Colmic

Non, j'ai déjà mixé des images mono à la FSQ106 avec des images couleur à la TOA150 (530 et 1100mm de focale). Siril traite sans problème ceci. Seule contrainte : avoir des images de même taille. Au pire on crop une des 2 séries pour arriver à la taille de l'autre. La rotation de champ est gérée également sans problème.

Salut Nico, il s'avère que je l'ai shootée cette nuit, en Ha surtout et un peu en OIII. J'ai pas terminé le traitement. Par contre je suis pas fan de ta finition denoise, toute l'image a du moutonnement dans le fond de ciel. Essaie de moins forcer sur le denoise, même si elle a du bruit c'est pas si grave. EDIT : on a exactement les mêmes halos sur les 2 étoiles brillantes. filtres ZWO pour ma part (caméra mono).

Salut, Plus le KP est grand plus l'aurore sera forte et plus elle descendra en latitude. Les faibles sont vertes, puis plus elles sont puissantes plus on descend dans le spectre visible, avec les plus puissantes qui sont rouges. Donc c'est normal qu'en France elles soient toutes toujours rouges voire rosées pour certaines. Le rouge étant extrêmement difficile à discerner par l'oeil humain, il faudra bien s'éloigner des lumières pour espérer les apercevoir. Maintenant, comme il a été dit plus haut, un KP de 7 c'est largement trop faible pour que l'aurore descende aussi bas. Après on n'est jamais à l'abri d'une éruption solaire puissance X dirigée vers la Terre... Allez voir ceci : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempête_solaire_de_1859 Des aurores jusqu'à l'équateur... Si celle-ci s'était produite à notre époque, qui sait l'étendue des dégâts... Le prochain maximum solaire est prévu pour 2024...

C'est toujours le même soucis. Si tu t'en sers uniquement de répéteur Wi-Fi, il faut donc qu'il ne soit jamais hors de vue du routeur, or si tu le montes sur l'instrument il va forcément tourner dans la nuit et se retrouver à un moment donné hors de vue et perdre le signal Wi-Fi. Moi ça m'arrive déjà parfois avec la tablette au pied de l'instrument quand je fais le polar align, et pourtant je suis à même pas 1 mètre de l'ASiair. EDIT : faut bien comprendre un truc aussi. Ya pas plus chiant que de d'avoir des déconnexions Wi-Fi, car même si tu récupères le signal il y a toujours un truc qui ne marche plus qui fait que tu dois relancer l'appli ASiair (soit tu ne récupères plus les images, soit tu ne vois plus le décompte des secondes quand il fait ses images, etc..). Et ça c'est vraiment vraiment chiant, surtout quand t'as envie d'être bien au chaud à l'intérieur quand il fait -2° dehors comme en ce moment Par conséquent moi je trouve qu'avoir un Wi-Fi de qualité, qui ne décroche pas et qui reste très rapide, ça n'a pas de prix Je peux te dire qu'avec mon pote @David_LEGRANGER cette nuit on était heureux à l'intérieur du camion avec le chauffage et chacun sa tablette à 40Mo/s !!

Oublie les boutiques astro pour ce genre d'accessoires Amazon a tout ce qui te faut pour bien moins cher... Tiens je vais un peu plus loin... Mon setup complet (ASiair, monture, caméra refroidie, caméra de guidage EAF, roue à filtres, routeur, résistance chauffante) consomme 3A en guidage et 4.1A en goto. Donc tu vois que 5A c'est déjà suffisant. La norme pour du câble souple c'est 5A par mm2. 1mm2 ça correspond dans la norme américaine à du câble 17AWG. Donc tout ce qui est 17AWG ou inférieur (plus on descend en AWG plus la section est grosse) convient très bien. Par exemple : https://www.amazon.fr/CERRXIAN-dalimentation-Splitter-connecteurs-Femelles/dp/B07WCW2MKX/ref=sr_1_30?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1ID2SHEYROQNE&keywords=câble+Y+5.5%2F2.1&qid=1677522811&sprefix=câble+y+5.5%2F2.1%2Caps%2C79&sr=8-30 Ca c'est donné pour 100 watts maxi (je lis 16AWG sur la photo). 100W sous 12V c'est 8A donc largement suffisant. Et la section du câble a l'air bien plus grosse que la référence Medas (14 euros pour 1 seul câble contre 9 euros pour 2 câbles !!!).

J'apporte quelques précisions sur le routeur Wi-Fi OPAL. On l'a testé de fond en comble sur le terrain cette nuit dans le Vexin avec mon pote @David_LEGRANGER Configuration testée : - ASiair Plus relié au routeur OPAL via 10 mètres de câble RJ45 cat8 blindé tressé et routeur posé sur la tablette porte-accessoires du trépied de la monture - routeur alimenté par un USB de l'ASiair - routeur en mode 5Ghz - Tablettes Samsung Galaxy Tab S4 et S7+ En Wi-Fi pur, on est allés jusqu'à 60 mètres du routeur (sans obstacles), et à 60 mètres on avait encore un débit de 5Mo/s sur le rafraichissement des images (en mode 5Ghz). On aurait pu aller encore plus loin mais faisait vraiment froid avec ce vent !! En Wi-Fi pur toujours, cette fois à 15 mètres du routeur mais à l'intérieur du camion (grosse cage de Faraday), le rafraichissement d'images à 35Mo/s. En plaçant le routeur à l'intérieur du camion avec 10 mètres de câble RJ45 jusqu'à l'ASiair, on monte à 43Mo/s. (routeur alimenté grâce à un adaptateur 12V/USB sur l'allume-cigare du camion) (testé également avec le routeur alimenté avec un petit Powerbank USB de 5000mAh) Aucune déconnexion de toute la soirée. Le positionnement du routeur sous le trépied est finalement une excellente solution sans risque de se prendre les pieds dans le câble RJ45. Il est tellement fiable en 5Ghz qu'on n'a même pas eu l'idée de le passer en 2.4Ghz pour voir si on aurait pu aller encore plus loin ! Je pense qu'on a enfin trouvé là LE routeur Wi-Fi qui nous manquait. Alimenté en 5V via l'USB de l'ASiair, relativement petit (il fait exactement la même taille que l'ASiair Plus), à seulement 44 euros, il a tout pour plaire...

On ne se pose pas cette question avec une cam mono. Que ce soit avec NINA, un ASiair ou autre logiciel, tout ceci est automatisé. Sur certains logiciels on peut même donner directement les écarts de MAP en nombre de pas moteur entre chaque filtre une fois qu'on les connait. Perso je ne suis pas fan de cette solution, surtout sur une FSQ où la MAP bouge énormément avec la température. Là où la MAP est la même c'est entre le Ha et le SII puisque les 2 sont dans le rouge. Mais là encore on ne se pose pas la question, le logiciel va refaire un autofocus automatique. Le OIII est dans le bleu-vert ou plutôt le vert/vert-bleu. Ce n'est pas tout à fait la même MAP que le vert ou que le bleu, mais il n'y a pas grand chose.

C'est bien pour cette raison que j'ai demandé des détails sur ton besoin. Déjà pourquoi partir sur une 150 absolument ? Pourquoi F/8 ? C'est pour quoi faire avec ? Quels objets tu vas privilégier ? Comment est ton ciel ? Pollué ou pas ? Ton expérience astrophoto ? Bref tout ce que tu pourras nous dire sur toi et tes besoins nous permettra de t'orienter au mieux, mais là comme ça, dire du bien ou du mal de cette lunette en particulier ne fait pas avancer ton dilemme.

Dans mes exemples je n'ai jamais mentionné Ha ou OIII pour qui c'est encore une autre popote (je t'invite à jeter un oeil à mon article sur les filtres en signature, j'en parle). Non là je compare bien ce qui est comparable en tous points, à savoir le RVB One shot d'un côté et le LRVB de l'autre. Et j'ai aussi oublié de mentionner un point où la cam couleur est désavantagée : c'est la MAP. Quand on fait la MAP avec un réfracteur, même APO (même une FSQ ! Il n'y a que la TOA qui n'a pas ce soucis), les 3 couleurs n'ont pas la mise au point au même endroit, à quelques microns près, mais quand même. Dès lors, sur une cam couleur, on a toujours une couche un peu décalée par rapport aux 2 autres (si la MAP a été faite sur le bleu, alors le rouge sera décalé, et vice-versa, la couche verte restant plutôt correcte). Bon c'est pas non plus un gros blob hein, mais si on regarde chaque couche individuellement, on voit toujours qu'une couche a ses étoiles un peu plus grosses que l'autre. Sur une cam mono, comme on refait la MAP à chaque changement de filtre, on n'a pas ce soucis. Parce que son capteur est maintenant largement dépassé et cette caméra reste encore chère en neuf. EN revanche, il y en a une en ce moment sur les PA Astrosurf pour 1000 euros avec la roue et les filtres, une affaire je pense. Oui pour la question 1. Non pour la question 2. Si tu passes à une caméra astro, alors je t'invite fortement à regarder la solution ASiair. Ou si tu maîtrises un peu Linux, les solutions Stellarmate, Nafabox ou Astropibox. Ou si as un PC portable, NINA. Ces solutions permettent d'automatiser entièrement ta session de prise de vue, avec mise au point automatique etc.. Alors oui, quand on met les pieds dans une solution caméra, il faut aussi penser aux à-côtés, à savoir moteur de MAP, solution informatique pour piloter la caméra etc..

Non, en 36mm non montés. La série complète de 7 filtres LRVBSHO chez ZWO n'est pas très chère comparée aux autres marques. Les SHO sont en 7nm, moi ça me va bien.

Et tu l'utilises en imagerie ?

Mouais... Capacité du modèle à 299 euros : 256Wh 256Wh sous 12V ça fait 21Ah... Pour 299 euros !!! La EcoWorthy de 50Ah elle est actuellement en promo à 199 euros. Ca te laisse 100 euros pour acheter une allume-cigare chez Amazon et un chargeur chez Ali (15 euros la prise, 40 euros le chargeur) Les câbles sont tout faits sur Amazon, c'est 2 vis à visser sur les plots de la batterie. Franchement même avec 2 mains gauches tu devrais y arriver https://www.amazon.fr/YCIND-bricolage-allume-cigare-femelle-fusible/dp/B07R7JV6MM/ref=sxin_17_pa_sp_search_thematic_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&content-id=amzn1.sym.a8513fdc-563e-408c-a22a-f2c56554d70c%3Aamzn1.sym.a8513fdc-563e-408c-a22a-f2c56554d70c&crid=3RBE78WW7XF3C&cv_ct_cx=prise+allume+cigare+pour+batterie&keywords=prise+allume+cigare+pour+batterie&pd_rd_i=B07R7JV6MM&pd_rd_r=cd0bdba7-8098-4828-9617-16a497aca6b1&pd_rd_w=Mh1v6&pd_rd_wg=eOtiU&pf_rd_p=a8513fdc-563e-408c-a22a-f2c56554d70c&pf_rd_r=H763JNBRKA7TXCTTMW8J&qid=1677344138&sprefix=prise+allume+cigare+pour+batterie%2Caps%2C79&sr=1-5-1c0bc4f8-9a4b-47e4-b117-3d30b74c13f1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&psc=1 Ou alors carrément : https://www.amazon.fr/Thlevel-Chargeur-Voiture-Interrupteur-Tactile/dp/B08R5CPC48/ref=sr_1_18_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RBE78WW7XF3C&keywords=prise+allume+cigare+pour+batterie&qid=1677344195&sprefix=prise+allume+cigare+pour+batterie%2Caps%2C79&sr=8-18-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1 et tu montes la batterie dans une petite boîte étanche.

Je serais tenté de te déconseiller la 294. Capteur déjà vieillissant, ampglow, rendu pas terrible à mon goût. La 1600 c'est pas mal si tu la trouves d'occase à pas trop cher, mais surtout pas en neuf. La 533 est pas si mal, mais oui capteur très petit (j'ai justement remplacé ma 533MM par la 2600MM). La roue et les filtres ZWO c'est ce que j'ai (j'ai pris le bundle complet ASI2600 + DO + roue + 7 filtres), ça fait le job en tout cas.

C'est même franchement mauvais Surtout quand on connaît le prix de ces objectifs.

Au moins sur ce point tout le monde a l'air d'être d'accord, ça fera plaisir à l'OP Lacerta / Teleskop Austria en Autriche fait aussi des mesures interféro du matos qu'il revend, comme Altair ou APM. Maintenant c'est à l'OP de venir nous dire ce qu'il compte en faire de sa lunette La question a été posée mercredi, on est samedi et il est pas revenu (et pourtant dernière visite 47 minutes)...

Optiquement au niveau. A quel niveau ? Au niveau pour observer dedans ? Ou au niveau pour imager avec un capteur FF avec des étoiles parfaitement rondes dans les coins compatibles avec des pixels de 3.76µ par exemple ? Parce qu'on ne va pas investir dans un tel instrument si c'est juste pour y coller une ASI533 ou une CCD à gros pixels. Ya des meilleurs choix à faire dans ce cas, un bon Newton par exemple. La TOA est le seul réfracteur au monde à focaliser les 3 couleurs strictement au même endroit. C'est une pure APO. Même la FSQ ne fait pas cette prouesse, pas plus qu'une AP ou une TEC. Une TOA c'est une FWHM de 2µm au centre, et autour de 5µm au bord d'un capteur FF avec le correcteur. Une Esprit c'est une FWHM entre 5µ au centre (pour les meilleures et les 150 ne font pas partie des meilleures) et 35µ au bord d'un capteur FF. Et oui la mécanique n'est là aussi pas au niveau d'exigence qu'on est en droit d'attendre pour un setup astrophoto de cette gamme. Et oui une TOA c'est 2x plus cher qu'une Esprit. Si on achète une Esprit ou une TOA c'est avant tout pour faire de l'astrophoto, pas juste pour observer dedans Si c'est juste pour observer alors faut se tourner vers autre chose. Je vais te poser la question différemment : toi tu investirais tes économies dans une Esprit 150 les yeux fermés ? Répond franchement

Les chinois savent maintenant fabriquer de la qualité dès l'instant où les importateurs européens font leur boulot de contrôle, de tri et de réglage derrière. Jusqu'à 120mm de diamètre ça reste très acceptable. Mais alors au-delà de 120mm c'est plus du tout la même tambouille. Déjà trouver des blanks de 150 corrects, ça devient très très compliqué, et ensuite il reste à les polir correctement. Le soucis c'est que même 4000 euros c'est encore trop cher pour sauter dans l'inconnu. Sans compter qu'une APO chinoise de 150, si on est déçus de la qualité, c'est quasiment invendable en occasion, ou alors avec une énorme décote. Dans tous les cas, on va attendre que l'OP nous en dise plus sur son besoin exact, et essayer de le diriger au mieux.

Ben faut tester. L'OPAL peut être branché en USB, donc reste à tester

C'est pas là-dessus que je suis intervenu. Taka, c'est 2 voire 3 fois le prix de son équivalent chinois (voire encore plus quand on monte en diamètre). Je dis juste que je trouve bizarre de conseiller Taka en même temps que SW ou TS sur ce diamètre en particulier. Une TOA150 c'est 16000 euros, une Omegon 150 c'est 4000, puisqu'ici l'OP cherche des infos sur cette 150. Il s'avère que j'en ai eu une de TOA, et j'ai pu tester des Esprit de plusieurs diamètres dont aussi une 150. Alors non on n'est pas du tout sur le même niveau d'optique, sans même parler de la mécanique. Mais surtout au-delà de ça, là on est sur du 4x plus cher Je suis pas certain que l'OP apréciera Fabriquer une bonne APO de 150 c'est pas du tout la même histoire qu'une 80 ou une 100...

C'est marrant ça de ranger Taka avec TS et SW Taka est japonais, fait du très haut de gamme avec 75 ans d'expertise en matos astro, les objectifs des réfracteurs sont fabriqués chez Canon. Il ne faut pas s'y méprendre, toutes les marques citées plus d'autres (TS, Skywatcher, Omegon, Altair, Orion, Kepler, Bresser, Explore Scientific, etc..) viennent des mêmes usines en Chine. On a d'une part Synta qui fournit SW, Orion et compagnie On a Sharpstar qui fournit en partie TS. On a GSO qui en fournit d'autres. Ce sont les mêmes usines chinoises à la base, ensuite on colle un logo différent, et surtout, selon les importateurs européens, on a un contrôle qualité plus ou moins sévère. En gros dans le haut du panier chinois, on a Altair qui trie les optiques et fournit un bulletin interféro, on a TS qui trie aussi un peu, et pour les autres marques ça dépend. Omegon c'est la marque de Astroshop. Les contrôles qualité sont disons, discutables, et on peut trouver du bon comme du franchement dégueulasse. A titre perso, si je devais mettre 4000 balles dans une optique, je ne partirais certainement pas dans l'inconnu avec cette 152, déjà qu'à F/8 ça fait un tube très long avec un énorme porte-à-faux, et 12kg c'est pas rien. Même une Esprit 150 je mettrais pas mes économies là-dedans. Et @roza avant même de demander des renseignements sur une lunette en particulier, ça serait bien de nous donner tes besoins et tes ambitions, ce que tu veux faire avec, quelle monture tu colles dessous, comment est ton ciel, etc...

3µm au centre, 4.5µm dans les coins sur un full-frame.

Je suis pas forcément d'accord avec ça. Pourquoi 4 fois d'ailleurs ? J'ai une ASI6200MC (donc couleur) et une ASI2600MM (donc mono), c'est strictement la même famille de capteur à part la taille (FF pour la 6200, APS-C pour la 2600). Je n'ai pas 4x plus de sensibilité sur la mono non ça c'est faux. Par-dessus chaque pixel de la cam couleur, on a posé un filtre, consécutivement RVBVRVBVRVB etc... Le pixel en-dessous, c'est strictement le même que celui de la cam mono. Sur la cam mono on monte aussi des filtres, si bien qu'au final ça revient presque au même, à la différence près que la résolution sera meilleure sur la cam mono. Et on peut le calculer : la résolution est 50% moins bonne en R et en B (racine de 1/4) et 30% moins bonne en V (racine de 2/4). Mais au niveau de la sensibilité on ne peut pas vraiment se prononcer. Les contraintes de la mono par rapport à la couleur sont : - le ciel peut changer entre le moment où t'as fait ta couche R par rapport à la B par exemple - tu dois faire des flats avec chacun des filtres Dans les faits admettons que je fasse 4 heures de pose avec ma 6200 couleur... J'ai donc 4 heures de brutes RVB, et une série de flats (et bien sûr darks et offsets comme la mono) Je vais alors faire 2h30 en L avec la 2600 mono, puis 30 minutes par couche RVB ça suffit, et il me faudra 4 séries de flats (en L, R, V et B ). Dans les faits, je vais même plutôt faire mes 3 couches RVB tout de suite pendant que je sais que le ciel est bon, et puis je vais lancer les L pour le restant de la nuit, en espérant que le ciel restera bon. Comme ça au moins si le ciel se détériore le reste de la nuit, c'est pas bien grave, j'aurais au moins de quoi faire la couleur, et le nombre de bonnes brutes L sera un bonus. Dans le premier cas, j'ai 4 heures de pose RVB en one-shot. Dans le second cas, j'ai à peu près la même image mais avec une résolution évidemment meilleure et accentuée par les L. Au niveau du traitement, je rejoins @danielo , je trouve que mes images faites à la cam mono sont toujours plus simples à traiter que celles à la cam couleur (gestion du bruit, du gradient etc.. plus facile). Au final j'aime bien mes 2 caméras, par exemple si je veux faire des mosaïques, c'est déjà beaucoup plus compliqué à gérer avec une cam mono qu'avec une couleur. Donc tout dépend de là où tu places ton curseur plaisir/emmerdement, et le prix que tu veux y mettre (penser au prix de la roue à filtres et des filtres).

Salut André, c'est facile à voir, à 0.5A le liseré fin de la chromosphère disparaît complètement. Comme on le peut le voir ici : Donc 0.6, 0.7 ou 0.8 on n'en sait trop rien, mais pas 0.5A ça c'est sûr. Ca reste néanmoins des images sympa, faudrait quand même passer à une caméra mono

Faut pas se leurrer, un panneau solaire c'est dans les 20% de rendement, ça sera très limite pour recharger une batterie de 30Ah complètement sur une journée. Et encore faut 10 heures de bon Soleil bien haut dans le ciel

D'autres sur le FB ASiair rencontrent le même soucis que nous, ZWO fait le mort sur ce bug qui dure quand même pour moi depuis plus d'un an et demi. Bon en mode Localisation approximative ça fonctionne chez moi donc je me prends plus la tête avec ça Je passe à autre chose : j'ai récemment récupéré un nouveau routeur Wi-Fi qui fait parfaitement le job et bien meilleur que les VONets. C'est GL-iNet qui fabrique ça et c'est la même famille que le Slate, sauf qu'il est nettement moins cher. Il s'appelle OPAL, même caractéristiques que le SLATE sauf qu'il ne fait pas VPN, il a moins de mémoire de stockage etc.. Bref que des trucs qu'on n'a pas besoin de toutes façons. C'est ce modèle : https://www.amazon.fr/dp/B09N72FMH5?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Il est alimenté en 5V via connecteur USB-C, possiblement depuis un USB de l'ASiair. Il est tout petit, un petit peu plus gros que le TPLink Nano pour donner une idée. Contrairement aux VONets et au TPLink Nano, déjà l’Ethernet est en gigabits/s et pas en 10/100, donc avec un débit bien plus rapide. De même, le fait qu'il ait plusieurs prises RJ45 permet un montage full filaire si on veut aussi brancher la tablette en RJ45, sinon ça ne fonctionne pas en direct de l'ASiair à la tablette (câble croisé obligatoire). Testé avec 30 mètres de câble RJ45 cat7 jusqu'à l'ASiair puis en Wi-Fi du routeur à la tablette. Débit jusqu'à 40Mo/s en 5Ghz, soit la même chose que mes 2 CPL, j'ai l'impression que c'est le maxi admissible pour l'ASiair. Plusieurs mode de fonctionnement : - en filaire via RJ45 sur l'ASiair puis Wi-Fi jusqu'à la tablette (soit collé contre le trépied par exemple soit avec une bonne longueur de câble) - en tout filaire (RJ45 sur l'ASiair puis RJ45 jusqu'à la tablette via un adaptateur USB-C/RJ45) - en tout Wi-Fi en mode extender, à mi-chemin entre l'ASiair et la tablette Pour moi ce routeur sera utilisé essentiellement en nomade là où je n'ai pas le 220V, dans mon camion, avec 10 mètres de câble RJ45 extra-plat sur l'ASiair pour le placer à l'intérieur du camion. L'intérêt d'un tel montage, c'est de ne plus avoir les sempiternelles déconnexions. Je testerai aussi en le collant sur le trépied de la monture avec du velcro pour voir si le Wi-Fi est assez puissant pour passer une dizaine de mètres et la cage de faraday que fait mon camion. En attendant tous les tests dans le jardin et dans la maison sont au top. En tout cas une bien meilleure solution que le TPLink Nano ou les VONets conseillés par ZWO, pour pratiquement le même prix (44 euros). Les gars sur Cloudynight sont tous unanimes pour dire que le SLATE est la meilleure solution nomade pour l'ASiair, ici on a la même chose qu'un SLATE pour 2x moins cher.