dent de la couronne passe donc toutes les 86164/144=598.4 s (9 min 58 s), qui est aussi la période de la VSF. La VSF est entrainée par une roue dentée qui tourne a la même vitesse. Elle a 44 dents, la période d'une dent est de 598.4/44=13.6 s Cette roue engrène sur une roue à 2 étages, sur 36 dents, qui fait donc 1 tour en 13.6x36=489.6 s (8 min 10 s) Le deuxième étage tourne à la même vitesse que le premier (ils sont solidaires) et a 48 dents, ce qui fait qu'une dent passe toutes les 489.6/48 =10.2 s. Le pignon moteur ayant 12 dents a une période de 12*10.2=122.4 s (2 min 2 s). On a donc les périodes suivantes associées à l'EQ5, et leur harmonique : - VSF : 9 min 58 s (598.4 s) harmonique 4 min 59 (299.2 s) - roue dentée intermédiaire : 8 min 10 s (489.6 s) harmonique 4 min 5 s (244.8 s) - pignon moteur : 2 min 2 s (122.4 s) harmonique 1 min 1 s (61.2 s) - dents des engrenages : 13.6 s et 10.2 s La ratio entre la VSF et la sorti moteur est de 44 : (36*12/48) = 44 : 9. Pour mettre une courroie il faudrait une poulie de 9 dents sur la sortie moteur et de 44 dents sur la VSF. Problème, on ne trouve pas de poulies à 9 dents ! Le minimum usuel est de 10 ou 12 dents. Il faudrait donc passer à 18 et 88 dents... Mais si on peut trouver des poulies à 18 dents, pas de chance, on ne trouve pas de poulies à 88 dents ! On doit alors utiliser un kit fabriqué spécialement... donc cher. Admettons qu'on trouve des poulies à 9 et 44 dents. Les périodes seront : - poulie 44 dents et VSF : 9 min 58 s (598.4 s) harmonique 4 min 59 (299.2 s) - poulie 9 dents : 2 min 2 s (122.4 s) harmonique 1 min 1 s (61.2 s) - passage d'une dent : 13.6 s (mais comme plusieurs dents sont toujours en contact avec la courroie, l'amplitude d'EP associée sera très amortie, c'est l'avantage des courroies). Note que les tolérances d'usinage des poulies sont plus mauvaises que celles des roues dentées, donc l'amplitude de l'EP va grimper, mais elle sera bien plus régulière, ce qui est bon pour l'autoguidage. C'est moins bon en revanche pour la mise en station selon les méthodes de dérive (King & co) qui prendront bien plus de temps à converger, et c'est moins bon aussi si tu souhaites faires des photos sans autoguidage... Je te laisse le soin d'apprendre le vocabulaire associé aux poulies, courroies, roues dentées et erreur périodique... c'est largement accessible avec une simple recherche sur Google.

Pour info, si Ed Byers est décédé en décembre 2019, sa société existe toujours : Edward R. Byers Company Ca pourrait être utile de les contacter, ils ont peut-être des archives intéressantes sur cet instrument. On ne perd rien à leur demander... au pire ça sera pas de réponse, ou "on n'a rien trouvé". A+ Fred

Quelque soit l’origine de la monture, elle doit être nettoyée et réglée à réception. Tu n’imagines pas les horreurs qu’on trouve parfois dans les montures (copeaux, graisse solidifiée…). Même quand elle vient de Pierro Astro qui propose le nettoyage et le réglage (il remplace aussi parfois des pièces défaillantes) rien que le port risque de la dérégler : donc une vérification du réglage s’impose. Il faut donc régulièrement vérifier les réglages de pression entre les roues dentées et avec la vis sans fin (VSF), ainsi que la propreté et le graissage. Pour le graissage, ça ne tourne vraiment pas vite (quelques tours par heure pour les roues les plus rapides alors que les graisses pour engrenages sont faites pour des vitesses qui se comptent en dizaines de tours par seconde) et la pression est très faible (quelques poignées de kg alors que les graisses sont faites pour plusieurs 100aines de kg), surtout si la charge est bien équilibrée. Donc inutile de mettre des graisses hyper évoluées. Un peu de lecture : https://www.samaro.fr/app/uploads/2022/09/samaro_guide_de_selection_lubrification_et_maintenance_industrielle.pdf Une graisse de bonne qualité adaptée aux températures basses de ta région suffira largement. Les graisses au lithium pour vélos sont suffisantes et pas chères. Les roulements à billes sont rarement source de problèmes. Souvent on lit que l’on a une amélioration en changeant les roulements… mais comme cette opération est toujours accompagnée d’un nettoyage, dégraissage-regraissage et réglage complet de la monture, difficile d’affirmer que c’est juste les roulements qui étaient la cause des problèmes ! J’ai posté quelque part dans WA les périodes associées aux défauts des roulements (ainsi que des engrenages et VSF), pour HEQ5, EQ6 et AzEQ6 mais WA ayant évolué la page est quasi illisible… Si tu me passes les caractéristiques de tout l’entraînement (ordre et nombre de dents de chaque roue dentée depuis le moteur AD jusqu’à la couronne de la VSF, références des roulements), je pourrais donner les périodes associées. Ça permet en analysant le spectre de l’erreur périodique, de déterminer quelle sont les principales périodes de l’EP et de déterminer les composants susceptibles d’être à l’origine de ces défauts. Mais c’est généralement du chipotage. Un simple nettoyage/graissage/réglage suffit à rendre une monture correcte. Une dernière chose. Passer des engrenages aux poulies courroies ne va pas fondamentalement changer l’amplitude de l’erreur périodique. Celle ci est causée en grande partie par les défauts de la VSF et de la couronne d’entraînement en AD. Et ça n’est pas amélioré avec la courroie. Par contre la courroie va diminuer les fluctuations de courtes périodes et amplitudes causées par les roues dentées. Ça n’a d’utilité QUE pour l’autoguidage et à condition d’être gêné par ces fluctuations de courte période. Tant que tu ne fais pas d’autoguidage, inutile de passer sur des courroies… (cela dit la monture sera moins bruyante avec les courroies, ça peut être intéressant pour ne pas réveiller les voisins !).

Apres 2 mois d’intense activité tu ne sais pas ce qu’est l’axe AD ? … donc la maîtrise est toute relative… Bref,comme je le disais, apprend à bien utiliser ta monture, à la régler comme il faut, avant d’envisager de la modifier. Il y a des tonnes de tutoriels qui expliquent comment régler une EQ5. Tyler t’a donné un excellent lien. Donc pour résumer : 0.1) apprendre le vocabulaire de l’astrophotographie 0.2) lire le manuel de la monture 1) réglage de la monture 2) réglage du viseur polaire 3) apprendre à bien équilibrer la monture 4) faire une bonne mise en station 5) initialiser le Goto (c’est pas si simple au début) 6) connecter la monture et l’imageur à l’ordinateur avec tous les bons logiciels (Nina par exemple, mais il y en a pleins d’autres) 7) apprendre pointer un objet 😎 enfin prendre des photos !

Ok, avant de bidouiller ta monture, tu devrais plutôt apprendre à bien l’utiliser… C’est pas en 2 mois qu’on le fait ! Rien qu’un bon équilibrage permet déjà de gagner en précision, sans parler évidemment de la mise en station. Apres tu peux régler la VSF et les roues dentées, changer les roulements (mais c’est pas vraiment efficace) et la graisse. PS: quel poids tu mets sur ton EQ5, j’espère pas un Newton 200/1000 comme on le voit un peu partout maintenant… (tu verras dans 3 ans ils vendront ce télescope sur une EQ3.2). Et puis tu peux ensuite faire de l’autoguidage. Pas si simple que ça, il faut du temps pour le maîtriser. Mettre des poulies et courroies, tu pourras l’envisager plus tard !

Rien à voir entre les 45 s de temps de pose, et les 45´´ d’erreur périodique. Par contre l’erreur périodique limite le temps de pose effectif, sauf à faire de l’autoguidage (et encore ça dépend de la façon dont l’erreur périodique varie). Plus de détails ici pour estimer justement le temps de pose max dans autoguidage.

Euh non, c’est une unité d’angle…

C’est ce que je dis la ligne suivante 🤣

La seule chose à faire sur le réticule est de bien le centrer avec ses 3 petites vis de réglage. Il y a des tutoriels pour ça. inutile par contre de l’orienter. l’orientation se fait tout simplement en faisant tourner la monture sur l’axe d’ascension droite. toute la procédure de mise en station est précisée ici, étape par étape (c’est pas une vidéo donc il faut savoir lire 😇) : Le tutoriel est pour des petites montures nomades, mais il est tout aussi valable avec les plus grosses.

Le lien : https://www.eventbrite.fr/e/billets-ciel-espace-et-astronomie-concours-photo-des-amis-de-la-cite-de-lespace-944632018797

Rien chez moi (Normandie), mais nuages, pluie et orage 😱

Mise à jour. Le modèle HUXT annonce maintenant la CME en milieu de nuit, vers 4h du matin (heure d'été en France). Une autre CME arrivera la nuit suivante, autour de minuit. Inchangé sur la page NOAA.

C'est l'illustration parfaite de ce comportement que je trouve complètement ahurissant... On fait en sorte que tout un quartier/une ville soit allumée car ON a peur (peur justifiée ou non, il peut y avoir un vrai enjeu de sécurité vis à vis du trafic routier), plutôt que de s'équiper soi-même pour faire face à la situation. Tout le monde a un flash sur son téléphone, qui permet de voir et d'être vu sans problème. A défaut, une lampe frontale décathlon c'est 7€... Mais très compliqué à faire entendre encore une fois... "moi je..." Pas besoin de frontale, ni d'utiliser son téléphone (perso, quand je dors, mon tél est dans une autre pièce en train de recharger)... il lui suffisait juste d'allumer l'éclairage de son couloir ! Mais comme on n'avait pas été très réglos sur l'extinction du lampadaire (débranchement sauvage), on n'allait pas en faire une tartine !

Selon Huxt, la CME arriverait le 13/09 vers 10h (donc 12h heure d'été)... Et selon le NOAA, modèle WSA-ENLIL, c'est plutôt vers 06h00 (donc 08h heure d'été) :

C’est effectivement comme ça que ça se passe. Au bout de mon impasse, il y a un lampadaire. Il y a quelques années un groupe de jeunes se rassemblait à cet endroit, d’où mégots, cannettes et bouteilles jetés dans les jardins. La mairie disait qu’elle ne pouvait rien faire. Un voisin a donc débranché le lampadaire et ça a été radical, le groupe a cessé de se rassembler. Fin de l’histoire. On l'a rallumé un peu plus tard parce qu'un autre voisin se plaignait de devoir allumer chez lui pour aller aux WC la nuit (il était heureux d'avoir le lampadaire qui illuminait son couloir).

Ici c’est une conseillère municipale qui levait les yeux au ciel quand je lui disais qu’éteindre la nuit après une certaine heure permettait d’améliorer la qualité du sommeil, réduire l’impact sur la faune et la flore et accessoirement de mieux voir le ciel… et puis elle a eu l’argument qui tue : « mais comment je vais faire pour monter les marches de mon jardin pour rentrer chez moi [sa maison est surélevée sur un talut] si on éteint le lampadaire en face de chez moi ? » Je lui ai rétorqué que je n’avais pas à payer d’impôts pour éclairer son escalier ! Depuis elle ne me parle plus…

Le 1000D ainsi que le 500D sont complètement dépassés pour leur gestion du bruit et la sensibilité. Monter en ISO avec ces boîtiers est une mauvaise idée. On trouve maintenant le 6D, un boîtier bien plus performants pour moins de 300€ d’occasion. Alors OK ça ne sera pas un état « comme neuf » mais ce boîtier est un tank super robuste (j’en ai deux, un defiltré partiel et un normal). C'est un peu plus que ton budget mais largement plus performant et garant de satisfactions. Par contre il te faudra aussi un objectif… car le 18-35/3.5 que tu as est un EF-S non compatible avec la monture EF. Il n’y a pas de mystère, c’est surtout l’objectif qui fait l’image et ça coûte cher, plus qu’un boîtier… Si tu achètes un objectif d’occasion, méfie toi des champignons ! Et aussi fais gaffe avec les Samyang, ceux qui en ont un bon (et c’est rare) le conservent, donc les Samyang qu’on trouve d’occase sont rarement les meilleurs !

Cela dit, dans bien des cas, il est inutile de faire des images d'offset à chaque session. Et souvent même il est inutile d'en faire tout simplement. Les images d'offsets servent à deux choses : - mesurer le niveau de biais ajouté par le constructeur - mesurer le bruit de lecture, par définition aléatoire, mais qui peut ne pas être homogène sur toute la surface du capteur (d'où des lignes souvent verticales) Le biais est constant (au moins sur les APN) et il suffit de connaître son niveau une fois pour toutes pour le prendre en compte, c'est juste un chiffre (par exemple 1024). Le bruit de lecture est globalement stable dans la durée. Sur un vieux 1000D je n'ai noté aucune évolution sur plus de 10 ans d'utilisation. Autrement dit le master offset effectué quand j'ai acheté le 1000D était toujours valable 10 ans après ! Pourtant je prenais - comme beaucoup - des offsets à chaque session... d'où une usure inutile de l'APN. En plus les APN récents ont un niveau de bruit de lecture tellement bas (< 1 e-) qu'on peut complétement l'ignorer, le bruit photonique prenant largement le dessus. Il n'y a que le biais constant à soustraire. Ca économise vraiment l'APN !

Autant faire un bias synthétique donc ! Ne pas oublier de soustraire le bias aux aux flats et aussi aux lights quand on ne fait pas de dark ! On en a déjà parlé sur un autre sujet.

Ok ! Je suis « APN » et avec un appareil photo, c’est plus simple ! Pas de conversions bizarres et ésotériques 😉

C’est normal ! Les caméras actuelles ont un bruit de lecture tellement faible par rapport au niveau d’offset (ou de biais, c’est le mot français pour offset) est négligeable… d’où ton constat. C'est moins vrai sur les caméras plus anciennes.