Fred_76

Ben non, j'ai pas dit ça... clic : rouge, clic : 50%, clic : 100%, clic : éteint

Les appareils photos normaux coupent la lumière au delà de 640 nm environ, ce qui est dommage car en astro, les objets du ciel profond émettent beaucoup en H-alpha (on écrit aussi Ha ou Hα) à 656 nm. Si tu veux en savoir plus sur les diverses solutions, regarde ici (normalement à la SAH ils disent pas trop d’âneries, quoique 😉 ) : https://sahavre.fr/wp/defiltrage-ou-modification/

Pour 8€ (ils en avaient avant à 3.50€ mais ne semble plus les faire) : https://www.decathlon.fr/p/lampe-frontale-a-piles-80-lumens-onnight-100/_/R-p-128225?mc=8384991 clic : rouge clic : blanc 50% clic : blanc 100% clic : éteint Plus simple tu meurs... Celle ci est au même prix mais à la place du rouge, c'est de l'UV : https://www.decathlon.fr/p/lampe-frontale-de-onnight-100-uv/_/R-p-192711?mc=8670505

Décathlon, rayon pêche, la moins chère.

Désolé pour les âneries. Cela dit, je me suis lancé dans d’autres choses bien plus importantes à mes yeux et à mon cœur. Je vous invite à agir : https://parrainage.refugies.info Спокойной ночи

La sensibilité du silicium dont sont composés les capteurs va jusque 1100 nm environ mais leur zone de prédilection est plutôt entre 700 et 850 nm.

Il y a deux cas : 1. caméra astro avec régulation de température : on peut faire ses darks quand on veut, de jour comme de nuit, du moment que le capteur reste au noir. 2. caméra ou APN sans régulation de température : il est préférable de faire les darks dans les mêmes conditions que l'acquisition pour avoir une température similaire. Donc si la température du frigo convient, pourquoi pas, mais ce n'est pas garanti. D'où la prise des darks dans la nuit après avoir fait ses poses, et histoire d'optimiser les installations, sur le télescope, en faisant attention de bien boucher toutes les entrées de lumière (bouchon à l'ouverture, tissus derrière le miroir, j'ai jamais eu de pb avec le PO). Les offsets ? A quoi ça sert avec les matériels récents ? Une fois qu'on connait le niveau d'offset (ou sa loi en fonction du gain), ça n'est plus qu'un chiffre à saisir à la main. Note qu'avec les caméras refroidies régulées récentes, on peut même aussi se passer des darks. Il n'y a plus que 2 choses à faire : des flats, et surtout du dithering.

Oui mais n1 n’est pas indépendant de la longueur d’onde… cf réponses précédentes. Donc vouloir annuler avec un tel système la « polarisation » de la lumière issue du Soleil qui est loin d’être monochromatique, ça n’a aucun sens. Ça ne marcherait que si on ne laissait passer qu’une bande étroite, par exemple dans le Ha.

Oui, mais cet angle dépend de la longueur d’onde. L’angle de Brewster = arctan(n1/n2) avec n2 = 1 (c’est généralement le cas avec l’air) et n1 l’indice de réfraction du verre de la lame. Donc la réflexion ne sera quasi nulle QUE pour la longueur d’onde sélectionnée, pas ailleurs. C’est bien pour ça que ce principe est surtout utilisé conjointement avec des illuminateurs laser, ou derrière des filtres à bande étroite, dont on connaît alors très bien la longueur d’onde. —- édit —- corrigé inversion n1/n2

Et oui, ça change avec la longueur d’onde. par exemple ici la description du FPL-53 de O’Hara : http://oharacorp.com/pdf/esfpl53.pdf On voit que l’indice de réfraction varie quand même pas mal : de 1.44986 à 365 nm jusqu’à 1.43652 à 707 nm pour la plage de longueur d’onde qui nous concerne. Près de 1% de variation. L’angle de Brewster varie alors de 55.405° à 55.157° pour ce verre, soit un écart non négligeable de 0.25° environ. Un écart de 0.25° se voit sur un niveau à bulle premier prix.

Mais l’angle de Brewster change avec la longueur d’onde, puisque l’indice de réfraction du verre est dépendant de la longueur d’onde…

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Parce que tu crois qu’ils en ont à faire quelque chose, de deux ou trois militaires russes à bord ? N’oublie pas que cette Putin massacre des bébés, des familles qui cherchaient juste à fuir ou à se nourrir, des handicapés, détruit tous les biens culturels ukrainiens (églises, bibliothèques, musées, écoles, bâtiments publics…). Alors les pekins à bord de l’ISS… tant pis.

Et ça apporterait quoi ?

Ou plutôt « Yoni soit qui mâle y pense » 😉

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? ou l’inverse…. On trouve des écrans à LEDs pour dessinateurs a moins de 30€ dans tous les formats jusqu’au A3. Ils sont alimentés par un simple port USB et sont largement suffisants pour faire des flats convenables, quitte à atténuer un peu la lumière avec un filtre. Et voilà ! Meme si l’uniformité n’est pas à 100%, c’est pas bien grave. L’intérêt des flats est surtout de virer les poussières. Le vignettage de l’optique est quasiment retiré et ce qui reste à cause de la non uniformité du flat se retirera très bien avec le retrait de gradient (qu’il faudra faire de toute façon). Les feuilles EL sont bien moins fiables, j’en ai déjà parlé.

Un gros merci !!!

Le pilotage avec le téléphone est extrêmement pratique. Et si tu connectes l’appareil photo a la monture, tu pourras faire du dithering qui améliorera énormément les images, sans compter que c’est bien plus pratique à utiliser. J’ai mis tout une explication sur le club Paysages de Nuit (c’est pareil pour la SAM et la SA2i):

As tu essayé d’utiliser ta monture en manuel (avec les boutons qui sont dessus) et aussi depuis l’application Star Adventurer Console ? Il y a un bug dans la monture qui fait que lorsqu’on fait un réglage en manuel et qu’on le change depuis l’appli (et vice versa), ça met le bazar dans la monture. Il est probable que la mise à jour du firmware résout ce problème, mais s’il se reproduit, sache qu’il faut utiliser la monture soit en manuel, soit avec l’app, mais pas les deux !

Les piles rechargeables ne délivrent que 1,2 V au max de leur charge. La monture est donc rapidement sous alimentée dès que les batteries se déchargent un peu car elle a besoin d’au moins 4,4 V comme dit dans la notice d’emploi : Pour un fonctionnement stable, ce sera donc soit des piles alcalines, non rechargeables, soit un powerbank 5V (pour recharger les téléphones, par exemple), mais suffisamment intelligent pour être capable d’alimenter quelque chose qui consomme très peu (sinon branche dessus une bande chauffante pour éviter la buée sur ton objectif/lunette). Pour les filets d’étoiles, désolé, je ne voulais pas te heurter… c’est un grand classique en astro (comme ceux qui disent astrologie au lieu d’astronomie).

Comment est elle alimentée ? (Des « filets » d’étoiles 😮😮😮)

Ramasse bien tout ce qui est rond. Avec un peu de chance tu auras une météorite dans le tas … dans 100 ans. Mais attention si c’est mou et que ça colle aux doigts, c’est pas une météorite, mais ça porte bonheur 😉

Dommage car c’est vraiment simple. Contente toi de poser la question : « que rentrez vous comme valeur d’offset synthétique pour le Sony xyz dans Siril ? » et « que rentrez vous comme formule d’offset synthétique pour l’ASI xyz utilisée avec Sharpcap (ou ton logiciel préféré) dans Siril ? »

Canon ajoute au signal un certain niveau artificiel, une puissance de 2 (par exemple 256 sur un 1000D, 2048 sur le Canon 6D, etc.). Une image parfaitement noire sur un Canon 6D n'aura pas tous ses pixels à 0 sur chaque plan de couleur RVB, mais à 2048. C'est un peu plus compliqué avec les caméras astro. Évidemment quand on fait un flat, il faut absolument retirer cette constante sinon on obtient n'importe quoi (et après on va se plaindre sur les forums que Siril ne marche pas). Un offset synthétique revient donc à créer une image remplie de cette valeur constante. Elle ne comportera ainsi aucun bruit. Siril permet cela de façon automatique ou presque, c'est expliqué ici : https://siril.org/fr/tutorials/synthetic-biases/#:~:text=Ainsi%2C au lieu de soustraire,flats avant de les empiler. Le prétraitement est alors simplifié : 0) prendre des darks et des flats, pas besoin de prendre des offsets 1) calculer le dark maître à partir des darks unitaires, sans retirer d'offset 2) calculer le flat maître à partir des flats et en appliquant l'offset synthétique calculé selon le lien donné ci-dessus (ce calcul n'a à être fait qu'une fois pour une caméra donnée) 3) prétraiter les images lights avec les dark et flat maîtres, aligner, empiler A+ Fred

Sauf si ta caméra est ancienne, au lieu de faire une « grosse bibliothèque » d’offsets, autant faire un offset synthétique et ne l’appliquer que sur les flats.