Fred_76

Tu peux regarder la partie 2 du lien que je t’ai passé

Non, pas vraiment ! Le bruit (ou plutôt signal parasite) thermique est proportionnel au temps de pose et double tous les 6°C environ. Pour un pixel donné, il varie peu (à temps de pose et température constantes) d’une pose à l’autre, c’est grâce à ça qu’on peut assez facilement l’éliminer avec les darks. Il reste toutefois une part variable temporellement (qui affecte des zones de 10-30 pixels de diamètre) mais qui n’est pas de la même nature, et dont l’effet est réduit par rapport au signal en empilant de nombreuses poses ET SURTOUT en faisant du dithering. Pour une description des bruits et signaux parasites voir ici https://sahavre.fr/wp/bruit-part-1/

??? C’est pareil avec Siril, il suffit d’utiliser le bon script… Ou Sirilic effectivement.

Ou l’inverse, que cette réaction en chaîne dévie de la même façon un caillou qui devait sinon s’écraser sur Terre. Mais au final on s’en fou un peu. Putin est bien plus dangereux que n’importe lequel de ces astéroïdes. Il peut éradiquer toute vie sur Terre, définitivement, alors que ces astéroïdes ne peuvent que la gêner pendant quelques années. C’est donc sur ce danger qu’il faudrait en priorité balancer un Dart.

Si tu veux de la longue distance, le mieux est un dongle EQTooth. J’utilisais ça sur ma monture (EQ6 puis AzEQ6), mais je ne sais pas si ça se fait toujours…

Moins de 80€, les deux ça devrait le faire. Mais oublie MPB, ça sera bien trop cher. Le mieux est d’acheter d’occase sur Le Bon Coin. Defiltrage : tout est expliqué sur le site de Gary Honis https://garyhonislegacy.com/rebelmod450d1.html Pour l’astrophoto, il existe une multitude de tutoriels. Il y a un truc super, c’est assez nouveau, ca s’appelle Google et ca permet de trouver pas mal de choses 🙃

En général je pense la journée… la nuit je dors. 🙃

Testé et approuvé 😂 Les tarifs sont très raisonnables. Ca change des machins de marque à la mode (The North Face, & co.) qui sont très chers et peu voire pas efficaces… au Groenland on nous a fermement déconseillé d’acheter ces marques si on voulait venir en hiver.

Les darks sont (rapidement) la combinaison de : - un biais constant ajouté par le constructeur pour éviter des valeurs négatives lors du traitement du RAW avant sa sauvegarde, Nikon n’en fait pas, Canon si - le bruit de lecture, complètement aléatoire d’une photo à l’autre, improprement appelé « offset », - un bruit de maille, appelé « pattern » qui se superpose au bruit de lecture, causé par le même phénomène que le bruit de lecture mais s’appliquant sur les composants qui gèrent le signal d’une colonne (ou rangée) entière de pixels, d’une photo à l’autre les bandes plus sombres/claires changent aléatoirement - un signal thermique qui est fonction de la température du capteur et proportionnel au temps de pose - la non uniformité qui se comporte comme un signal. On retrouve dedans les bandes sombres/claires, les pixels chauds/froids, etc. - l’amp glow qui est l’émission d’infra rouges par un des composants électroniques de la caméra, qui seront interprétés comme de la lumiere par les photosites. Ça dépend du temps de pose. - et plein d’autres Il n’y a donc que 3 choses de constantes ou plutôt non aléatoires : - le biais (constante) - le signal thermique (fonction de la to et du temps de pose) - l’amp glow (fonction du temps de pose) Quasiment tout le reste est aléatoire. Le biais est une constante donc on peut la saisir à la main, par exemple 256, 1024… Le signal thermique de retire avec les darks. Comme c’est juste une fonction du temps de pose t et de la température T, on peut très bien convertir un dark maître de (t0, T0) a un autre couple (t1, T1). On appelle ça l’optimisation des darks. Le problème c’est l’amp’glow qui se superpose au signal thermique et qui ne suit pas la même loi. Il est juste proportionnel au temps de pose, pas fonction de la température. Donc l’optimisation des darks ne corrigera pas l’amp’glow. C'est pour ça qu’avec les camera subissant des problèmes d’amp glow, les darks doivent être faits avec le même temps de pose que les lights. Si la caméra n’a pas de problème d’amp’glow, on pourrait se contenter d’optimiser les darks. Mais comme je l’ai dit, il y a plein d’autres trucs qui vont perturber le signal utile, et le mieux est de faire des darks pris dans les mêmes conditions que les lights. L’optimisation des darks servira à ajuster finement les darks car la température n’est jamais vraiment constante d’une image à l’autre.

T’inquiète pas @22Ney44 c’est réparé depuis des lustres ! Voici l’histoire du problème : http://www.astrosurf.com/topic/55051-danger-convertisseur-uniross-220v-12v-polarité-inversée/

non, il n’y a AUCUNE protection contre l’inversion de polarité sur les montures SW. Testé et approuvé : ça fait pschiiiitttt !

Non ça n’est pas si simple. Tout est expliqué ici : https://sahavre.fr/wp/defiltrage-ou-modification/

Mon grand père me disait que le premier jour où il a vu ma grand mère en couleur, ça a été le plus beau jour de sa vie.

Defiltrage partiel : on voit une vitre devant le capteur Defiltrage total : On voit le capteur directement

Il faut mettre à jour les données de Stellarium qui va alors chercher les derniers paramètres des satellites. Il travaillera alors avec les mêmes données que Heavens Above. Pour la réorbitation r🤮sse-less, les essais ont été faits avec un module de service américain (SpaceX il me semble ?) et ont fonctionné. L’ISS peut se passer des r🤮sses maintenant.

@Mahou c’est pourquoi il faut faire cette mesure avec de nombreuses personnes. On a alors une statistique plus représentative. La carte Avex est une simulation virtuelle globale à l’échelle de toute une région. La mesure effectuée avec le PQSM est très locale.

Le 7D mk II semble bien. Mais cher. Le 80D est aussi bien, avec écran orientable. Le 90D est pas mal aussi, plus de pixels, et avec obturateur électronique pour ne pas subir le bougé du rideau.

C’est pas terrible d’être au plus proche de l’horizon. On se trouve alors dans une zone très affectée par la réfraction atmosphérique qui va perturber la calibration… Le mieux est quand même de se mettre dans une zone à proximité de l’objet à photographier. Note qu’on a aussi une déclinaison de zéro plein sud, à peu près à 40° d’altitude (en fait c’est la différence entre 90° et ta latitude).

Les fabricants sérieux mettent une peinture matte très efficace ET mettent aussi un bafflage. Pour contenir les prix, les fabricants bons marché se contentent de mettre une peinture noire bas de gamme, et ne mettent pas de bafflage.

Non, on le trouve maintenant à partir 250€ sur LBC (j’ai acheté le mien 330€). Il suffit d’être patient 1 mois ou 2. En ce moment :

Brouf, pas simple à lire... tout d'un trait sans aucune ponctuation ni saut de ligne. Il faudrait y penser... Bienvenue ! Pour commencer, regarde les indications sur le club Paysages de Nuit. J'y explique pas mal de choses pour prendre des photos de nuit sans monture (juste sur un trépied), par exemple, comment faire la mise au point (mais sans Liveview ça ne sera pas simple), comment déterminer le temps de pose, comment exploiter les photos avec Sequator, etc.

Sinon, @Lanclot avant quoique ce soit d’autre, il serait bien que tu te présentes sur la page dédiée du forum… âge, expérience en photo, en astronomie, en astrophoto, matériel dont tu disposes, tes aspirations… https://www.webastro.net/forums/forum/16-présentation/ a+ Fred

Bonjour J'ai ajouté un paysage Stellarium sur le site de la SAH. Il s'agit d'un paysage depuis une colline entre Narsarsuaq et Tasiusaq au sud du Groënland. Ce paysage montre des aurores boréales la nuit venue (pas trop invasives quand même). Au premier plan de gauche à droite : Mike 🏋️‍♂️, Sergio 🍕, Jenny 👩‍⚕️et Amanda 🤸‍♀️ en arrière plan, Paula 🌿, Corinne 😍, Ruben 🏊‍♀️, Max 🚋. Et à l'écart à droite, assise derrière le gros rocher, Victoria 📷. L'ombre, c'est la mienne... Lien vers le fichier : https://sahavre.fr/wp/paysage-stellarium-tasiusaq-groenland/ A+ Fred

Le 20D est quand même sacrément vieux (2004) maintenant, sans liveview, compatibilité limitée avec EOS Utilities, utilise des cartes CF difficiles à trouver, seulement 8 MPx, globalement très bruité… Pour ce budget, le 6D (sorti en 2012) n’est plus tout jeune mais à un excellent capteur. Il sera un gros plus surtout que l’objectif EF 70-200 L est aussi très bon en plein format. Cela dit sans suivi le temps de pose sera faible. Pour le temps de pose, utiliser la règle NPF : https://sahavre.fr/wp/regle-npf-rule/

Effectivement on a répondu ici :