danielo

Au-delà de la fiabilité de chaque modèle (je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences à ce niveau) le plus important à mon avis est de voir comment la RAF va s'interfacer avec le reste de ton train d'imagerie, tant du côté caméra que du côté DO si tu en utilises un, de plus en plus souvent ce sont des solutions propriétaires. Voir également les questions de backfocus, et si pertinent la compatibilité avec des filtres épais.

Il y a des fois des bugs dans la correction avec Gradient Correction (de petites zones sur les bords qui deviennent complètement uniformes) alors que ça n'arrive jamais avec GradXpert. Aucune idée d'où ça vient.

Jolie image @180Vision ! Manque un peu de couleurs dans la galaxie, je soupçonne que c'est dû au filtre, mais sans certitude non plus. En fait même pas besoin d'une image complète, à la limite quelques brutes suffiraient pour comparer.

Je suis curieux de voir le résultat, mais pour vraiment conclure il faudrait faire une autre image sans ce filtre dans des conditions voisines, même temps d'acquisition, et comparer les résultats. C'est certain que tu obtiendras un résultat correct avec le filtre mais en soi ça ne donnera pas de réponse (pour faire une analogie, si tu diaphragmes un peu ta lunette tu obtiendras certainement une image décente, mais évidemment c'est mieux sans diaphragmer 😉). oui, ou même rien du tout si la vitre de ta caméra filtre déjà les IR (ça dépend des modèles).

Je ne pense pas qu'un tel filtre qui coupe une grande partie du spectre soit pertinent sur les galaxies ? Le mieux pour les galaxies reste un simple UV/IR cut, à compléter éventuellement des poses avec un filtre très sélectif si on veut mettre en évidence les zones H-alpha.

Un Crayford, ça fonctionne avec une tige en acier en pression sur le méplat du tube coulissant. Avec de la chance le choc a juste desserré les vis qui maintiennent la tige en pression. Sinon il faudrait démonter pour voir si la tige a pu se tordre (j'en doute car elle est en acier, plus dur que l'alu du tube coulissant). Autre possibilité, s'il y a des roulements l'un a pu lâcher mais pas de panique ça ne coûte presque rien. Ça pourrait t'aider : Bon courage !

Intéressant ! Manque juste un filtre IR-pass pour mettre dans le logement libre de la RAF, afin de profiter de la sensibilité du capteur dans l'IR. Dommage qu'ils n'y aient pas pensé, comme le format des filtres est non-standard ça semble compliqué d'en trouver de marque tierce...

Bien sûr uniquemement les dessicants dans le micro-onde et non pas la caméra complète 😉

Tu as raison sur ce point, mais le nettoyage du capteur de nos cameras astro ne pose pas de problème avec du matériel adapté.

Non justement ça avait réglé les problèmes de buée (les dessicants avaient besoin d'être réactivés). Il fallait juste être rapide entre la sortie du micro-onde et la fermeture du hublot 😉

Franchement j'ai déjà démonté deux fois mon ancienne caméra refroidie (une fois pour recharger le dessicant et une autre fois pour nettoyer des coulures d'huile de silicone sur le capteur), c'est vraiment simple et sans risque ! Pas de quoi psychoter. Il faut juste être efficace pour ne pas laisser le capteur à l'air trop longtemps. Les photographes le font souvent avec leur APN pour nettoyer le capteur... Ils vendent des kits spéciaux pour ça. https://www.amazon.fr/UES-nettoyage-dappareil-nettoyant-souffleur/dp/B096WFRDYQ?c=ts&dib=eyJ2IjoiMSJ9.7oH6ljIv4XZ2jUZbvhLjbkhdW0Jz14il8rLDIVe3324_3dcrAZqeibrMKzVOoE5bmtgBPT1HK9QKwuJL60o5BvfaOhrAjAlc_3z7aMkxTwZIl2USMAek6r909_EPjvpt825l3sinqKvdPXerYfGIAZ1SD81eKLrSaVwosF_X1w61XPA_2UuZDFakLjeXn2nnHOek35DbEt7jFc2vRgshgIDCmZ5Ls5jXEl1fQQDvycfB9laCAYwL0AzzPNc73Xtf7TaOzmJ3CVV2Z2FVl7dtV1tKazFlOSDQdsXYw87no5E.f485SIfcjHg4zncKJ_QnmjjQIuO_EFSvfoyOYmk-Rcc&dib_tag=se&keywords=Kits+de+nettoyage+pour+appareils+photo+et+caméscopes&qid=1730905967&s=photo&sr=1-6&ts_id=598609031

Je retiens quand même l'idee @gehelem c'est un bon concept 👍

Une rotule en impression 3d ça fonctionnerait ? Ce n'est pas trop rugueux ?

Ça peut se faire effectivement ce serait un bon concept ! En plus de conserver la MAP lors du réglage du tilt, ça aurait comme avantage d'éviter les fuites de lumière car la rotule serait toujours fermée.

Est-ce que le dos du primaire est à l'air ? Sur mon 200/800 j'utilise un "bonnet de bain" noir pour bloquer les lumières à l'arrière du tube et je me demande si cela n'aide pas à lutter contre la buée. En principe, lorsque le télescope pointe vers le zénith, certes il émet vers le fond du ciel par sa face avant mais comme la surface aluminée du miroir présente une émissivité extrêmement faible, il suffit qu'il absorbe une partie du rayonnement émis par sol pour que le bilan soit positif ? En pratique je n'ai jamais eu de buée sur le primaire même par les nuits les plus humides d'automne. Ni sur le secondaire d'ailleurs, grâce au support bois/carbone Sud Dobson.

Merci Gilles mais en fait c'est toujours la même idée qui est recyclée 😄

Salut, déterrage du sujet, après une trop longue pose (boulot, etc.) le projet a bien avancé ! Ces dernières semaines, j'ai enfin terminé le travail sur le barillet. Après un travail de conception qui a trop traîné j'ai fait usiner par un prestataire trouvé avec usineur.fr, en alu 2024 Voici une vue du barillet assemblé : Il s'agit donc d'un barillet 6 points calculé avec PLOP, les points d'appui sont des cylindres de Teflon encastrés dans les balanciers, balanciers qui reposent sur des écrous borgnes. Pour les appuis latéraux, comme pour le T200 des vis sans tête terminées par une bille en POM (il manque bien sûr encore les écrous pour les maintenir). Pas de pattes de retenue, mais à la place un masque de chanfrein (seule pièce du commerce, c'est fait par Backyard Universe). Une vue latérale pour montrer la pièce maîtresse du barillet, une rotule réalisée avec de grosses rondelles à portées sphériques en inox (M36). Cet assemblage permet une rigidité maximale du barillet, en particulier d'empêcher tout mouvement latéral de l'étage supérieur lorsque le tube est orienté dans différentes directions. La géométrie du barillet est conçue pour que le centre de courbure de la rotule coïncide approximativement avec la surface du miroir primaire. Enfin une vue de dessous avec les vis de collimation en M8, elles aussi montées sur des couples de rondelles à portée sphérique. J'ai prévu 4 taraudages afin de pouvoir installer un ventilateur plus tard. Avant la première lumière, reste maintenant l'assemblage du tube (perçage, collage de la feutrine, montage, etc.) Affaire à suivre ! Bon WE, Dan

Superbe Serge, un sacré challenge à cette faible hauteur avec un gros tube !

Une très belle image Gérard bravo ! À mon goût peut-être le rendu manque juste un peu de contraste (fond du ciel très clair).

Très réussie Serge ! Je pense que les nuits où tu pourrais départageer 2 tubes de 350 en termes de résolution sont rares... La je ne penses pas que tu sois au taquet ? (je n'étais pas si loin avec le T200 l'année dernière, avec évidemment nettement moins de signal). Cela dit tu as déjà bien plus de champ sans rien y perdre au passage 🙂 Et je préfère également ton nouveau style de traitement 😉

Beau Cocon avec des extensions bien mises en valeur, dynamique peut-être juste un poil trop écrasée à mon goût. On reconnaît la signature de ton tube CFF avec les aigrettes 😉

Magnifique, merci de nous faire partager le ciel austral !

Magnifique collection Franck ! Laquelle est ton plus beau souvenir ?

Vraiment réussie et équilibrée bravo !

Merci Pascal ! Merci Stéphane (ici et ailleurs 😉) ! Merci ! Merci pour ton message ! Bonne fin de WE à tous, Dan