Fred_76

Ce que j'ai dit dans le tutoriel est essentiellement valable pour l'embase SW livrée avec la Star Adventurer (normale ou mini). Cette embase équatoriale est assez peu précise et bouge beaucoup quand on serre les vis. C'est pour ça que je mettais cette remarque dans le tutoriel. Pour les montures plus grosses, le jeu est bien moins important, mais ça peu bouger un peu. La remarque sur "en remontant" est par contr valable quelque soit la monture.

Oui bien évidemment !!! Je te conseille maintenant de lancer une autre discussion sur les autres interrogations que tu pourrais avoir, après bien sur avoir lu les manuels et testé !

As tu bien regardé le manuel Synscan ? https://inter-static.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01379447698.pdf - Enter Location : entre les coordonnées de ton lieu d'observation, pas la peine d'être précis - Set Time Zone : en France on est en GMT+1 - Date : à saisir au format mois/jour/année (attention on se trompe souvent, aujourd’hui 14 août, il faut entrer 08/14/2022 et non 14/08/2022 !) - Enter Time : entrer l'heure locale, en format 24h - Daylight Saving : en heure d'été, choisir Yes, en heure d'hiver, choisir No Ensuite la monture te retourne la position de la Polaire dans le réticule du viseur polaire. La procédure de mise en station avec ce réticule est là, elle est valable pour tous les réticules SW qui ont la même gravure :

Fais maintenant la mise à jour d’EOS Utilities. Silver light est un ancien truc de Microsoft qui a cessé d’être supporté en 2021. A priori c’est juste un environnement Web, donc pas utile pour EOS Utilities. Tu peux désinstaller tous les logiciels de Canon, sauf EOS Utilities et DPP (il te servira peut être pour traiter des photos « diurnes »).

1º de précision sur une petite plateforme comme celle d’un trépied, c’est inférieur à la précision des niveaux à bulle… si on arrive à +/- 2-3°, c’est déjà bien. Et les jambes du trépied ne disposent pas de Vernier pour les allonger ou raccourcir précisément. Pour une platine de 11,5 cm de diamètre avec 3 pieds (celle de l'HEQ5 par exemple), cela exige de pouvoir régler la hauteur des pieds à 1,3 mm près… peu de trépieds permettent une telle précision de placement ! (il faut lire tan et non sin, mais ça ne change pas le résultat pour un si petit angle). L’alignement sur 3 étoiles (ou plus avec certains logiciels) permet justement de corriger ce biais.

Prend le numéro que je t’ai indiqué !!! N’importe quel numéro de série de Canon 1000D fonctionnera !

Non il faut : - mettre le télescope en position parking avec la raquette, freins serrés. La raquette va le placer un peu n’importe comment, mais ça sera son zéro de parking. - rectifier la position parking manuellement freins desserés pour mettre le tube pointant vers la polaire (on s’en fout de la position exacte de la polaire dans le chercheur ou à l’oculaire ce qui compte c’est la direction pointée), contrepoids en bas. - serrer les freins la mise en station se fait avec le chercheurs, avec le viseur polaire, pas avec l’oculaire sur le PO (on peut quand même avec une caméra ou un oculaire sur le porte oculaire avec une méthode adaptée - king, bigourdan…). inutile de « redémarrer »…

Non, il faut faire comme ça. 0) mettre la monture de niveau sur son trépied 1) équilibrer le matériel 2) orienter le chercheur polaire au Nord et à ta latitude, et centrer à peu près sur la Polaire 3) vérifier la mise à niveau 4) faire la mise en station au VP à la bonne date et heure, en ne touchant qu’aux vis Alt et Az 5) avec la raquette, freins serrés, mettre la monture en position parking. Normalement le télescope se place un peu n’importe comment quand on est en nomade, alors attention à ne pas coincer un câble ou taper dans le trépied… 6) desserrer les freins et déplacer le télescope à la main en position de parking, contrepoids en bas, télescope dirigé vers la polaire, puis resserrer les freins. 7) vérifier la mise en station et la retoucher si nécessaire uniquement avec les vis alt/az 8 ) sur la raquette, bien saisir les coordonnées de son site, l’heure, le décalage avec l’UTC, le décalage hiver/été 9) lancer la procédure d’alignement sur 3 étoiles 10) diriger le télescope vers une étoile très brillante, la centrer dans l’oculaire avec les touches AD/DEC de la raquette. Une fois l’étoile centrée, aligner le chercheur sur cette étoile, ça permet de régler le chercheur. Les étapes 5-6 permettent de bien synchroniser la position parking entre ce que crois la raquette et ce que fait le télescope. Il ne faut pas les oublier. Ca ne sert à rien d’essayer de viser la polaire avec le chercheur, ou à l’oculaire réticulé ou non pour faire la MES. La polaire n’est à regarder qu’avec le viseur polaire.

En cherchant sur LBC on en trouve :

Les coordonnées célestes ont pour référence le Nord céleste. Il est donc important d’avoir fait une mise en station correcte, mais sans chipoter, pour que le Goto fonctionne correctement. L’alignement sur 3 étoiles permet de corriger l’erreur de MES, mais moins il y a d’erreur, mieux c’est. En tous cas, une fois l’alignement fait, il ne faut plus toucher à la MES. N’oublie pas non plus l’erreur de cône. Le manuel SW explique comment la corriger.

Il est là : https://www.canon-europe.com/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos_1000d.html?type=software&softwaredetailid=tcm:13-1203473&os=all&language=fr Une fois installé, tu peux lancer la mise à jour.

Mouais, ce n’est pas vraiment pour la même raison !

Je n’ai jamais été convaincu de l’alignement des montures Goto. J’ai eu une HEQ5, EQ6 puis AzEQ6 et à chaque fois, comme toi, pointage à la raquette déconcertant. Finalement, j’ai opté pour une solution radicalement plus simple. Je faisais une mise en station précise. Puis je déplaçais le télescope à la main vers une étoile bien visible pas trop loin de la cible en finalisant à l’écran du retour Liveview avec les curseurs de déplacement de Carte du Ciel. Une fois l’étoile bien centrée je synchronisais cette position dans Carte du Ciel. Puis je déplaçais le télescope de proche en proche, via CDC, à chaque fois en me resynchronisant, jusqu’à la cible. En moins de 2 minutes j’étais sur la cible, bien moins de temps qu’il n’en fallait pour faire la procédure d’alignement 3 étoiles pour le goto ! Comme dans une nuit on ne doit shooter qu’un seul objet, je trouvais inutile de devoir régler convenablement le goto… Si je devais imager un deuxième objet, il me suffisais de recommencer. Pas besoin non plus de lancer des logiciels et procédures sophistiquées avec astrométries… plus il y a de truc en route plus ça risque de planter. Donc c’était Ascom, CDC, PHD2 et EOS Utilities, c’est tout. En fait la raquette n’est pas sortie beaucoup du carton (je n’ai jamais utilisé celle de l’AzEQ6 par exemple).

Nikon n’applique pas de biais dans sa chaîne de conversion analogique vers digital. Cela peut causer certains problèmes dans quelques situations. Ça permet aussi de ne pas pouvoir en connaître trop sur les caractéristiques du capteur… De son côté Sony applique un biais mais passe un filtrage sur les valeurs numériques ce qui a aussi pour effet de masquer certaines caractéristiques de ses capteurs. Canon applique un biais et ne filtre pas les données.

Ça doit être la nappe qui connecte le lecteur de carte mémoire qui est mal rebranchée… en esperant qu’elle ne soit pas cassée.

Bah, tu l’aurais defiltré toi même… c’est pas plus difficile que de remplacer la CM 😉 Et tu aurais eu l’ancien pour les pièces détachées.

J’ai édité mon message regarde le. Pour 55€ tu aurais pu acheter un nouveau 1000D…

Cela dit, combien as tu payé pour changer la « carte mère » de ton 1000D ? On trouve des 1000D d’occasion pour moins de 60€ ! Je doute que Canon t’ai proposé un tel prix pour la réparation… Si c’est toi qui a changé la CM, alors le mieux est de ré démonter le boîtier et de le remonter avec précaution, en faisant bien attention à remettre en place correctement toutes les nappes de câbles. Pour démonter et remonter le boîtier, tout est expliqué ici: https://web.archive.org/web/20211223153755/http://dslrmodifications.com/rebelmod450d1.html

0) vérifie que la carte n’est pas en mode protection écriture 1) formate d’abord ta carte avec un PC 2) essaye avec une autre carte 3) retour au SAV

??? ca serait bien de mettre en plus du lien (qui sera cassé dans quelques mois), a minima la commune, son département (éventuellement son code INSEE) et le type d’extinction pratiquée (partielle dans certains quartiers/axes routiers, diminution de l’intensité lumineuse, coupure horaire…). Sinon ça ne sert à rien…

Mais c’est dans le livre ! Dans la partie III.

Il n’y a pas plus complet : https://museum-21.ru/files/video/Norton O., Chitwood L. - Field Guide to Meteors and Meteorites - 2008.pdf

C’est soit Barlow (x 3 max) + caméra soit oculaire + caméra (en projection oculaire). mais pas Barlow +oculaire ni APN !

Aucune idée, je n’ai jamais utilisé cette fonctionnalité. Pour la projection oculaire je préférais de loin un tout bête oculaire Televue Plössl 15 mm.

Oui, ces oculaires sont équipés d’un groupe optique 1,25" qu’on peut retirer. Pas besoin de retirer ce groupe par contre pour avoir le coulant 2". MAIS Attention, ces petits groupes sont adaptées à chaque oculaire mais ne sont pas repérés et peuvent donc être interchangés. Si vous les mélangez entre vos oculaires, le résultat ne sera pas fameux…