Fred_76

Génial !!!

Probablement : - un mauvais parametrage du boitier - une incompatibilité entre l’intervallomètre et le boitier - la réponse D Jean-Pierre

Et bien l’intervalometre fonctionne parfaitement ! Après DE=6 s, il va prendre une photo de BU=7 s, puis attendre INT-BU=16s -7s=9s avant de reprendre une photo de 7s, etc. Jusqu’à ce que 5 photos de 7s soient prises. Pour des poses de 30s ou moins, tu ferais mieux d’utiliser l’intervalometre interne du K3. Note qu’il faut régler le multimètre en mode Ohm-mètre pour réaliser la mesure. La photo est prise quand il y a contact (donc résistance = 0 Ohm) et elle doit s’arrêter quand il n’y a plus contact (donc résistance = infini). Les 0L et 30L dont tu parles ne correspondent pas. Le FLUKE T5-1000 n’est pas un multimètre…

Pour les explications des Darks, Flats et Bias, c’est ici : https://sahavre.fr/wp/les-dofs/ Il ne faut évidemment pas mélanger les photos et bien les ranger dans les bons répertoires, sinon le script Siril ne comprendra rien. L’alternative est de faire le traitement en manuel. C’est très formateur mais plus long.

Hoya a renommé le Red Enhencer en Starscape. On le trouve dans les diamètres suivants : 49 52 55 58 62 67 72 77 et 82 mm, ainsi qu'en carré de 100x100 mm. Le prix va de 35€ en 49 mm à 90€ en 82 mm et environ190€ en 100x100 mm.

Tout est expliqué ici. C'est valable quelque soit l'appareil photo et l'objectif. https://sahavre.fr/wp/temps-pose-sans-autoguidage/ Pour ta config, ça donne environ 60 s. Mais comme l'a expliqué @entreplume, le A7S commence à dégrader les étoiles avec son "Star Eater" pour les poses supérieures à 30 s (c'est comme ça que Sony protège son marché des capteurs qui équipent les caméras astro). Donc il est préférable de ne pas dépasser ces 30 s. Cela dit, rien n'empêche d'aller au delà des 30 s, ce sont les petites étoiles qui trinqueront et ça ne sera pas trop choquant. Le mieux est alors de combiner des poses de 30 s avec des poses plus longues. Ca permet de faire "revenir" les petites étoiles que Sony avait prises pour des pixels chauds. Quand tu mettras en route de l'autoguidage, tu pourras pousser plus loin, mais encore une fois, avec les Sony, ça n'est pas trop utile.

Erreur 404 Le bon lien est : http://www.mirro-sphere.com/bettina-samson-bettina-samson-est-une-artiste-plasticienne-qui-a-decouvert-mon-activite-en-feuilletant-les-archives-de-la-chambre.html

Bonjour à tous, Je remonte ce sujet. Le gite de la Brosse Popille à Uchon semble fermé... qui a des nouvelles ? Un autre gite intéressant, 3 personnes max, mais à condition de ne pas observer sur place car un lampadaire éclaire le terrain... https://gite-lesloges-morvan-gacogne.puzl.com/

En ce qui me concerne, c’est un Astrotrac TT320 avec un Canon 6D defiltré partiel et des objectifs photo. J’ai un Sigma 70-200/2.8 Sports qui délivre de superbes images. Éventuellement je peux ajouter un doubleur ce qui le transforme en 140-400/5.6. Pour le trépied, c’est un vieux Manfrotto 144B, très stable. Je mets donc : - en cabine : APNs, objectifs, batteries et powertanks - en soute dans la valise : trépied, Astrotrac et quincaillerie (résistance chauffante, câbles…). Les trépieds (même petits) ne sont pas acceptés en cabine et confisqués au passage sécurité, alors faites attention ! Les batteries et powertanks sont acceptés en cabine uniquement (interdits en soute) et sont limités à 99.99 Wh (et pas plus de 20 par personne). Les contacts doivent être protégés (cas de batteries d’APN). Le chiffre doit absolument être lisible sur la batterie, donc attention s’il est effacé à cause d’usure ou si vous avez mis un truc dessus. Sinon : confisqué !

Mais si le DUP en BULB est plus fort que INT alors que DE-N < 3, a quoi sert de mettre l’APN en MUP ? 🤪 Plus sérieusement, sans utiliser d'acronymes barbares, voici les deux logiques habituelles de fonctionnement des intervallomètres : L'intervallomètre interne des APN Canon (et de Magic Lantern) utilise la seconde méthode. Il faut donc s'assurer que la durée d'exposition soit inférieure à l'intervalle. L'intervallomètre filaire que j'ai (Yong Nuo, mais on trouve aussi le même chez Neewer, Viltrox, Puluz... ) utilise la première méthode. Attention, si vous utilisez le relevage du miroir (ou des rideaux) avant la prise de vue, comme il faut déclencher 2 fois (1 fois pour relever le miroir, 1 fois pour prendre la photo), avec l'intervallomètre filaire, seule 1 photo sur 2 sera prise. Il est préférable dans ce cas d'utiliser un intervallomètre qui gère cette fonctionnalité. Sur le K3 la doc dit ça : Attention aussi il semble que si tu te règles en mode Bulb, la première pression commence la photo, la seconde l'arrête selon le choix dans le menu "Custom" (mais je ne connais pas ce boitier, à toi de chercher dans le manuel).

On s’en fout, trou ou pas trou, le résultat sera exactement le même.

Ca fait des années que ce phénomène est connu… mais les médias ne relayent que ce qui les intéressent.

Je pense avoir tout compilé ici : https://sahavre.fr/wp/les-dofs/

Oui et non. Un vieux capteur est un vieux capteur. Les capteurs plus récents, même s’ils ont plus de pixels seront malgré tout meilleurs. Le 500D chauffe beaucoup et à donc un bruit thermique important (c’est pour ça que le mien est ventilé). Le 1000D est vraiment ancien (et pas cher, on le trouve à 50€) et s’il est très bien pour débuter, sera quand même très vite limité par ses maigres performances. Le 450D a le même capteur que le 1000D mais avec une meilleure gestion du bruit. Le gain n’est pas phénoménal. En pas cher (moins de 300€) et vraiment toujours bon, tu as le 6D qui fait 20 MPix.

Normalement c’est le trognon de pomme qui est fruité… 😇

Oui, ça veut dire que tu peux placer la Polaire n’importe où dans le bon quadrant et ça ira (le cercle gravé du réticule fait 0,6° de rayon). Pas besoin d’une meilleure MES pour des poses de 45s à 135mm de focale avec un 70D. Grosse erreur que de ne pas faire de dithering !!!! C’est plus important que les darks !!! Maintenant pour la photo avec suivi sans autoguidage, l’erreur périodique limite aussi le temps de pose, indépendamment de la qualité de la mise en station. J’ai donné ici une façon d’estimer le temps de pose max envisageable, en considérant une bonne MES : https://sahavre.fr/wp/temps-pose-sans-autoguidage/ Pour le 70D avec un 135 mm ouvert à 2.8 sur SA, on obtient : Tmax=600*(60*2.8+0.35*135+50*4)/(135*45) = 41 s On voit donc que ton temps de pose de 45s max est bien compatible avec cette estimation très grossière. Pour poser plus longtemps sans trop de déchet, il faut faire de l’autoguidage. En réglant bien la monture (mais les réglages de la SA sont limités) il pourrait être possible de réduire un peu l’amplitude de l’EP et donc de pouvoir poser un peu plus longtemps.

Le capteur est une chose mais l’électronique derrière en est une autre. La différence entre le 800 et le 80 est à priori le nombre de canaux de communication entre le capteur et le Digic 7 ainsi que les divers paramètres internes. Le 80D a ainsi moins de bruit que le 800D a même réglage ISO, et surtout moins de bruit thermique. On peut constater les écarts sur le site de Bill Claff.

A mon avis il y a un truc qui cloche dans la mise en station car normalement avec 135 mm de focale, tu devrais pouvoir poser bien plus longtemps, rien qu’avec le viseur polaire de base… Si tu sais poser des opérations, tu peux estimer grossièrement la précision à atteindre ici :

Un oculaire ou un chercheur eclairé

Par exemple, j’ai imagé l’autre jour la comète avec 70 mm de focale. La FWHM en px que Siril à retournée était de 2,2px. Sachant que mon capteur (Canon R6II) a des pixels de 6 microns, ça me fait un échantillonnage de 206*6/70=18 secondes d’arc/pixel. Avec des étoiles de 2,2 px, on pourrait conclure que le seeing était de 2,2*18=40" ! Mais en fait il ne faut pas oublier que les images couleur sont calculées après interpolation des valeurs saisies par la matrice de Bayer et en plus les capteurs d’APN ont aussi un filtre antialias qui disperse aussi un peu l’image. Donc il est impossible sur un capteur couleur d’avoir une FWHM inférieure à 2 pixels (voire même un peu plus). Autrement dit, 2,2 pixels de FWHM était déjà un très bon score… j’étais au mieux de ce que mon matériel pouvait faire. Lors d’une autre séance, avec 200 mm de focale, j’avais une FWHM de 5 à 6 pixels. Ça aurait pu correspondre à un seeing de l’ordre de 30-35", mais à moins d’imager au dessus d’un barbecue, c'était impossible. Par contre ma mise au point avait dérivé, ce que l’analyse de la courbe a montré. Donc je savais que mes images n’étaient pas bonnes. Mais j’ai fait avec ! De toutes façons, en réduisant l’image pour la publier sur le net (qui regarde la full ?) cette résolution était largement suffisante. Il ne faut donc pas se contenter de la FWHM brute mais comprendre un peu les conditions de prise de vue.

La FWHM veut dire « field width at half maximum » ou en français « largeur à mi-hauteur ». C’est un paramètre statistique qui indique la largeur d’un objet dont la distribution suit à peu près une distribution de gauss (en cloche) : C’est le cas des images des étoiles qui sont étalées à cause de la turbulence atmosphérique mais aussi à cause des aberrations de l’optique et de la façon dont le capteur saisi l’image. On peut la mesurer de deux façons : - soit sur l’image captée : dans ce cas elle est généralement exprimée en pixels, car c’est ce qui compte sur l’image - soit en absolu sur l’objet (ponctuel) ciblé : elle est exprimée en secondes d’arc Pour passer de l’un à l’autre la relation est : FWHM'' = FWHMpx*206*taille px/focale (Taille px en microns, focale en mm) La FWHM se calcule aussi selon l’axe qui peut être soit x/y dans le sens du quadrillage du capteur ou AD/DEC dans le sens du suivi. On calcule alors la FWHM globale selon la formule : FWHMg = (FWHMx^2+FWHMy^2)^(1/2) (ou AD/DEC à la place de x/y) La rondeur de l’étoile se calcule quant à elle selon : r = FWHMy/FWHMx Une étoile ronde aura une rondeur de 1. Plus le ratio est éloigné de 1, plus l’étoile sera allongée, soit dans le sens de x si r<1 soit dans le sens de y si r>1. On se rend compte que le facteur limitant est la quantité de turbulence atmosphérique, exprimée par une valeur qui s’appelle le seeing, en secondes d’arc. Ce facteur dit que les étoiles sont dispersées dans un disque de diamètre égal au seeing. Ainsi un seeing de 3" veut dire que les étoiles s’étaleront sur 3" au lieu d’être des objets ponctuels. En France, un seeing moyen est de l’ordre de 3". Il peut être meilleur, mais il est souvent pire surtout en environnement périurbain. Mais en pratique, ON S’EN CONTREFOUT de tout ça !!!!! En effet, on fait avec ce dont on dispose, quand on peut le faire. Et donc le principal est de s’amuser plutôt que de perdre passer son temps à faire des calculs qui n’apporteront rien ! Bref, si tu as 100 photos, retient les critères suivants dans cet ordre : - élimine les images dont les étoiles ne sont pas assez rondes - élimine les images dont la FWHM est complètement différente (du côté pire) des autres, dans Siril regarde la courbe après alignement N’oublie pas pendant ta séance de prise de vue de vérifier toutes les 20-40 poses que la mise au point est toujours correcte et que la buée n’a pas envahi ton instrument… et n’oublie pas de faire du dithering (c’est encore plus important que les darks).

Il n’y a pas d’ancienne formule de la Star Adventurer ! Tu as une Star Adventurer MINI et ce n’est pas la même chose que la Star Adventurer… toutes les Star Adventurer ont les memes cercles dessus, juste la couleur change. Ces cercles servent à faire la mise en station. Ancienne ou récente, par contre, il n’y a pas de cercle pour la déclinaison, juste pour l’ascension droite. Mais encore une fois, vue la focale utilisable avec ces montures, un simple chercheur suffit, et à défaut, un peu de patience sur l’écran LiveView de ton appareil photo. En cherchant sur Google tu trouveras aussi des astuces pour installer des cercles sur Star Adventurer, ca vaut aussi pour la Mini.

Tu peux télécharger et imprimer un excellent atlas du ciel, qui te permettra de te passer d’application sur ton téléphone : http://www.claudeduplessis.com/Astro/Livres/Doc/AtlasDuCiel2019.pdf Il ne te reste qu’à préparer un petit rectangle en carton montrant une fenêtre de 8,5x5,5° (a adapter selon la focale de ton objectif et les dimensions de ton capteur), pour voir sur l’atlas comment tu verras les étoiles.