dauphin-joyeux

Tu as bien raison ! Pour la peine, j'ai rajouté des poses en O3 et fait des rgb pour colorer les étoiles. C'est un peu mieux :

Si tu veux t'en tenir aux nébuleuses colorées à l'oculaire, c'est quand même très limité, en tout cas dans notre hémisphère, je ne vois qu'Orion. Donc si je m'en tiens à ton raisonnement, je dois tout faire en noir et blanc sauf Orion . La faute aux cônes et aux bâtonnets. Chacun ses objectifs : scientifiques ou artistiques ou autres. Scientifique, oui parfois mais on ne va pas faire des découvertes : tout le monde ne s'appelle pas Outters. Alors je préfère faire des images que je trouve belles puisque je ne suis pas le premier à les faire. Quitte à faire du SHO ou du starless. Dans ta première version, les extensions sont fabuleuses. Dans la 2ème, le centre est mieux, c'est plus classique, alors je préfère la 1ère.

Moi aussi ! C'est vrai qu'on rajoute couramment un couche Ha, mais avec du O3, c'est encre mieux

Le plus gros problème de la pêche à la méduse, c'est de ne pas attraper avec les 2 gros ^poissons nommés Propus et Téjat. Alors un starless + les étoiles traitées à part (il n'y a que 6 poses des 30' pour S2 et O3 avec filtres Antlia 2,8nm et 20 fois 15' en Ha Baader)

Merci pour l'info Je ne connaissais pas ce logiciel Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la détection des météores. Je vois qu'il détecte les météores : je suppose qu'il fait des acquisitions qu'il ne conserve que lorsqu'il en a détecté. Le temps de pose unitaire est à paramétrer. J'avais fait des tentatives infructueuses avec mon Canon 5D, et un objectif de 16mm : quel temps de pose dans ce cas ?

Photoshop fait ça très bien : fonction automatisation / photomerge

Mon set-up pour ta collection : La FSQ85 pour le CP en contrepoids du C11 en planétaire Faut copier rapidement mon système de roulettes avant que je le fasse breveter (j'ai besoins de fonds pour une 2600) https://www.webastro.net/constellia/photo/76537_conf-/

Bel effort de pédagogie ! J'attends la suite. Si c'est publié, je veux un code promo ! Un bon point pour l'orthographe (je n'y ai vu que 2 fôtes) Mais ça commence mal si tu veux nous encourager : je note que je suis à flanc de montagne avec un vieux C11 fermé. Pas faute d'avoir essayé : après 15 ans d'efforts, je n'ai qu'une seule image à te proposer avec une résolution correcte (qui permet de voir l'hexagone) : https://www.webastro.net/constellia/photo/107757_saturne/

Avec un RC600, ça ne me parait pas évident, et même avec une lunette de 100mm Sans compter qu'avec des poses jusqu'à 30', faut un alignement aux petits oignons Une pellicule en 24x36 400 asa, c'est un peu moins de 10 Mpix, donc des pixels d'environ 10µ me semble-t-il Au RC600, ça nous fait des pixels d'une demi seconde d'arc

Tu comptes faire du guidage ? en // ?

Un plein format Canon, c'est fait pour faire des photos et accessoirement des photos astro en nomade. Alors nomade or not nomade ? Si pas nomade du tout , l' AS GTI n'est pas forcément la solution mais l'HEQ5 n'est pas mieux => EQ6 d'occase SI un peu nomade alors SA GTI sans hésiter Peut-être pas nomade aujourd'hui, mais si tu habites près d'une ville, tu le deviendras peut-être. J'ai commencé en 2008 avec un Canon 5D mk2 sur un C11 : n'importe quoi ! Aujourd'hui, j'ai toujours le 5D pour l'astro en nomade lointain, et surtout pour la photo de jour.

Pour faire suite à plusieurs discussions sur ce sujet ainsi que sur OU4, voici mes premiers résultats avec ces nouveaux filtres : Pour commencer, l'empilement de 15 poses de 30' sur le calmar en O3 avec le filtre Antlia 2,8nm et ma vieille Sbig ST8300M : à comparer avec ce que j'avas obtenu avec 73 poses dans les mêmes conditions et le même traitement, mais un filtre Baader 8,5nm: et l'image inversée avec Antlia : à comparer avec l'image de Nicolas Outters : Ce qui est intéressant, c'est que le signal obtenu n'est pas très loin de celui de Nicolas avec 25 poses et filtre Astrodon, mais que la grosse étoile souffre d'un halo bien plus marqué. Le problème du halo avec Antlia m'avait fait hésiter longuement avant de casser ma tire-lire, mais ça n'est en réalité pas bien grave sur la plupart des images. Autre essai sur SH2-132, le lion : Une pose unitaire de 30' avec le filtre S2 : à comparer avec le filtre Baader : et pour finir, le Lion en SHO avec 5h en Ha Baader et 2h30 en S2 et en O3 Antlia :

Merci pour ces belles images et pour la leçon de cosmologie, en particulier sur N49, un des rares rémanents de supernova bien visible. Pas la taille des dentelles du cygne, mais dans la galaxie voisine. Un + pour le SHO, l'image est plus douce, ainsi que pour les starless J'avais eu l'occasion de faire une image du grand nuage au Canon 5D à 80mm sur une monture de voyage : j'espère ne pas me tromper et l'avoir repérée sur mon image....

Tu me fais de la peine 😬 Ca faisait un bail que je lorgnais sur les astrodon ; trop cher et puis c'est de pire en pire ! 1000€ le filtre 3nm en 36mm il y a quelque temps et maintenant 1400 ! Pour les Antlia, les 2,8nm sont certainement meilleurs que les 4,5nm pour les halos : les images vues sur le net sont plutôt encourageantes, mais on ne sait pas comment elles ont été traitées. Pas sûr que les Chroma soient meilleurs et on manque de recul pour les Askar. Je crois que je vais rester sur les Antlia

Hélas, j'avais bien essayé mais sans succès. J'avais aussi essayé un logiciel (APT je crois) qui a le driver intégré : après des jours d'efforts, j'ai pu acquérir une image puis plus rien ou alors 1/2 heure pour charger une pose... Sur le forum Sbig, quelqu'un m'avait répondu qu'il fonctionnait sous Win11, alors un pb avec mon PC peut-être ? Alors j'ai ressorti mon vieux PC Win7 et racheté un DD où j'ai remis une image disque avec CcdSoft

J'ai le même souci. Mon filtre O3 Baader 8,5nm n'est pas si mauvais mais très insuffisant sous mon ciel pollué pour des cibles un peu difficiles. Par ailleurs mon S2 Baader est un très bon générateur de halos. Ma commande au père Noël est faite : ce sera 2 filtres Antlia 2,8nm C'est très cher mais beaucoup moins que les Astrodon Alors pourquoi de 2,8nm ? Parce qu'avec les 4,5nm, les avis sont partagés en ce qui concerne les halos... alors si c'est pour en racheter encore d'autres.... et puis c'est des heures de poses gagnées pour un même résultat.

J'ai aussi une ST8300 mono avec un jeu de filtres en 36mm depuis 12 ans. Ca roule toujours mais pour combien de temps ? En plus, le seul logiciel qui fonctionne avec et Win7 (CcdSoft) est trop limité, n'est plus maintenu et ne marche pas sous Win11 Alors je regarde ce qui pourrait la remplacer avantageusement avec la même format de filtres : ce que j'ai trouvé de mieux, c'est l'ASI 2600 mono mais c'est le double de ton budget et ça va m'obliger à patienter encore un peu... Et faut changer également la RAF, sans doute le DO et la cam de guidage...😪

Peut-être l'IR est responsable des halos, il faut voir la courbe de la bande passante. Dans la même marque et modèle de filtre, on peut tomber sur un bon ou un mauvais filtre (problème de qualité) Plus généralement, c'est la raideur de la coupure de la bande passante qui protège des halos. Hélas, ce sont les filtres les plus chers qui font le moins de halos : Astrodon ou Antlia autour de 3nm Antlia fait des filtres O3 de 2,8nm sans halos, mais aussi des filtres plus large bande nettement moins bons question halos (et moins chers).

Pour en revenir au calmar : j'avais fait 73 poses unitaires de 30 minutes en O3 avec filtre Baader en bin2 à la ST8300M sur FSQ85, pour un résultat pourri (on voit quand même la bête) Sur une pose brute, le sigma du fdc est à 120 adu environ. Sur un offset unitaire, c'est 8 adu Si je change de filtre pour un 2,5nm, il me faudra un temps de pose unitaire mini de 2,4 fois 30min soit 1h24, mais j'aurais le même résultat final avec seulement 2 poses....

Effectivement, je me suis mal exprimé : pour un résultat final, le temps de poses cumulé est 12 fois plus long pour un même résultat avec un baader 8,5nm, mais les poses unitaires doivent être plus longues avec un Antlia 2,5 nm (ou 3)

Il faut respecter la règle de 3 sigmas : donc plus la bande est étroite, plus il faut poser longtemps en unitaire Avec une CCD comme la mienne (SBIG ST8300) qui a un gros bruit de lecture et dans mon ciel péri-urbain, ça m'amènerait à faire des poses d'une heure pour un filtre 3nm Avec les nouvelles CMOS au bruit de lecture très faible, ça reste raisonnable : faut essayer et mesure le fdc

Avec quel filtre O3 ? Selon que tu seras avec un baader qui a une bande de 8,5nm ou un Antlia 2,5nm (ou Astrodon....) ça n'est pas la même histoire ! Avec une bande passante 3,5 fois plus étroite, c'est 3,5 fois moins de bruit ou S/B 3,5 fois plus grand donc pour un même résultat il faut poser 3,5x3,(5 = 11,5 fois plus longtemps avec le filtre baader qu'avec un filtre 2,5nm Alors voilà une image du calmar avec 7h de poses en O3 : https://www.astrobin.com/90zm73/

Oui mais le signal est là où il y a du Ha, et ce qui me plait avec M20, c'est ce contraste entre la néb rouge et la zone bleue par réflexion, et on obtient nettement plus de bleu dans cette zone en large bande. la couche bleue :

Merci, pas facile effectivement : cadrage à travers les arbres pour ne pas perde du temps. J'ai perdu aussi une nuit (45') pour tout préparer : je pensais faire du HOO avec mon ciel péri-urbain, mais il n'y a presque rien en O3, donc R+Ha, V,B en poses de 600" bin2 au C11 sans réducteur : 0,8"/pix pour un fwhm de 3" à cette hauteur. Avec 1h30 en tout, ça manque cruellement de signal dans le bleu.

Image en L RGB au C11 en Bin1 pour la luminance et bin2 pour la couleur, réduite pour le fofo :