Fred_76

Pour qu’elles revendent ta prestation (gratuite) à 2500€ / an en prétextant que leur présentation a été revue et approuvée par un collège d’astronomes professionnels ?

Modification des RAW avant sauvegarde Le choix du type d'obturateur et de la fonction Dual Pixels a un effet sur la façon dont les RAWs sont prétraités avant d'être sauvegardés. On constate dans certains cas les signes d'une réduction de bruit. La réduction de bruit laisse des traces dans la transformée de Fourier d'une image d'offset. Il s'agit généralement d'un filtre de type passe bas qui se traduit par un éclaircissement de la zone centrale de la transformée de Fourier, un peu comme si on avait un vignettage. Un traitement plus sophistiqué laissera des traces différentes. Bill Claff explique très bien sur son site l'impact des divers prétraitement sur la transformée de Fourrier. Voici à quoi ressemblent les transformées de Fourier selon les réglages de prise de vue. Une réduction de bruit est apportée à 100 ISO, comme en témoignent les zones blanchâtres au centre, mais s'atténue progressivement pour disparaître complètement à 1600 ISO. Avec le Dual Pixel activé, on constate le même type de traitement que s'il est désactivé. Aucun traitement ne semble visible avec l'obturateur électronique : On distingue dans tous les cas des lignes horizontales qui semblent découper l'image en 4 : La question à 100 balles : comment la réduction de bruit effectuée sur les RAW des prises de vues avec obturateur mécanique affecte les astrophotos ?

Bruit et Obturateur mécanique/électronique + Dual Pixel RAW Le mode Dual Pixels RAW Le capteur CMOS de Canon est de type "Dual Pixels RAW" (ou DPR). Ce mode peut être activé ou non. Il n'est cependant d'aucune utilité en astrophoto. La technologie DPR consiste à placer deux photodiodes sous chaque pixels (ou une partie des pixels) là où normalement il n'y a qu'une seule photo diode. Quand ce mode est activé, le RAW contient alors deux images, l'une qui combine le signal des deux photodiodes, l'autre ne contenant que le signal d'une des deux photodiodes. Le photographe peut ensuite, via le logiciel DPP de Canon, ajuster des micro-réglages sur la netteté en exploitant la petite parallaxe entre les deux photodiodes. En contrepartie les fichiers sont deux fois plus volumineux et on note une augmentation du bruit. Ce mode n'est d'aucune utilité en astrophoto car les objets photographiés se situant à l'infini, la parallaxe est trop faible pour être exploitable. Canon recommande l'usage de ce mode pour des focales de plus de 50 mm et une ouverture maximale de f/5.6 en réglant la valeur ISO à 1600 au maximum. La distance au sujet a aussi son importance, elle doit être comprise entre F/50 et F/5, F étant la focale exprimée en mm. Avec un grand angle de 14 mm souvent utilisé en paysages de nuit, cela correspond à un objet compris entre 0.3 et 3 m... autrement dit même en paysages de nuit, ce mode n'est pas utile. Le type d'obturateur Canon propose 3 méthodes d'obturation pour la prise de vues : - obturateur mécanique (avec des rideaux), c'est le mode par défaut - obturateur électronique avec 1er rideau - obturateur électronique pur (incompatible avec le mode DPR) Les deux premiers modes limitent le temps de pose à de 30s à 1/8000s et les images RAW sont codées sur 14 bits par plan de couleur. Le mode électronique permet d'aller à 1/16000s mais les images sont codées sur 12 bits par plan de couleur. Tous les modes permettent le mode Bulb sans limitation de durée. On a donc 5 combinaisons possible : - DPR activé et obturateur mécanique - DPR activé et obturateur électronique 1er rideau - DPR désactivé et obturateur mécanique - DPR désactivé et obturateur électronique 1er rideau - DPR désactivé et obturateur électronique Taille des fichiers Les courbes suivantes montrent l'évolution des tailles des fichiers pour une photo prise à 1/8000s dans le noir complet. Seul le bruit de lecture est donc présent, et comme il est aléatoire, plus il y a de bruit, moins la compression est efficace et plus la taille du fichier augmente. C'est donc une bonne méthode pour comparer la taille des fichiers d'une méthode à l'autre, et pour se faire une idée de l'évolution de la quantité de bruit selon les ISO. Sachant que les photos prises avec l'obturateur mécanique sont codées sur 14 bits, et que celles prises avec l'obturateur électronique sont codées sur 12 bits, on se serait attendu à ce que les fichiers "méca" soient plus volumineux que les fichiers "élec", or c'est l'inverse qui se passe, bizarre. Le doublement de taille en mode DPR est normal car ce mode dédouble la quantité de données à stocker. Bruit de lecture et gain Les mesures ont été faites pour les 3 combinaisons suivantes : - DPR activé et obturateur mécanique - DPR désactivé et obturateur mécanique - DPR désactivé et obturateur électronique A noter que si vous voulez faire des offsets synthétiques, il le niveau est de 512 ADU jusqu'à 320 ISO, et de 2048 à partir de 400 ISO. La méthode d'acquisition et de calcul est détaillée sur le site de Christian Buil. Le constat est flagrant, la meilleure combinaison est de désactiver le mode DPR et d'être en obturateur mécanique (courbe verte). L'utilisation de l'obturateur électronique (courbe rouge) fait exploser le bruit sur les images, surtout en deçà de 1600 ISO. Même si l'écart se réduit au delà de 1600 ISO, ce mode reste malgré tout plus bruité. Le mode DPR activé (courbe orange) double la taille de l'image et ajoute du bruit, il n'est donc pas vraiment utile. Comparaison avec les boitiers concurrents J'ai utilisé les informations du https://www.photonstophotos.net/ de Bill Claff, pour différents boitiers 20-24 MPix. J'ai laissé le Canon 6D (rose) pour référence. Le bruit de lecture des boitiers hybride (sauf le R6 mk I) est particulièrement faible à partir de 800 ISO puisqu'il est de moins de 2 e- pour arriver vers 1,5 e- à 12800 ISO. C'est une très bonne performance : Le A7C (vert) est déjà bon à partir de 640 ISO. Les R6 mk II (rouge pointillé), Z6 mk I (jaune) et mk II (jaune pointillé) et A7C ont des performances quasi équivalentes à partir de 1600 ISO. Le R6 mk I (rouge) n'approche les autres qu'à partir de 6400 ISO.

Les bagues RF-EF Canon vend 3 bagues différentes : - la simple à 110€ qui n'est qu'un tube allonge permettant la conversion de format et le report des contacts électroniques, il est généralement possible de la négocier à moitié prix quand on l'achète avec le boitier. - l'évoluée avec une bague de commande personnalisable, vendue 180 €, je n'en parlerai pas - une spéciale avec possibilité d'insérer un filtre interne, vendu entre 280 et 350 € selon le filtre choisi (transparent, polarisant ou ND variable). Il y a fort à parier que d'autres filtres seront proposés. La bague RF-EF porte-filtre Cette bague permet l'insertion de filtres. On peut l'acheter soit avec un filtre clair, soit avec un filtre polarisant, soit avec un filtre ND variable. D'autres vendeurs proposent des filtres, comme IDAS qui en propose 2 : - verre clair traité antireflet, vendu 140€ - Nebula I, qui ne laisse passer que les longueurs d'ondes dans le OIII-Hb, et Ha-NII-SII, vendu 290€ (qui a peu d'intérêt si l'APN n'est pas modifié) Ce sont des filtres spéciaux dans leur dimension pour être placés dans le porte filtre d'origine Canon. Le porte filtre en lui même n'est pas fourni. Un canadien, mais je suppose que d'autres s'y sont déjà mis avec leurs imprimantes 3D (je n'ai pas trop cherché), propose un porte filtre compatible avec la bague Canon RF-EF, et qui permet de monter des filtres standards 2'' (juste le verre, pas le support). Le porte filtre s'insère dans la bague RF-EF comme le porte-filtre d'origine. http://eosrdropinfilterholder.ca/ Teleskop Express vend un adaptateur RF-EF qui permet d'y visser des filtres classiques 2'', mais il ne reconduit pas les contacts électriques entre le boitier et l'objectif. Il est donc à privilégier pour les lunettes, télescopes et objectifs manuels (type Samyang). On a donc des solutions pour y mettre tous les filtres astro du marché.

Oui mais ce trépied n’est pas très transportable…

La monture est donnée pour 11 lb par le constructeur. Ca correspond à 5 kg. Le contrepoids fourni avec la monture est déjà pris en compte ce qui fait que tu peux en pratique porter 5 kg en plus du contrepoids. Par contre si tu ajoutes un contrepoids supplémentaire, la masse additionnelle de ce contrepoids devra être prise en compte. C'est toujours comme ça que Skywatcher a défini les charges utiles de ses montures. Il n'y a pas que le poids embarqué qui compte mais aussi l'inertie. Il est donc important de regrouper les équipements au plus près de l'axe de rotation. Par exemple placer la lunette de guidage (ou le chercheur) au dessus de la lunette est une hérésie mécanique. Il est préférable de la placer le plus bas possible. Il existe des platines qui permettent ce genre de montage. Le mieux étant le guidage hors axe. Ces petites montures sont faites pour porter des équipements légers et avec des focales assez courtes. Par exemple : - Star Adventurer Mini : max 150 mm de focale, 3 kg - Star Adventurer 1 ou 2 : max 300 mm de focale, 5 kg Rien n'empêche d'utiliser des focales plus longues, mais ça augmentera le taux de déchet et à l'extrême, si trop lourd, on risque en plus d'endommager la monture. Ne pas oublier le trépied qui doit être lui, capable de porter tout le monde. C'est le plus souvent lui qui pèche... Un bon trépied transportable coute très cher (500-600 EUR).

C’est la qualité Samyang : une loterie …

J’ai mis à jour l’article…

En fait il s'en sort plutôt bien ! Autofocus sur les étoiles Pour répondre à la question d' @Alhajoth, j'ai visé Orion avec un objctif réglé à 200 mm de focale, f/2.8. En appuyant à mis course le bouton de déclenchement, l'appareil identifie immédiatement les étoiles dans la nébuleuse et aussitôt fait la mise au point. Sur 10 images prises successivement avec une MAP refaite à chaque fois, le focus était correct sur 8 d'entre elles, et moyen sur 2 autres. L'exercice était extrême car au delà de 100 mm de focale, on souhaite généralement avoir des étoiles parfaitement résolues, en dessous, c'est plutôt le paysage cadré avec le ciel qui est important. Voici l'une des images prises avec mise au point automatique, sans Bahtinov. (crop de 800x800 sur la photo de 6000x4000 px, image à échelle 1) : On doit pouvoir faire mieux avec un Bahtinov, c'est certain mais c'est déjà un bon début. Avec un télescope ou une lunette, évidemment, l'AF ne fonctionnera pas. Mais on peut activer ce qui s'appelle le "Focus Peaking". La mise au point se fait manuellement et le processeur identifie les zones nettes en les surlignant avec une couleur de son choix (par défaut en rouge, sinon bleu et jaune). On peut régler la sensibilité de la méthode (défaut Elevée, sinon Faible). Malheureusement le focus peaking n'est plus affiché quand on zoome sur l'image du LiveView, dommage. Peut être que ça sera changé sur une mise à jour du firmware... Le focus peaking n'est pas activé par défaut. Pour l'activer il faut aller sur cette fenètre : qui ouvre celle la : Puis mettre Repère sur Activé et laisser les deux autres par défaut (Niveau : Elevé, Couleur : Rouge). Si on n'aime pas le focus peaking, Canon a aussi implémenté un "Guide de mise au point". Un petit rectangle s'affiche sur la zone qu'on veut (on peut la déplacer avec le clito) surmonté de trois petites flèches, un peu comme les aigrettes du Bahtinov. Plus elles sont proches plus la MAP est bonne. Il suffit de les superposer pour que la MAP soit correcte, elles s'affichent alors en vert : Mais tout comme le focus peaking, cette assistance à la MAP n'est plus disponible quand on zoome le LiveView. [la météo est trop mauvaise pour que je teste la qualité de la MAP au focus peaking et au guide de MAP]

Ben oui, c'est ce que j'ai précisé au début... je fais aussi de la photo de sport (planche à voile, kite, wing...). J'avais un 6D mais il commence à donner des signes de faiblesse avec l'obturateur. Mais le A7S mk III est à combien ? Et combien était vendu le A7S au début ? réponse : 2400€ en 2014 (soit 2800 € en prenant en compte l'inflation).

Bonjour Le Canon R6 mark II (ou son petit frère le R6 mk I) est un digne successeur du Canon EOS 6D. Je vais développer plus en détail ce boitier (ce message sera donc modifié au fur et à mesure de mon travail dessus). Boitier Le Canon R6 mk II est de type hybride, aussi appelé "mirror-less", donc sans miroir. Sa monture RF offre un diamètre de 54 mm, identique au diamètre de la monture EF qui équipait les réflex numériques de la marque. Le boitier nu pèse 670 g. Compatibilité avec les objectifs Le boitier est directement compatible avec les objectifs RF, et EF/EF-S avec la bague RF-EF. Notez que les objectifs EF-S (faits pour les APS-C) provoqueront un gros vignettage sur ce capteur plein format. Attention toutefois, Canon semble avoir renforcé sa protection contre les fabricants tiers. Des utilisateurs ont rencontré des gros problèmes en montant un objectif Samyang (ou Rokinon c'est pareil) sur un Canon R6 mark II ou Canon R7. Plusieurs objectifs de cette marque sont incriminés, mais il est probable que tous soient problématiques : - RF 14 mm f/1.8 AF - EF 85 mm f1.4 , EF XP 50 mm f/1.2 , EF 14mm f/2.8 , EF SP 10 mm f/3.5 (avec puce pour l'AF) Le symptôme est un blocage de l'appareil photo qui nécessite de retirer la batterie et de la remettre, voire, avec le RF, de faire un Reset usine de l'appareil photo. Ce problème n'est pas rapporté sur les R, R6 et R5. Il semble que le problème vienne de la puce AF (ou AE) placée sur les objectifs manuels pour faciliter la mise au point. Vous pouvez essayer de couvrir les contacts de la puce pour que l'appareil photo ne communique plus du tout avec l'objectif. Vous n'aurez plus l'assistance de mise au point, mais au moins l'objectif devrait fonctionner. *** mise à jour *** Le firmware 1.1.1 du R6 mark II semble corriger le problème pour les Samyang AF, mais pas les manuel avec puce AE. Pour le R7, le problème sera probablement réglé avec la prochaine version de firmware (actuellement c’est la 1.2.0). Sources : https://www.dpreview.com/forums/post/66461698 https://www.dpreview.com/forums/post/66686661 https://community.usa.canon.com/t5/EOS-DSLR-Mirrorless-Cameras/EOS-R6-Mark-II-Freezes-with-Rokinon-Lens/td-p/396690 Pas de problème à priori sur les objectifs Sigma. Prise de vue sans objectif (sur télescope/lunette) Par défaut, on ne peut pas prendre de photo sans qu'un objectif soit monté, ou quand aucun contact n'est détecté avec l'objectif, ce qui est le cas quand on utilise une bague de montage pour télescope, ou un ancien objectif. Il faut dans ce cas activer l'option de prise de vue sans objectif. Elle se trouve dans le menu C.FN 4 : Distance optique La distance optique est la distance entre le plan du capteur et la platine de montage des objectifs. Comme il n'y a plus de miroir dans les hybrides, celle ci a été réduite à 20 mm (contre 44 mm dans les reflex EF et EF-S). Il faut donc une bague spéciale, vendue 110€ pour adapter les objectifs EF à la monture RF. Je parle plus loin de ces bagues. Capteur Le capteur CMOS est de type "Dual Pixels" propre à Canon, et n'est ni empilé (stacké) ni éclairé par l'arrière (BSI). Sur le papier, Canon indique un capteur d'environ 24,2 MPixels, mais qui produit des images de 6000x4000 pixels : Je ne sais pas comment ils apprennent les multiplications au Japon, car même après avoir bu une bouteille de saké, trempé ma calculatrice dans de la sauce soja, et posé l'opération avec des baguettes, 6000x4000 donne exactement 24 MPix. Bref, c'est un capteur de 24,0 MPix, offrant des images de 6000x4000 pixels, chaque photosite faisant 5,98 µm de côté. La technologie "Dual Pixels" est propre à Canon. Chaque pixel est séparé en 2, ce qui permet de faire une analyse spéciale pour assurer la mise au point quelque soit l'endroit sur le capteur. Ce n'est pas si inutile que ça en astrophoto car la très bonne sensibilité du capteur lui permet d'assurer comme un grand une bonne mise au point la nuit sur les étoiles. A priori, plus besoin de Bahtinov avec un objectif AF. Par contre inutile de sauvegarder les informations Dual-Pixel dans les RAW, ça ne sert à rien en astrophoto, ça dégrade légèrement les photos (un peu plus de bruit) et ça double la taille des fichiers. Alimentation et autonomie Les batteries LP-E6NH sont du même format que celles qui équipaient pas mal de boitiers reflex de la marque (par exemple le 6D). Le boitier est compatible avec toutes les batteries LP-E6*. Le processeur Digic X qui équipe le R6 mk II est très rapide. Même si c'est le même qui équipe le R6 mk I, il a été optimisé pour consommer moins. L'autonomie CIPA (calcul très conservatif, avec batterie LPE6NH neuve) donne une autonomie de l'ordre de 450/760 photos contre 380/510 avec le R6 mk I (le premier chiffre est avec l'utilisation du viseur électronique, le second avec l'utilisation de l'écran LCD, en mode économie d'énergie). En pratique, on peut aller bien plus loin avant d'épuiser la batterie. On peut aussi l'alimenter directement via un powerbank avec mode "PD Power Delivery" sur la prise USB-C. Plus besoin de fausse batterie. Quand l'appareil photo est éteint, ça permet aussi de charger la batterie dans le boitier (uniquement les LP-E6NH, pas les LP-E6 ni les LP-E6N). C'est donc pratique quand on se déplace dans un endroit sans électricité car un Powerbank de 28000 mAh permet plusieurs charges et évite de trimbaler plein de batteries... à 110€ la batterie, ça fait des belles économies ! Fonctionnalités intéressantes Intervallomètre La série EOS R de Canon, dont le R6 mk II fait partie, dispose (enfin) d'un intervallomètre interne. Mais celui-ci est limité à 99 photos; c'est peu pour un timelapse, (ou un nombre infini) et ne permet pas les photos en mode Bulb, donc on est limité à des poses de 30 s en mode M. L'alternative est d'utiliser un intervallomètre externe. Ca ne coûte pas cher mais ça ajoute un truc supplémentaire à transporter, avec des fils en plus et des batteries à gérer, d'où risque d'oubli et de panne supplémentaire. Mode Bulb Ce mode n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau sur la série R c'est qu'on peut maintenant saisir la durée de la pose Bulb depuis le boitier. Malheureusement cette fonction ne marche que pour une seule pose et n'est pas associable à l'intervallomètre interne. Notez que cette fonction était déjà présente sur des boitiers reflex récents comme les 80/90D, 6/7D mk II, 5D mk IV, 5DS/R... Quand la photo est prise, un compte à rebours s'affiche sur l'écran. Il est très lumineux et ne pouvait apparemment pas s'éteindre sur le R6 mark I. C'est dommage de voir cette info, car non seulement ça éclaire inutilement la zone (si vous voulez être discret, c'est raté), mais en plus ça consomme de la batterie pour rien. Canon dit avoir corrigé le problème sur le R6 mark II, car l'affichage s'éteint quand on appuie sur la touche "Info". C'est vrai. Mais si on reprend une autre pose Bulb dans la foulée, le compte à rebours se réaffiche à nouveau. On peut aussi replier l'écran mais dans ce cas c'est dans le viseur (!!!) que le compte à rebour s'affiche, et le viseur consomme encore plus que l'écran. Il s'éteint là encore quand on appuie sur Info. Il faut donc appuyer à chaque fois sur la touche Info pour l'éteindre... bref ça sert à rien ! La solution sera donc de régler l'écran sur la plus faible luminosité et une fois la séquence de poses longues lancée, de cacher l'écran avec une petite pochette en tissus, bien occultante. Antiflicker La série EOS R de Canon permet d'activer un système qui analyse le scintillement de la lumière et déclenche la photo au bon moment. C'est très pratique pour faire les flats et éviter les bandes sombres quand le temps de pose est assez court. L'activation de ce mode n'a aucune conséquence sur la qualité des photos. Il désactive cependant l'utilisation de la prise de vue en obturateur électronique, mais comme ce mode fait énormément grimper le bruit, il est préférable de s'en passer. Choses à demander à Canon Si on est nombreux à le demander, peut-être Canon décidera d'incorporer dans une évolution du firmware ? - ajouter le mode Bulb à l'intervallomètre => réponse de Canon France : la suggestion a été remontée au groupe, mais il est peu probable que ça soit implémenté - possibilité d'éteindre complétement le compte à rebours de l'écran et du viseur pendant une série de poses Bulb => réponse de Canon France : la suggestion a été remontée à au groupe, on ne sait pas si ça pourra être implémenté, mais on comprend que ça puisse être gênant pour la photo de nuit - augmenter le nombre de prises de vues successives de l'intervallomètre (999 voire 9999 au lieu de 99) => pas de réponse de Canon France à ce jour La page Contact de Canon est ici : https://www.canon.fr/support/consumer_products/contact_support/ Contactez les aussi car plus il y aura de demandes, plus il y aura de chance (sans garantie) que la suggestion entre dans le tunnel des développements futurs, soit dans une maj de firmware (peu probable) soit dans les nouveaux boitiers à venir. Tarif Le Canon R6 mark II est vendu à 2900€, ce sur quoi il est généralement utile d'ajouter 110€ pour la bague d'adaptation EF-RF afin de pouvoir utiliser les objectifs EF (deux autres bagues sont disponibles dont une qui permet l'insertion de filtre, j'en parle dans un post plus loin). Face à la concurrence, le R6 mk II est le plus cher, mais c'est aussi le plus récent. C'est le grand frère du Canon R6. Le R6 a 20 MPix avec des pixels de 6.56 µm. Ses concurrents directs sont les Nikon Z6 mk I et II, et le Sony A7C de 24.3 MPix (Nikon) et 24 MPix (Sony) avec des pixels de 5.94 µm. Voici les prix de lancement (on peut trouver moins cher maintenant sur certains sites) des hybrides 20-24 MPix du marché : - R6 mk I : 2700 € (en 2020) => 2950 € en tenant compte de l'inflation, vendu neuf en ce moment dans les 2300 € - R6 mk II : 2900 € (en 2023) - Z6 mk I : 2300 € (en 2018) => 2600 € en tenant compte de l'inflation, vendu d'occasion dans les 1500 € en ce moment - Z6 mk II : 2200 € (en 2020) => 2400 € en tenant compte de l'inflation, vendu neuf dans les 2350€ en ce moment - A7C : 2100 € (en 2020) => 2300 en tenant compte de l'inflation, vendu neuf en ce moment à 1850€ Vous me direz qu'il y a aussi les Panasonic Lumix S1, S1H, S5, S5K, les Sony A7 I, II et III, A9, I et II, Nikon Z5... et j'en oublie certainement, mais je ne peux pas parler de tout le monde ! Le A7C a une résolution similaire au R6 mk II (24 MPix) et est vendu 1000 € moins cher. C'est le bas de gamme des Sony hybrides plein format (C comme "cheap" ?). Il présente des performances en basse lumière un chouia meilleures, c'est donc un sérieux concurrent au R6 mk II (ou au R6). Mais son autonomie est largement inférieure et l'ergonomie de l'interface Sony jugée très complexe par la plupart des utilisateurs, sans compter le traitement destructeur que Sony applique sur les RAW dans les poses longues (le fameux Star Eater). Il n'est pas "cheap" pour rien ! Si vous commencez la photo, le A7C sera probablement le meilleur choix grâce à l'économie réalisée, à moins que d'autres fonctions des R6/Z6 I ou II ne soient vraiment utiles pour vous. En ce qui me concerne, j'ai une bonne collection d'objectifs et ils sont tous en monture Canon EF. Je fais aussi des photos de sport de glisse. Les fonctions du R6 sont importantes pour mes besoins donc le A7C et les Z6 étaient exclus... Réglage ISO optimal On constate sur la courbe suivante , issue du site de Bill Claff, qu'on ne gagne plus rien en basse lumière à partir de 400-1600 ISO, c'est à dire à partir du moment où la courbe est horizontale : Augmenter les ISO permet peut être de prendre des photos avec des temps de pose plus courts, mais cela a comme inconvénient de réduire la dynamique. Il est donc préférable de s'assurer de prendre des photos avec une dynamique maximale. Celle ci se trouve entre 400 ISO et 1600 ISO. On constate en regardant cette courbe, qu'il est "ISO Less" à partir de 400 ISO jusqu'à 51200 ISO car la courbe est quasi parfaitement linéaire sur cet intervalle. Le traitement du bruit opéré par le processeur interne pour les photos de moins de 1600 ISO est imperceptible sur les images. On est loin des dégâts causés par le Star Eater qui pénalise les capteurs des hybrides Sony. Dynamique Le R6 mk II est sur la courbe rouge pointillée. A 400 ISO, la dynamique est de 13,5 bits. Elle passe à 12,75 bits à 800 ISO, puis 11,75 bits à 1600 ISO. Ensuite on perd logiquement à peu près 1 bit à chaque fois qu'on double les ISO. Données issues du site de Bill Claff. On constate sur ce graphique que tous les boitiers 20-24 MPix récents se valent du côté de la dynamique à partir de 800 ISO. Le Canon 6D est indiqué en gris. Le Canon R6 mk I est indiqué en pointillés rouge, c'est le moins bon de la série. Les 2 Canon R6 I/II sont par contre supérieurs en dynamique par rapport à toute la concurrence à 400 ISO puisqu'ils sont à 13-13,5 bits de dynamique contre à peine plus de 12 bits pour les autres. La réduction de bruit sur les RAW apportée à cette sensibilité chez Canon est invisible, c'est donc à 400 ISO qu'il faudrait idéalement poser pour les photos de nuit et du ciel profond avec les R6 mk I/II sur les objets à forte dynamique (M31, Orion...).

C'est un problème classique de la SA. Cherche sur le forum, ça a déjà été moulte fois narré et solutionné.

Effectivement avec le defiltrage partiel ou la modif astrodon (c’est la même chose), le rouge ressort très bien. On trouve des 6D d’occasion à moins de 350€ chez MPB avec 6 mois de garantie. https://www.mpb.com/fr-fr/produit/canon-eos-6d?sort[productPrice]=ASC Il y en a même 1 à moins de 230€, « très usé » mais il suffit juste d’ajouter une 30aine d’euros pour remplacer les verres cassés et la plaque de la molette manquante, et 3 minutes pour les remplacer.

Une HEQ5 suffira, très à l’aise avec un 150/750. L’EQ6 c’est pour un 200/1000.

... alors qu'il sera vraiment à l'étroit sur une EQ3.2 pour de l'astrophoto.

Sur le lien indique ils disent que GS server est compatible avec l’HEQ5. Cela dit, @krotdebouk a donné plus de détails.

@michel35Pas la peine de répéter ta réponse précédente 😉 Il ne faut pas que ta fondation s'appuie sur la terre végétale, il faut aller jusqu'à la couche d'argile et gratter 5-10 cm dedans. C'est la bonne façon de faire pour que ta construction soit pérenne. Il faut aussi qu'elle soit plus profonde que la profondeur de gel, donc 50 cm mini chez toi, même si la couche d'argile est moins profonde.

Je ne sais pas où tu te trouves mais il y a des zones près de Redon qui ont un risque moyen (orange) à élevé (rouge) de retrait/gonflement des argiles. Il faut dans ce cas faire des fondations plus profondes. 60 cm de profondeur, c'est pas assez car je suppose que tu mesures depuis la surface de la dalle, donc en fait tu n'as que 45 cm environ, et c'est dans la terre végétale qui n'a aucune résistance mécanique fiable. Il faut à minima que tu creuses 5-10 cm environ dans la couche d'argile pour que ta fondation soit vraiment stable à long terme. Donc selon tes chiffres, 80-85 cm de profondeur sous la dalle. Une seule tige de ferraillage dia 6 mm ne sert à rien ! Si tu veux un pilier qui résiste bien aux coups accidentels que tu pourrais lui donner, le plus économique est un treillis carré de chainage. On en trouve en 15x15 et 3 m de long, largement de quoi faire, pour moins de 20 €. Ca ressemble à ça : Ton trou fait 30 cm de côté et le tube fait 25 cm de dia. Ca ne laisse même pas 3 cm entre le trou et le pilier, ça sera difficile de travailler. Il ne faut surtout pas que le pilier et sa fondation soient en contact avec la dalle, sinon la moindre vibration sur la dalle (quand tu marches par exemple) se répercutera dans le pilier et donc dans ton télescope. Je serais toi, j'élargirai le trou en dia 40 cm pour avoir la place pour caler le treillis puis le tube PVC. L'espace entre la fondation+pilier et la dalle est à remplir de polystyrène ou de mousse souple à cellules fermées (pour que l'eau ne l'imprègne pas). Donc : - élargir le trou dans la dalle pour qu'il fasse 40 cm de dia environ - approfondir le trou pour qu'il aille à 80-90 cm sous la dalle, et 40 cm de diamètre (bon courage !!!) - mettre en place une couche de béton de propreté de 5 cm d'épaisseur en fond de fouille et attendre que ça durcisse (12h) - placer et caler le treillis soudé de chainage au centre du trou, bien vertical - couler la fondation sans coffrage jusqu'à ce que le niveau de béton arrive environ 10 cm sous la dalle (il ne faut surtout pas de contact avec la dalle), bien vibrer, et attendre que ça durcisse - glisser le tube PVC et le caler bien centré et vertical sur le treillis de chainage - remplir de béton, bien vibrer, et aussitôt, avant qu'il ne prenne insérer les tiges d'ancrage de la platine, en les réglant bien verticalement (faire un gabarit en bois) - attendre à minima 2 semaines (théoriquement 28 jours) avant de continuer à travailler sur la colonne pour que le béton soit bien pris - combler l'espace entre dalle et colonne avec du polystyrène ou de la mousse à cellules fermées Voilà !

Quelle est la nature du sous sol ? Dans quelle région te trouves tu ? Quelle est la profondeur de ton trou pour la fondation de la colonne ? Comment comptes tu couler la colonne ? En fait quelle est ta question ?

Voir ici : https://astronomy-outcast.com/blog/gss-eqmod-alternative/

Ou plutôt Valérian (c’est l’original, Han Solo dans sa carbonite n’est qu’une copie)

Autostakkert, AstroSurface ou Registax pourraient peut être le faire. Mais je ne sais pas s’ils sauvent les images alignées individuellement dans un format exploitable. Pour du HDR il est préférable de poser l’appareil photo sur un trépied. On trouve des trépieds pour quelques poignées d’euros. Sinon on peut aussi poser l’appareil photo sur une table ou un support rigide.

Sequator n’est pas fait pour aligner des paysages. Il n’aligne que les ciels étoilés… il peut « parfois » aligner le paysage mais sans garantie. Sinon il y a ICE de Microsoft qui est fait pour ça. Il n’est plus développé depuis 7 ans mais fonctionne toujours. Voir réponse de Castorix31 dans la discussion ci dessous : https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/252274/how-to-download-image-composite-editor-2-0 Idem pour Autopano Giga, qui était payant mais qu’on trouve aussi (plus efficace que ICE mais plus compliqué à utiliser). Avec quoi veux tu faire de l’HDR ?

A ton avis, qu’est ce qui brûle le plus la main dans la voiture au soleil, le pommeau de vitesse noir ou le pommeau de vitesse chromé ? En fait, il faut regarder le coefficient d’emissivité. Plus il est important (donc proche de 1) plus les échanges de chaleur se font rapidement, plus il est faible (donc proche de 0) plus les échanges de chaleur sont faible. Une peinture classique aura un coefficient d’emissivité de l’ordre de 0,8 à 0,9. La surface chauffera donc rapidement mais comme elle va aussi beaucoup réémettre, elle restera à une température assez basse. Une surface chromée aura un coefficient inférieur à 0,1. Ça veut dire qu’elle va lentement monter en température, mais comme elle ne réémettra quasiment pas, tout la chaleur absorbée restera. On se retrouve donc avec un objet très chaud. Un télescope solaire aura donc tout intérêt à être recouvert de peinture, et fortement ventilé (quand la ventilation est forte, les turbulences instrumentales resteront faibles) ou mieux d’être avec une structure ouverte type serrurier.