Fred_76

Une année-lumière est exactement égale à 9 460 730 472 580,8 km par définition (c’est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année julienne, sachant que la vitesse de la lumière vaut exactement 299 792 458 m/s et qu’il y a exactement 31 557 600 secondes dans une année julienne). Le mètre est l’unité de base dans le système SI, mais les multiples et sous multiples sont tout aussi officiellement reconnus et utilisés. Autrement dit on peut tout aussi bien dire 1 m que 100 cm ou 0,001 km. Donc une année lumière vaut exactement 9 460 730 472 580 800 m ou exactement 9,460 730 472 580 8 Pm ou encore exactement 9 460 730 472 580 800 000 000 000 nm !

Une parabole est un objet en 2 dimensions (curviligne), s’étendant à l’infini (son équation est valable de -oo à +oo). Un quasar étant un objet en 3 dimensions contenu dans un volume fini ne peut donc pas avoir un contour « en forme de parabole ». Le quasar n’étant qu’un trou noir à la base, à donc la forme d’un trou noir, qu’on ignore mais dont on défini la forme comme étant l’horizon des évènement (dit sphère de Schwarzschild), qui a donc la forme d’une sphère quelque soit la vitesse de rotation du trou noir. C’est une autre région, située un peu plus loin, l’ergosphère qui peut avoir une forme plus ou moins aplatie en fonction de la vitesse de rotation du trou noir. Un trou noir prend le nom de quasar quand il se met à émettre énormément de lumière à cause des objets qu’il absorbe. Ces objets (gaz, poussières, etoiles…) se disloquent en émettant une quantité phénoménale d’énergie. Quand le trou noir a fini de dévorer son entourage, il cesse de devenir un quasar. C’est le cas du trou noir de notre galaxie.

oui surtout que c’est moi qui fait les exposés !!!

Bonjour les Normands ! Le 6 août 2022, la Société Astronomique du Havre présente la Nuit des Étoiles à Saint Martin du Bec (76). Le programme est ici : https://sahavre.fr/wp/6-aout-2022-nuit-des-etoiles/ Et pour vous rendre sur place c’est là : https://sahavre.fr/wp/plan-d-acces/ A+ Fred

Je penche pour un reflet entre la surface du capteur et sa vitre de protection... ou entre la vitre et un autre verre devant. Ou alors tu as découvert plein de nébuleuses planétaires 😉

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Bonjour, Peu commune comme photo et assez difficile à préparer. J'ai pris hier soir le bateau-grue Sleipnir en photo pendant le coucher du soleil. Les nuages étaient de la partie alors j'ai du me déplacer pour avoir un alignement photogénique... On voit très bien dans la partie inférieur du disque solaire, un peu à gauche, la tâche solaire n° 3068. J'étais à environ 18-20 km de distance, sur la côte, près de Fécamp. Le bateau s'appelle Sleipnir, c'est le plus gros bateau grue du monde avec 2 grues de 10 000 tonnes chacune. Il fait 220 m de long et 102 m de large. La structure qu'il est en train de mettre à l'eau sur la gauche pèse 5 000 tonnes et mesure environ 48 m de haut, une paille ! C'est la première des 71 fondations du champ d'éoliennes offshore de Fécamp. En fait un autre bateau était prévu, (un peu) plus petit, le Saipem 7000 (2 grues de 7 000 tonnes) mais un accident a retardé son planning, d'où le plan B avec le Sleipnir. Pose de 1/500s f/29 100 ISO Canon 6D + Sigma 150-500 DG OS HSM @ 500 mm de focale (le Soleil étant surex avec ce temps de pose, j'ai rempli la zone surex avec une photo prise juste avant à 1/1000s).

La Lune, ce sont des poses de 1/800s ! Avec 1/2s c’est complètement saturé…

Ce que je vois c’est que les russes se sont désengagés de l’ISS, que même la Chine qui avait un programme pour la Lune avec Roscosmos est en train de revoir son programme. Bref que la russie devient de plus en plus seule et n’a plus comme programme spatial que de remettre une nouvelle station spatiale en orbite, ou de détruire l’ensemble des satellites du monde entier en lançant des millions de billes de céramique pour mettre la pagaille la haut.

L’appareil ne permet pas la temporisation du miroir. C’est avec l’intervalometre que ça se passe. Il faut alors activer le verrouillage du miroir et régler l’intervalometre pour qu’il déclenche en deux fois: - la première pour lever le miroir - la deuxième pour prendre la photo Je n’ai jamais utilisé cette fonction il faut donc voir dans les manuels.

En fait en regardant les courbes de Bill Claff, les réglages les plus adaptés ne sont pas comme je le disais 800/1600/3200 ISO selon la qualité du ciel, mais : - ciel pollué : 640 ISO - ciel normal : 1250 ISO - ciel noir : 2500 ISO C'est ce qui permet de garder la meilleure dynamique (courbe bleue, échelle de gauche) et de maximiser les informations dans les zones sombres (courbe orange, échelle de droite). Le fait que la courbe orange soit quasi horizontale après 2500 ISO montre qu'on ne gagne plus grand chose à aller au delà, au contraire, on perd de la dynamique (courbe bleue qui descend). On s’en fout, c’est que pour les JPEG. On parle d’astrophoto ! Ton télescope n’a pas d’autofocus, on n’a donc rien à faire des réglages d’autofocus. Ton télescope n’a pas de diaphragme réglable. On s’en fout de l’ouverture !

J'ai mis à jour mon message précédent avec les réglages de mon 6D, ça devrait te faire gagner du temps ! Pour l'intervalomètre je te laisse faire, je n'utilise pas ça (j'utilise Magic Lantern mais tu verras ça plus tard !).

Ouhlah, tu pars de très loin ! As tu déjà fait de la photo avec un appareil photo (je ne parle pas des téléphones et des appareils gadgets compacts photo) ? Il n'y a que 3 modes RAW RAW images de 5472x3648 pixels => c'est le format natif du capteur M RAW images de 4104 x 2736 pixels L RAW images de 2736 x 1824 pixels Les calculs pour les images M et L RAW se font en interne et font perdre de l'information, c'est à éviter pour l'astro ou on veut le plus d'information possible, afin d'avoir toute latitude de post traitement. Les autres réglages () ne s'appliquent qu'au format JPEG qui ne doit pas être utilisé en astro (mais tu peux pour les photos de vacance). Les formats 16:9, 4:3 sont uniquement pour la vidéo et le 6D n'est pas adapté pour de l'acquisition vidéo en astro. Pour faire simple, voici les réglages de mon 6D pour de la photo astro : - molette sur B - ISO 800 (ciel très pollué), 1600 (ciel normal) ou 3200 (ciel très noir) - qualité d'image : RAW - signal sonore : désactivé (je ne veux pas réveiller les voisins) - déclenchement sans carte : off (je ne veux pas shooter sans carte et ne m'en rendre compte qu'à la fin de la nuit) - verrouillage du miroir : off - réglage sensibilité ISO : 800 (ciel pollué), 1600 (ciel normal), 3200 (ciel très noir) - balance des blancs : Auto - espace couleur : sRVB mais tu peux utiliser Adobe RVB si tu sais t'en servir - réduction pose longue : off - réduction ISO élevé : off - priorité hautes lum : off - ratio d'aspect : 3:2 (c'est le ratio natif du capteur, pour les autres ça croppe) - je n'y touche pas Rotation Auto : Désactivée Arrêt auto : Désactivé Luminosité : à fond pour la mise au point, au minimum pour la prise de vues GPS : Désactivé (sinon les batteries se vident à toute vitesse) je n'y touche pas je n'y touche pas C.Fn I: exposition 1 - Paliers de réglage d'expo. => 0:Palier 1/3 C.Fn I: exposition 2 - Incrément de sensibilité ISO => 0:1/3 de valeur Voilà !

Oui et non ! Pour mémoire la réduction de bruit en pose longue va faire prendre une image noire (obturateur fermé) du même temps de pose juste après la photo. Le temps d'attente est donc doublé. Si par exemple vous prenez une pose de 30 s, il faudra attendre 60 s avant de pouvoir prendre une seconde photo. Il est préférable de désactiver la réduction de bruit pose longue quand : - on fait un filé d'étoiles : il faut en effet que les photos soient successives et prises avec le moins intervalle possible entre deux poses, juste le temps de placer le fichier sur la carte mémoire - on fait du ciel profond : car on pose longtemps, et doubler le temps de pose pour faire ces darks automatiques est une perte de temps Dans ce cas on prendra les darks après avoir pris les lights (ainsi que les flats et les offsets pour le ciel profond). On peut laisser la réduction de bruit pose longue quand : - on fait des photos de paysage de nuit avec des poses assez courtes (typiquement de 15-20 s max) : en paysages de nuit, on ne va pas cumuler des 50aines d'images, juste une 10aine, parce que sinon l'empilement avec la rotation du ciel commence à générer des difficultés de traitement à la limite ciel-paysage. L'avantage est qu'on n'a pas à se soucier des darks, ni à la prise de vue, ni au traitement, car ils sont automatiquement intégrés dans le RAW, et le temps perdu est faible. L'inconvénient c'est qu'on peut rater des événements fugaces entre deux photos (étoile filante, ISS, flare de satellite, éclair...). L'autre problème est surtout quand on prend peu d'images (moins de 5-6). Il faut en effet au moins une bonne 10aine de darks pour que les fluctuations du signal thermique et le bruit de lecture soient suffisamment moyennés pour que leur soustraction ne soit pas pire que le mal (en ciel profond il en faut plus, surtout si on ne fait pas de dithering). Il faut donc l'utiliser en toute connaissance de cause. C'est pourquoi on préfère en général désactiver cette option.

RAW un point c’est tout.

Bon, impossible de faire fonctionner le Dual ISO sur mes 6D, à chaque fois erreur "Isoless PH err(3)" et les photos prises sont en mode ISO normal. Les astuces données sur le forum ML ne fonctionnent pas.

Tu veux faire quoi comme photos : - tu le mets derrière un télescope sur monture motorisée pour du ciel profond ? - tu veux faire de la photo de nuit sur un trépied avec un objectif ? - tu veux faire de la photo de nuit sur une monture motorisée avec un objectif ? On va considérer que tu es sur un simple trépied avec un objectif : 1. temps de pose selon règle NPF, voir ici : La Règle NPF – Société Astronomique du Havre (sahavre.fr), 2. se mettre en mode Bulb (roue sur B), désactiver tous les automatismes (réduction de bruit pose longue, réduction de bruit hauts ISO...) 3. se mettre à 800 ISO si ciel très pollué, 1600 ISO si ciel légèrement pollué, 3200 ISO si ciel très noir 4. sur l'objectif, désactiver l'autofocus et la stabilisation 5. faire la mise au point sur une étoile ou planète lumineuse, voir ici Tutoriel : faire la mise au point de nuit - Tutos et Astuces - Webastro 6. cadrer 7. soit avec Magic Lantern, soit avec un intervalomètre, prendre une série de photos. Pour un paysage de nuit, éviter d'en prendre trop, ça rend le post traitement fastidieux surtout si le paysage est très fouillé (arbres, herbes...), l'ensemble des photos d'une scène doit être idéallement pris sur une période de 2-5 minutes max (selon focale). 8. Prendre des darks (10-15 photos avec le même réglage ISO/temps de pose, avec bouchon sur objectif). Ensuite tu peux changer de cible et recommencer les étapes 5 à 7 si tu ne changes pas de temps de pose et d'ISO ou 5 à 8 si tu changes le temps de pose ou les ISO.

Si on se contente du process normal de base, on suit cette logique : 1. Prise de vues (lights et darks) en RAW 2. Alignement et empilement avec Sequator, sauvegarde en TIF 3. Post traitement avec LR, PS, Gimp, Affinity... selon ce qu'on a Dans des cas particuliers, et aussi pour les filés d'étoiles : 1. Prise de vues (lights et darks) en RAW 2. Soustraction du dark, sans alignement ni empilement dans Sequator ou Siril, sauvegarde des fichiers individuels en TIF qu'on utilisera ensuite 3. Retouche des photos individuelles (avec PS, LR...) - pour les filés d'étoiles : retrait des traces d'avions et de satellites (plus simple et rapide à faire comme ça que sur l'image finale) 4. Retouche des photos en groupe (avec PS, LR...) - chaque réglage doit être fait de la même façon sur l'ensemble des images : traitement du vignettage (avec les grands angles il est impossible de faire des flats) éventuellement correction balance des blancs, luminosité... pour ajuster l'histogramme à droite ne pas toucher à la rotation, à la correction des distorsions, à la clarté sous peine d'avoir un résultat pourri à l'empilement 5. Alignement et empilement avec Sequator, sauvegarde en TIF 6. Post traitement avec LR, PS, Gimp, Affinity... selon ce qu'on a Attention, si le mode "réduction de bruit pour les poses longues" a été activé pendant la prise de vues, IL NE FAUT PAS prendre de darks et essayer de les soustraire, ça a déjà été fait !

Caméra RAW (ACR pour les intimes) n’est pas un filtre ! Il s’agit du module de développement d’Adobe qui fait la même chose que ce que Lightroom permet (sauf la gestion des fichiers bien sur). Il est préférable de ne pas jouer sur la clarté car ça fait exploser le bruit. On peut par contre réduire le bruit en allant dans l’onglet Détails d’ACR. Mais je préfère l’outil Dfine de Nik Collection (malheureusement payant une blinde depuis le rachat par DxO).

Quelques tutoriels très complets. Je recommande vraiment les tutos de Ian. Mais il faut parler anglais… cela dit, il articule très bien et parle plutôt lentement donc il est assez facile à comprendre : https://www.lonelyspeck.com/how-to-process-milky-way-astrophotography-in-adobe-lightroom/ Il explique aussi comment photographier la Voie Lactée dans un cas d’extrême pollution lumineuse : https://www.lonelyspeck.com/light-pollution-video-tutorial/ En ce qui concerne la suppression de bruit en pose longue, cette option permet à l’APN de soustraire un dark a chaque photo. Si tu fais une pose de 8 secondes, il en prendra une autre, obturateur fermé, de 8 secondes qu’il soustraira à la première. Deux photos consécutives seront donc séparées d’au moins 8 secondes (un peu plus en fait à cause du temps de calcul et de sauvegarde). Ca d’où le donc le temps de la prise de vue… Avec ca, plus besoin de soustraire darks et offsets, mais tu perds pas mal de temps. Si tu prends peu de photos, ca n’est pas un mauvais choix.

Bonjour Tu peux pousser jusqu'à 10 s sans avoir de filé notable (règle NPF). Le 6D n'est pas tellement adapté aux ISO intermédiaires, il est préférable de rester dans les ISO standards, 800-1600-3200-6400. En particulier, tu verras sur cette page que le bruit à 2000 ISO sera supérieur au bruit à 3200 ISO... https://www.photonstophotos.net/Charts/RN_ADU.htm Typiquement je suis à 1600 ISO avec mon 6D en ciel pollué, 3200 en ciel normal et rarement à 6400 en ciel exceptionnel. Une règle de base est de monter en ISO quand le ciel est peu pollué et de baisser quand il l'est. Ca permet de récupérer de la dynamique. Enfin, c'est surtout valable en ciel profond où on peut poser longtemps car on suit les étoiles. Dans le cas de prises de vues sur trépied, on a alors intérêt à régler les ISO pour ne pas cramer les zones les plus lumineuses du ciel et gagner en dynamique. La technique est "exposer à droite", c'est à dire regarder l'histogramme et de faire en sorte qu'il est le plus à droite possible sur l'écran sans saturer. Sur la première vignette à gauche, tout le signal est poussé à gauche, la partie droite ne montre rien, c'est de la dynamique perdue. La photo paraitra sombre et en la rééquilibrant, on fera monter le bruit. Sur la seconde vignette, c'est un peu mieux mais il reste encore de la place à droite. Sur la troisième vignette, l'histogramme est bien réparti sur l'ensemble des valeurs. La photo paraîtra à la limite de la surexposition, mais en la rééquilibrant, on retrouvera tous les détails dans les zones claires sans faire monter le bruit La quatrième vignette montre un histogramme trop poussé à droite : on a des zones surexposées où le signal est complètement perdu. Pas nécessairement. Mais il faut essayer surtout si les images de base n'ont pas été exposées le mieux possible à droite. Il faudra alors exporter les images en TIF 16 bits avant traitement sur Sequator. En général voici comment je fais : - alignement des images dans Sequator sans empiler, je les exporte en TIF - retouche des images alignées pour : retirer les avions et satellites (c'est bien plus simple de le faire sur les images individuelles que sur l'image finale et le résultat est meilleur que ce que fait Sequator) corriger la balance des blancs, les niveaux, le vignettage... de la même façon sur toutes les images ne pas toucher à l'orientation (rotation), à la correction des distorsions l'objectif, ni redimensionner (par contre on peut recadrer) images exportées à nouveau en TIF - empilement des images avec Sequator - reprise du résultat avec Photoshop Mode emploi de Sequator : En tous cas il y a des réglages à ne surtout pas faire avant d'empiler : - correction de la géométrie - modification de la taille - rotation Sinon on verra apparaître un énorme moiré. Dans certains cas, Sequator rend un paysage affreux, on retrouve plein d'artéfacts très moches. Dans ce cas il ne faut utiliser Sequator que pour récupérer une image du ciel. Le paysage terrestre sera aligné avec Photoshop (ou Lightroom) et les images mises dans un groupe converti en objet dynamique et empilé en mode médian avec Photoshop. Ensuite on peut utiliser Photoshop avec des masques pour placer le ciel et le paysage ensembles. C'est plutôt compliqué à faire ! Effectivement les filtres interférentiels comme les CLS/UHC/L-Enhance... ne sont pas du tout adaptés à de telles focales et ouvertures. Le mieux est d'utiliser un filtre au didyme type Nisi Natural Night (très cher) ou Hoya Red Enhance (moins cher), mais le gain est de plus en plus faible car les lampes au mercure ont quasiment disparu, et celles au sodium sont de plus en plus rares. Voir la page que j'ai écrite ici : Oui mais pas trop non plus si on a un premier plan terrestre. En effet la Terre tourne et on est dessus, donc si on prend trop de photos, on verra apparaître pleins de choses horribles à l'interface paysage-ciel une fois l'empilement effectué, difficiles à traiter. Il faut bien sur utiliser un logiciel spécialisé comme Starry Landscape Stacker (Mac) ou Sequator (Windows), mais parfois en gérant convenablement les masques, on peut le faire avec Photoshop (pas facile). Le mieux est de faire en sorte que les poses du paysage de nuit soient prises en pas plus de quelques minutes pour qu'à l'empilement le ciel ne se soit pas trop décalé entre la première et la dernière image. Je trouve qu'il est préférable de ne pas dépasser 10-15 photos selon la focale. Je t'invite à regarder les pages ici : A+ Fred

Oui c’est vrai, mais l’avantage de Wikipedia, c’est qu’on peut faire un robot pour ajouter le titre de la rubrique à toutes les villes et qu’ensuite chaque contributeur remplira les données au fur et à mesure. Ça prendra des années c’est sur, mais ça sera fait.

Et toi, ou as tu lu ce que tu avances ?

Tout singularité relative est hyper véloce dès lors qu’on s’approche de la limite de Schwarzschild. C’est ce que Hawkins avait démontré dans la 3ème version quantique du théorème des cordes et de l’évaporation des trous noirs absolus. Le postulat est que tout en restant intriquée, l’onde n’en reste pas moins non locale dans le référentiel quantomécanique géoréférencé, même si ce n’est pas simple à rendre compte dans l’espace de Hilbert. C’est une conséquence implicite de l’équation de Schrödinger (plus simple à lire en notation de bra-ket) qui montre la densité des possibles par rapport à la somme des états quantiques des spins du trou noir. Voila, j’espère avoir répondu à ta question très intéressante. Mais ces notions quantiques sont assez complexes à saisir…

Ca va être un peu léger pour un tube avec une telle inertie, mais pas impossible. Pour 200-300€, n’importe quel boîtier reflex Canon ou Nikon d’occasion de moins de 15 ans fera l’affaire. Éviter les Canon 30d, 40d, 300d, 350d et 400d trop anciens et le 1100d qui souffre d’un défaut rédhibitoire en astrophoto. Le Canon 1000D est un excellent outil d’apprentissage même s’il pêche maintenant par une faible sensibilité et un bruit important. Son petit prix le rend quand même très intéressant (50-70€ sur Leboncoin en cherchant un peu).