Fred_76

Malheureusement non, la distance capteur-bride (que certains appellent à tort backfocus) de la monture Sony E est de 18 mm et la monture L est de 20 mm alors qu’en Canon RF c’est 20 mm. Autrement dit un objectif fait pour une monture Sony E ou une monture L doit être à 18 ou 20 mm du capteur. Ça ne laisse pas la place de mettre un adaptateur pour le mettre sur un boîtier Canon. Les Sony A7S étaient populaires en astrophoto mais ils sont maintenant dépassés par les boîtiers récents Canon, Nikon, et surtout Sigma qui ne triturent pas autant les RAW et sont tout aussi sensibles, sans compter le respect des clients, chose qui n’existe pas chez Sony…

Que pour Sony, malheureusement… peut être qu’il sortira en RF une fois que Sigma aura négocié la license avec Canon…

Le seul truc dans l’électronique qui mérite un effort, c’est la protection contre l’inversion de polarité. SW n’en met pas et ça ne pardonne pas. Pour les roulements, attention, les vrais SKF coûtent cher. Ceux qu’on trouve pas cher sont des faux. La seule façon d’être certain de la qualité c’est d’aller chez un distributeur agréé et pas sur un site qui vend 1000 marques différentes : https://www.skf.com/fr/support/find-a-distributor Malheureusement, de nombreux distributeurs ne vendent pas aux particuliers… c’est le cas d’un des principaux, Michaud et Chailly par exemple. Et n’oubliez pas que les roulements tournent treeeeeeeeees lentement sur nos montures, donc inutile d’acheter des trucs faits pour des turbines ou des réacteurs !

Nous sommes le 2 juin et DPReview est toujours vivant ! Voici le message posté sur le site le 11 mai dernier : Traduction : Pourvu que ça dure ! A+ Fred

C’est une citation de Karl Lagerfeld ?

Tu devrais normalement pouvoir visser directement la bague de l’APN (flèche bleue) sur une jupe qui pourra alors entrer dans le porte oculaire (flèche jaune). Le tube allonge (flèche rouge) ne sert pas.

Euhhh non, le rapport signal sur bruit suit plutôt une courbe en racine carrée de N, N étant le nombre de poses empilées. Pour augmenter le rapport signal sur bruit d’un facteur 2 il faut donc cumuler 4 fois plus d’images.

Tout simplement parce que le centre géométrique de ton capteur n’est pas sur l’axe optique de ton télescope. Qu’il y ait du tilt ou non, l’image serait la même.

Je n’ai rien compris ! 6 essais, entre les 2 (quoi ?) 3/3 tours (de quoi ?) 3 photos (de quelle config ?) Les flats ne sont pas faits pour mettre le tilt en évidence… sauf cas extrême.

Elle est très bien cette photo. La MaP est perfectible. Il faut empiler pour voir apparaître les détails. Pour la MAP, utilise un masque de Bahtinov et le LiveView x10. Note que le 600D est compatible avec Magic Lantern, ça te permettra d’utiliser l’intervalometre de ML (donc 1 câble en moins). https://builds.magiclantern.fm/600D-102.html Mais le mieux est de piloter la monture et l’appareil photo depuis un ordinateur…

Tout dépend du signal thermique de ta caméra par rapport au signal utile. Tu peux utiliser la règle des 3 sigmas par exemple. D’autres pourront en dire plus. Mais en gros, plus c’est froid moins il y a de signal thermique, donc autant aller au plus froid que permet la caméra…

Simple : le signal thermique est divisé par 2 quand la température baisse de 6°C environ.

Par Poste fixe on entend un équipement qui reste sur place, jamais démonté (par exemple dans un abri, sous une bâche ou une coupole). et par nomade on entend un équipement qui est installé, équilibré, mis en station… à chaque session, puis rangé ensuite.

Mais venant d’un militant qui est surtout un excellent bricoleur très bien outillé, ce qui n’est pas du tout à la portée de tous.

Très bien mais ce que la vidéo ne dit pas : - combien de poses rejetées (en % par exemple) pour chaque image ? - autoguidage ou pas ? - quels réglages ont été effectués sur la monture ? - en poste fixe ou en nomade ?

Pour 900€ tu as le 150/750 sur HEQ5 Goto d’occasion. Et là tu seras pleinement satisfait pour progresser en astrophoto. Je ne sais pas si cette annonce est tj active, les vendeurs oubliant trop souvent de les passer en état « vendu » une fois le matériel vendu… https://www.webastro.net/petites_annonces/telescope-skywatcher-150-750-go_to-_78467.htm Quelle est la différence, à part la couleur pour certaines et le N devant ?

Pardon oui tu as parfaitement raison…

Le Skywatcher 200/1000 pèse 8,75 kg. C’est ce qui est dit sur les sites de vente. Mais ce poids ne contient que le tube avec ses anneaux. Il faut ajouter : - la queue d’aronde - le chercheur - le support de lunette d’autoguidage - la lunette d’autoguidage - la caméra d’autoguidage - le correcteur de coma - les bagues allonge - la caméra d’acquisition - les câbles On arrive au total a un poids de plus de 11 à 13 kg selon le matériel utilisé. La capacité max max de l’HEQ5 en astrophoto est de 10 kg (c’est vraiment le grand max, pour du matériel à faible inertie). Utiliser un diviseur optique au lieu d’un guidage en parallèle permet un gain de poids très significatif (et d’inertie aussi), tout en procurant une simplicité accrue, quoiqu’en disent certains (qui souvent ne l’ont pas utilisé). Pour mémoire voici comment j’avais fait maigrir mon 200/1000 pour le monter sur une HEQ5 avant de la changer pour une EQ6 :

Euhhh, l’EQ-G est équivalente à une EQ6, pas une HEQ5… Cela dit comme en planétaire on filme de très nombreuses images à haute cadence, le principal est donc que la monture suive. Les problèmes d’erreur périodique, d’amortissement des vibrations et de flexion induits par une monture en surcharge ont peu - voir pas - d’impact sur les images.

As tu au moins cherché ? https://letmegooglethat.com/?q=tutoriel+photopills Parce que après les vidéos, le premier lien qui s’affiche est : Alors c’est vrai, ça n’est pas une vidéo (je ne suis pas fan des vidéos) mais tout est décrit dans le détail.

Un truc dans ce genre peut etre: https://www.missnumerique.com/manfrotto-mhxpro-3wg-rotule-3d-xpro-a-cremaillere-p-39920.html

Ah ok, je comprends mieux, si tu dephragmante en saponifiant, ça va degouginer les melibranches en vratouille bleue.

Pour de la vrai photo, l’HEQ5 est limitée à un Newton 150/750 avec tout le matériel d’autoguidage. Ça ne veut pas dire qu’on peut faire avec plus gros, mais juste que le taux de déchet sera très élevé. A quoi bon profiter de quelques belle nuits si on doit jeter 60% du temps de pose ? Mais il y en a qui te diront qu’ils arrivent à faire des photos avec un N200/1000 sur une EQ5… Le N200/1000 a besoin d’une EQ6 pour avoir le même confort. Note qu’il n’y a pas que le poids qui entre en jeu, mais aussi l’inertie. A poids et focale égaux, un équipement compact (faible inertie) sera bien plus facile à utiliser qu’un plus encombrant.

Non non, je ne joue pas avec les mots… j’ai édité le message pour être plus explicite. Diaphragmer le télescope consiste à placer un anneau opaque pour occulter les bords du miroir. Ça enlève les defauts du miroir souvent situés dans cette région (bords rabattus, bords irréguliers…). Pour les réfracteurs, ça peut aussi être utile pour masquer les veines de convection de l’air dans l’instrument, si le diamètre du tube est trop petit, ou encore réduire les phénomènes d’aberrations optiques, en particulier le chromatisme.