Fred_76

1º de précision sur une petite plateforme comme celle d’un trépied, c’est inférieur à la précision des niveaux à bulle… si on arrive à +/- 2-3°, c’est déjà bien. Et les jambes du trépied ne disposent pas de Vernier pour les allonger ou raccourcir précisément. Pour une platine de 11,5 cm de diamètre avec 3 pieds (celle de l'HEQ5 par exemple), cela exige de pouvoir régler la hauteur des pieds à 1,3 mm près… peu de trépieds permettent une telle précision de placement ! (il faut lire tan et non sin, mais ça ne change pas le résultat pour un si petit angle). L’alignement sur 3 étoiles (ou plus avec certains logiciels) permet justement de corriger ce biais.

Prend le numéro que je t’ai indiqué !!! N’importe quel numéro de série de Canon 1000D fonctionnera !

Non il faut : - mettre le télescope en position parking avec la raquette, freins serrés. La raquette va le placer un peu n’importe comment, mais ça sera son zéro de parking. - rectifier la position parking manuellement freins desserés pour mettre le tube pointant vers la polaire (on s’en fout de la position exacte de la polaire dans le chercheur ou à l’oculaire ce qui compte c’est la direction pointée), contrepoids en bas. - serrer les freins la mise en station se fait avec le chercheurs, avec le viseur polaire, pas avec l’oculaire sur le PO (on peut quand même avec une caméra ou un oculaire sur le porte oculaire avec une méthode adaptée - king, bigourdan…). inutile de « redémarrer »…

Non, il faut faire comme ça. 0) mettre la monture de niveau sur son trépied 1) équilibrer le matériel 2) orienter le chercheur polaire au Nord et à ta latitude, et centrer à peu près sur la Polaire 3) vérifier la mise à niveau 4) faire la mise en station au VP à la bonne date et heure, en ne touchant qu’aux vis Alt et Az 5) avec la raquette, freins serrés, mettre la monture en position parking. Normalement le télescope se place un peu n’importe comment quand on est en nomade, alors attention à ne pas coincer un câble ou taper dans le trépied… 6) desserrer les freins et déplacer le télescope à la main en position de parking, contrepoids en bas, télescope dirigé vers la polaire, puis resserrer les freins. 7) vérifier la mise en station et la retoucher si nécessaire uniquement avec les vis alt/az 8 ) sur la raquette, bien saisir les coordonnées de son site, l’heure, le décalage avec l’UTC, le décalage hiver/été 9) lancer la procédure d’alignement sur 3 étoiles 10) diriger le télescope vers une étoile très brillante, la centrer dans l’oculaire avec les touches AD/DEC de la raquette. Une fois l’étoile centrée, aligner le chercheur sur cette étoile, ça permet de régler le chercheur. Les étapes 5-6 permettent de bien synchroniser la position parking entre ce que crois la raquette et ce que fait le télescope. Il ne faut pas les oublier. Ca ne sert à rien d’essayer de viser la polaire avec le chercheur, ou à l’oculaire réticulé ou non pour faire la MES. La polaire n’est à regarder qu’avec le viseur polaire.

En cherchant sur LBC on en trouve :

Les coordonnées célestes ont pour référence le Nord céleste. Il est donc important d’avoir fait une mise en station correcte, mais sans chipoter, pour que le Goto fonctionne correctement. L’alignement sur 3 étoiles permet de corriger l’erreur de MES, mais moins il y a d’erreur, mieux c’est. En tous cas, une fois l’alignement fait, il ne faut plus toucher à la MES. N’oublie pas non plus l’erreur de cône. Le manuel SW explique comment la corriger.

Il est là : https://www.canon-europe.com/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos_1000d.html?type=software&softwaredetailid=tcm:13-1203473&os=all&language=fr Une fois installé, tu peux lancer la mise à jour.

Mouais, ce n’est pas vraiment pour la même raison !

Je n’ai jamais été convaincu de l’alignement des montures Goto. J’ai eu une HEQ5, EQ6 puis AzEQ6 et à chaque fois, comme toi, pointage à la raquette déconcertant. Finalement, j’ai opté pour une solution radicalement plus simple. Je faisais une mise en station précise. Puis je déplaçais le télescope à la main vers une étoile bien visible pas trop loin de la cible en finalisant à l’écran du retour Liveview avec les curseurs de déplacement de Carte du Ciel. Une fois l’étoile bien centrée je synchronisais cette position dans Carte du Ciel. Puis je déplaçais le télescope de proche en proche, via CDC, à chaque fois en me resynchronisant, jusqu’à la cible. En moins de 2 minutes j’étais sur la cible, bien moins de temps qu’il n’en fallait pour faire la procédure d’alignement 3 étoiles pour le goto ! Comme dans une nuit on ne doit shooter qu’un seul objet, je trouvais inutile de devoir régler convenablement le goto… Si je devais imager un deuxième objet, il me suffisais de recommencer. Pas besoin non plus de lancer des logiciels et procédures sophistiquées avec astrométries… plus il y a de truc en route plus ça risque de planter. Donc c’était Ascom, CDC, PHD2 et EOS Utilities, c’est tout. En fait la raquette n’est pas sortie beaucoup du carton (je n’ai jamais utilisé celle de l’AzEQ6 par exemple).

Nikon n’applique pas de biais dans sa chaîne de conversion analogique vers digital. Cela peut causer certains problèmes dans quelques situations. Ça permet aussi de ne pas pouvoir en connaître trop sur les caractéristiques du capteur… De son côté Sony applique un biais mais passe un filtrage sur les valeurs numériques ce qui a aussi pour effet de masquer certaines caractéristiques de ses capteurs. Canon applique un biais et ne filtre pas les données.

Ça doit être la nappe qui connecte le lecteur de carte mémoire qui est mal rebranchée… en esperant qu’elle ne soit pas cassée.

Bah, tu l’aurais defiltré toi même… c’est pas plus difficile que de remplacer la CM 😉 Et tu aurais eu l’ancien pour les pièces détachées.

J’ai édité mon message regarde le. Pour 55€ tu aurais pu acheter un nouveau 1000D…

Cela dit, combien as tu payé pour changer la « carte mère » de ton 1000D ? On trouve des 1000D d’occasion pour moins de 60€ ! Je doute que Canon t’ai proposé un tel prix pour la réparation… Si c’est toi qui a changé la CM, alors le mieux est de ré démonter le boîtier et de le remonter avec précaution, en faisant bien attention à remettre en place correctement toutes les nappes de câbles. Pour démonter et remonter le boîtier, tout est expliqué ici: https://web.archive.org/web/20211223153755/http://dslrmodifications.com/rebelmod450d1.html

0) vérifie que la carte n’est pas en mode protection écriture 1) formate d’abord ta carte avec un PC 2) essaye avec une autre carte 3) retour au SAV

??? ca serait bien de mettre en plus du lien (qui sera cassé dans quelques mois), a minima la commune, son département (éventuellement son code INSEE) et le type d’extinction pratiquée (partielle dans certains quartiers/axes routiers, diminution de l’intensité lumineuse, coupure horaire…). Sinon ça ne sert à rien…

Mais c’est dans le livre ! Dans la partie III.

Il n’y a pas plus complet : https://museum-21.ru/files/video/Norton O., Chitwood L. - Field Guide to Meteors and Meteorites - 2008.pdf

C’est soit Barlow (x 3 max) + caméra soit oculaire + caméra (en projection oculaire). mais pas Barlow +oculaire ni APN !

Aucune idée, je n’ai jamais utilisé cette fonctionnalité. Pour la projection oculaire je préférais de loin un tout bête oculaire Televue Plössl 15 mm.

Oui, ces oculaires sont équipés d’un groupe optique 1,25" qu’on peut retirer. Pas besoin de retirer ce groupe par contre pour avoir le coulant 2". MAIS Attention, ces petits groupes sont adaptées à chaque oculaire mais ne sont pas repérés et peuvent donc être interchangés. Si vous les mélangez entre vos oculaires, le résultat ne sera pas fameux…

Une année-lumière est exactement égale à 9 460 730 472 580,8 km par définition (c’est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année julienne, sachant que la vitesse de la lumière vaut exactement 299 792 458 m/s et qu’il y a exactement 31 557 600 secondes dans une année julienne). Le mètre est l’unité de base dans le système SI, mais les multiples et sous multiples sont tout aussi officiellement reconnus et utilisés. Autrement dit on peut tout aussi bien dire 1 m que 100 cm ou 0,001 km. Donc une année lumière vaut exactement 9 460 730 472 580 800 m ou exactement 9,460 730 472 580 8 Pm ou encore exactement 9 460 730 472 580 800 000 000 000 nm !

Une parabole est un objet en 2 dimensions (curviligne), s’étendant à l’infini (son équation est valable de -oo à +oo). Un quasar étant un objet en 3 dimensions contenu dans un volume fini ne peut donc pas avoir un contour « en forme de parabole ». Le quasar n’étant qu’un trou noir à la base, à donc la forme d’un trou noir, qu’on ignore mais dont on défini la forme comme étant l’horizon des évènement (dit sphère de Schwarzschild), qui a donc la forme d’une sphère quelque soit la vitesse de rotation du trou noir. C’est une autre région, située un peu plus loin, l’ergosphère qui peut avoir une forme plus ou moins aplatie en fonction de la vitesse de rotation du trou noir. Un trou noir prend le nom de quasar quand il se met à émettre énormément de lumière à cause des objets qu’il absorbe. Ces objets (gaz, poussières, etoiles…) se disloquent en émettant une quantité phénoménale d’énergie. Quand le trou noir a fini de dévorer son entourage, il cesse de devenir un quasar. C’est le cas du trou noir de notre galaxie.

oui surtout que c’est moi qui fait les exposés !!!

Bonjour les Normands ! Le 6 août 2022, la Société Astronomique du Havre présente la Nuit des Étoiles à Saint Martin du Bec (76). Le programme est ici : https://sahavre.fr/wp/6-aout-2022-nuit-des-etoiles/ Et pour vous rendre sur place c’est là : https://sahavre.fr/wp/plan-d-acces/ A+ Fred