Fred_76

Attention avec les M, tous ne supportent pas le pilotage à distance depuis un ordinateur. Donc pour la MAP par exemple, sans retour du live View a l’écran du PC, difficile de la faire… Il semble que les M50 et les probablement les suivants assurent cette fonctionnalité mais pas les plus anciens. Quant à la pérennité de la monture EF-M, c’est une bonne question… Canon se concentre maintenant sur les objectifs en monture R. Les EF arrivent à leur fin, mais sont encore utilisables sur les R, ce n’est pas le cas des EF-M. Note aussi que Canon interdit aux tierces de fabriquer des objectifs en monture R. Sigma est en discussion depuis quelques années mais pour l’instant rien n’a aboutit. Samyang avait commencé à en faire mais Canon a porté plainte et ils ont cessé d’en développer. La gamme d’objectifs R est donc exclusivement Canon, avec le prix qui va avec. Bloquer le miroir est une très bonne solution contre les vibrations. Mais la meilleure chose est quand même d’avoir une bonne monture ou trepied ! Perso, je n’ai jamais eu de problème de vibration avec mon 6D ni même avec un 1000D ou un 500D, que ce soit sur HEQ5, EQ6, AzEQ6, Star Adventurer Mini, ou Astrotrac. D’ailleurs avec mon hybride R6II, je fais les photos en obturateur mécanique, pas en électronique (plus de dynamique, moins de bruit).

En fait il demande : - un Canon - dans les 400-500€ - leger - hybride (avec obturateur électronique ?!) - avec un fonctionnement vraiment simple - dédié à l’astrophoto (que de la pose B ) - avec une bonne sensibilité Bref le boîtier idéal. Le problème c’est que ce boîtier n’existe pas ! Les hybrides Canon sont généralement trop récents pour rentrer dans ce budget, surtout ceux qui ont « une bonne sensibilité ». S’il reste chez Canon, désire rester dans le budget et reste dans les reflex, le 6D est le meilleur choix. S’il change de marque, à vrai dire avec une bague d’adaptation ça ne serait pas compliqué, il pourrait passer sur un « vieux » Sony A7S mk I qu’on trouve à moins de 600€ chez MPB. Mais c’est un peu hors budget surtout en ajoutant une bague Canon<>Sony. Le A7 mk I est moins cher mais moins bon que le 6D.

Le R6 mk II est effectivement trop pour ne faire que de l’astro. Il faut en avoir d’autres usages pour investir 2800€ dans ce boîtier. Et non, je n’ai pas fait défiltrer ce boîtier 🙀🙀🙀 Le R8 qui vient de sortir, est vendu 1800€ (quand même !) dispose de priori du même capteur que le R6 mk II et devrait donc avoir des performances similaires en astrophoto. A creuser. Je ne connais pas le M5. Si tu cherches un fonctionnement simple, prends toi un 6D. On le trouve maintenant à moins de 350€ et il est très bon en astrophoto. Les hybrides, avec toutes leurs fonctions, sont loin d’être simples !!!

Merci pour le tuto, voici le résultat. J'ai souhaité rester léger sur les IFN pour ne pas avoir trop de poussières sur mon écran, c'est dur à retirer !

Une belle rétrospective !

??? Une conjonction est l’alignement (ou le rapprochement) de 2 points vus depuis un 3ème point. Donc la question que tu poses n’a pas de sens. La Terre et Venus sont en effet TOUJOURS en conjonction, si on se place par exemple dans un vaisseau spatial qui se déplace sur l’axe formé par Venus et la Terre… Par contre on peut parler de la conjonction de Venus avec Mars (sous entendu « depuis la Terre »).

J'ai le R6 mk II qui est très bien pour ce que j'ai pu faire avec. Le R8 devrait être bien aussi car il semble avoir le même capteur, et il est moins cher. Le R6 est un chouya en dessous. Ce sont des pleins formats. Le R7 est en APS-C et donne apparemment de bons résultats. J'ai fait une revue du R6 mk II ici. Voici une image faite avec le R6 mk II et un Sigma 70-200mm/2.8 Sports sur monture Astrotrac. A+ Fred

Oui je suis tout à fait d’accord, c’est d’ailleurs pour ça que j’y suis allé’ très léger sur les IFN. J’aurais pu aller beaucoup plus loin, comme l’ont fait Michele Guzzini et Lorenzo Cappella ici (je trouve leur traitement vraiment trop agressif même si ça ressort bien sur un écran de téléphone) : https://flic.kr/p/2ohfoby Évidemment ça flashe plus qu’avec ma photo…

Oui effectivement, mais en gratuit !

Bonjour, Est-ce que quelqu’un connaît ça ? https://www.cloudynights.com/topic/813642-new-free-open-source-ai-denoise-framework-and-gui-tool-astrodenoisepy/ Un développeur vient de mettre ça sur CloudyNights, un debruiteur gratuit dans le genre de TopazDenoise ou BlurXterminator. C’est en cours de développement mais ça semble prometteur car spécifiquement dédié Astro. Peut être une future implémentation dans Siril car le code est libre (mais en Python 😣). Cette image n’est pas de moi mais montre le travail effectué :

@Cocatrix non je n’en fais pas, l’Astrotrac ne le permet pas. Alors je prends mes photos par paquets de 30 (ici en fait 50) et je refais la mise au point entre chaque paquet. Ça bouge toujours un peu le champ ce qui revient à faire du dithering. En plus l’Astrotrac est limité à 2 heures de suivi, donc au bout de 2 heures, je dois « rembobiner la monture » et recadrer l’appareil photo sur l’objet (rotation de 30° en AD de l’appareil photo). Ça fait aussi office de dithering.

J'aurai préféré la Pléiade perdue de William-Adolphe Bouguereau (1884), à la recherche de ses sœurs au loin...

Je ne suis plus sur Astrobin depuis des lustres !

Bonjour, voici une deuxième version où j'ai fait ressortir les IFN après un passage dans Starnet. Laquelle préférez vous ?

Ça s’est battu dans le coin en 1572 : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bataille_d'Hautrage Il doit certainement y avoir un musée dans le coin (à Mons ?) qui a du matériel de cette époque et qui pourra te renseigner. Bonjour au Doudou !!!

Bonjour C’est dans quelle région ? Ça ressemble plus à un petit boulet de couleuvrine qu’à une météorite. https://www.passionmilitaria.com/t95497-boulet-de-couleuvrine

Rouge et blanc clignotant = avion ou hélicoptère. C’est la couleur et le mode de fonctionnement des feux anticollision (flash blanc et rouge). L’effet de vitesse, de mouvement, de taille, est complètement subjectif quand on n’a pas un repère d’échelle, et surtout de nuit sans Lune (elle se levait vers 4h du matin cette nuit la). Le son, même sans ressentir de vent, peut aussi être trompeur. J’habite à côté d’un aérodrome d’où partent souvent (10-15 fois par jour) les hélicoptères de la protection civile et parfois, on ne les entend pas arriver alors qu’au sol il n’y a quasiment pas de vent…

Un moyen de stopper net les champignons est de mettre l’objectif sous un flux d’UV pendant plusieurs jours (5-10 jours). On trouve des lampes à LEDs UV assez facilement. Je l’ai fait sur un objectif acheté dans un vide grenier et ça a même fait disparaître certaines traces. Normalement les lentilles sont groupées (2,3,4 par groupe) pour corriger les aberrations. Il ne faut donc pas les dégrouper. Voici l’organisation des lentilles, d'après le site Sigma (Espagne). Sigma 150-600 DG DN OS Sports Sigma 150-600 DG OS Sports Sigma 150-600 DG OS Contemporary Et voici comment les groupes se déplacent dans les focales extrèmes (sur le DG DN Sports) : La longueur focale d'un groupe est assez facile à déterminer, il y a plein de méthodes expliquées sur le net pour le faire. Une fois la focale déterminée, le tube devra être un peu plus court pour avoir la place de mettre le porte oculaire. « Et voilà ».

C’est quand même dommage de détruire un tel objectif. Il serait dans ce cas préférable de juste adapter un système arrière pour y incorporer un oculaire ou un capteur. Les champi ne seront pas trop gênants (ça ajoutera quand même de la diffraction sur les étoiles). Ça se trouve, par exemple: Porte oculaire SVBony pour Canon EF

Bonjour, on m’appelle ? Le Sigma 150-600, qu’il soit de la gamme Contemporary ou de la gamme Sport est normalement maintenu par Sigma. Ce sont des objectifs récents. Il faut écrire directement à Sigma.

En fait dès que tu débranches la monture et que par malheur tu tournes d’une façon ou d’une autre un des axes, encodeur ou pas, la position sera perdue. Une fois la monture éteinte, il ne faut plus y toucher. C’est pour ça que sauf si on est en poste fixe, les encodeurs ne servent pas à grand chose. En nomade, c’est pas possible

Un drone ? un hélicoptère en exercice ? Un ballon chinois ?

C’est là ! Il faut AVANT de pointer la polaire (approximativement) serrer les freins, allumer la monture et depuis la raquette, la mettre en position Parking. Puis ensuite desserrer les freins et la pointer à la main sur la polaire (c’est le point de départ de la position de Parking). Puis relancer le suivi sidéral et seulement après lancer l’alignement sur 1, 2 ou 3 étoiles. Ils ont oublié de le préciser dans le mode d’emploi : https://inter-static.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01379447698.pdf Je te conseille aussi, une fois l’alignement effectué, de pointer à la raquette vers une étoile différente des 3 d’alignement, puis d’affiner le centrage et enfin de synchroniser les encodeurs sur cette position. Si ca ne marche toujours pas, tu peux désactiver les encodeurs, c’est écrit dans le manuel. D’ailleurs sauf si on est en poste fixe, les encodeurs ne servent à rien donc inutile de les laisser activés…

L'idée sur le BLINK est de calculer uniquement la partie affichée à l'écran, à la résolution de l'écran, des images à faire tourner, et de n'afficher que ces images. Le calcul se faisant avant d'afficher les images, ça va ensuite vite pour les afficher surtout en exploitant les fonctions du processeur graphique. Il n'y a alors pas besoin de recalculer à chaque fois le redimensionnement/recadrage.

Merci @VNA @DDS @krotdebouk ! Il n’est effectivement ni défiltré ni modifié, mais oui, il est vraiment bon en basse lumière (tout comme ses concurrents à 20-24 MPix comme le Z6 de Nikon ou le A7 mk III/IV de Sony, par contre le Sigma FP lui met une claque même s'il est moins pratique d'emploi). J’ai cependant renforcé la luminosité et la saturation des nébuleuses (sous Photoshop avec l’outil Viveza de DxO-Nik). N’oublie pas aussi le nombre de poses (près de 2h20 cumulées) et l’excellence de l’objectif qui ne montre presque pas de coma même à pleine ouverture (f/2.8).