Colmic

Salut, je n'interviendrai pas sur le fond du sujet, je ne connais ni cette chaîne YT ni les 2 personnes dont on fait ici mention. Non je voulais juste apporter un témoignage sur ce qui m'est arrivé l'an dernier et qui m'a fait un peu bondir... En juillet dernier je décide d'acheter une ASI2600MM. Comme j'ai déjà acheté pas mal de matos chez ZWO (le mot est faible : ASI6200MC, ASI183, roue à filtres, ASI533MM, 2 ASiair, 2 EAF, 2 OAG, plein de bagues...), et qu'en plus je participe activement au développement de l'ASiair (je suis un des 30 Dream Partners ZWO dans le monde qui testent et remontent tous les bugs sur les versions Alpha), j'ai cru pouvoir oser demander à ZWO une petite ristourne Réponse de Una Tang, la responsable Marketing de ZWO : - "Désolée mais nous ne faisons des ristournes qu'aux influenceurs. Mais pour ne pas vous laisser un sentiment négatif, je vous propose 5% de réduction". Je sais de sources sûres que ZWO fait 20% de réduction pour des personnes qui n'ont aucune intervention sur les forums ni aucune vidéo Youtube, juste qu'ils ont à un moment ou un autre, posté une jolie image sur le Facebook de ZWO (c'est le cas d'un ami qui a obtenu 20% quasiment sans rien demander). Donc j'insiste avec un nouveau mail : - "J'avoue que votre réponse me laisse un goût amer. Pouvez-vous me dire ce qu'est, selon vous, un influenceur ?" - "Un influenceur est une personne qui réalise des vidéos Youtube pour promouvoir nos produits, ou une personne qui possède de nombreux abonnés sur Facebook". Alors j'ai pris le temps de lui donner les liens vers tous les articles, les posts sur Webastro ou Astrosurf, dans lesquels je teste et je dis du bien de l'ASiair, des diverses caméras, des divers tutos que j'ai réalisés, ainsi que toutes mes interventions sur le Facebook privé des Dream Partners où je passe des centaines d'heures à tester les versions alpha et béta. Dernière réponse de l'intéressée : -"merci d'avoir pris le temps de me lister vos interventions. Je veux bien vous accorder 10% de réduction". Voilà où on en est aujourd'hui. Si vous faites des vidéos Youtube ou si vous racontez n'importe quelle connerie sur Facebook, vous êtes largement mieux considérés que si vous passez des années et des années à aider les gens gratuitement et de façon désintéressée. Donc ne vous étonnez pas si dans la plupart des vidéo YT les tests des caméras, des accessoires etc.. sont toujours dithyrambiques...

Je comprends pas la question. Bien sûr que j'utilise un filtre puisque c'est bien mentionné HaRVB La FSQ n'a aucun backfocus à respecter, du coup 55mm ou 200 c'est pareil. Mais... tu as sur cette page toutes les solutions possibles pour respecter les 55mm : https://astronomy-imaging-camera.com/tutorials/5-connection-methods-to-get-55mm-back-focus-length.html

Le tout trouvé sur Amazon (poulies et courroie crantée)

Ok donc tout va bien. En forçant un peu la saturation j'obtiens bien un peu de couleurs sur les étoiles non saturées : Faut refaire ça avec des poses beaucoup plus courtes et surtout avec une meilleure mise au point

Faut bien comprendre que les étoiles n'ont pas besoin d'un temps de pose très long, même en milieu pollué, et surtout en milieu pollué je dirais. Plus tu vas poser plus tu vas saturer tes étoiles (ce qu'on voit bien ici), et plus tu vas faire monter le fond de ciel alors qu'au contraire sur les amas on n'en a pas forcément besoin. Ma photo plus haut c'est fait en région parisienne, avec des poses de 30s, j'aurais même pu poser 15s que ça suffisait amplement. Ensuite tu cumules 30 minutes au total ça suffit bien, une heure grand max. Donc tu as utilisé un script on est d'accord si c'est mon tuto ? Je comprends pas quand tu dis que tu as converti d'abord tes brutes, ben non il ne faut surtout pas faire ça, et surtout pas si tu soustraits des DOF en plus. Quelle version de SiriL utilises-tu ? Avec le script on colle ses brutes NON CONVERTIES dans le dossier brutes, puis les DOF NON CONVERTIS non plus et on lance le script et basta. Donc non tu n'as pas suivi mon tuto à la lettre, parce que je ne dis pas ça du tout, ou alors tu parles d'un vieux tuto ?

A mon avis c'est une brute vu le nom. 180s de pose sur un amas ouvert c'est largement trop, toutes tes étoiles sont saturées donc tu perds toutes les couleurs. Essaie avec des poses de 30 secondes, voire même 15. T'as aussi un problème de mise au point. On reconnait l'amas de la chouette ceci dit Un exemple avec 60 poses de 30s à F/3.6 avec la grande soeur de la 533MC, on a de la couleur sur les étoiles.

Sauf que je vais pas aux NCN, j'ai un autre rassemblement la même semaine...

Bravo Clément, mérité oui !

Sur Google Actu, Yahoo News, MSN et d'autres organes de news sur internet, on voit passer tous les jours des articles putaclic "cet astronome amateur fait une incroyable découverte dans la galaxie d'Andromède". Dans l'article on ne mentionne toujours qu'un seul homme : Bray Falls. Je trouve ça désolant que même les journalistes français ne soient plus capables de faire un minimum de vérification avant de relayer... C'est ainsi qu'on crée de nombreuses fake-news et autres merdes télévisuelles... Medias de merde... Exemple : ça m'intéresse : https://www.caminteresse.fr/sciences/astronomie-nous-avons-enfin-une-image-de-la-decouverte-du-siecle-11187194/

Oui, les batteries au plomb c'est un peu le paléolithique Non seulement c'est très lourd (4kg ma batterie LiFePo4 de 37Ah contre 12 kg pour mon ancienne batterie plomb/gel de 35Ah), mais en plus ça dégage des vapeurs nocives (ne jamais recharger une batterie au plomb dans ta chambre par exemple), toutes les batteries plomb, même au gel, ont une valve de dégazage. Ma boîte-accus (son petit nom affectif !!) a tenu une nuit de 10 heures en mars dernier par -9° avec tout le matos précité (et une EM400 au lieu de l'EM200, qui consomme un peu plus). Je n'ai pas vérifié combien de charge il restait en fin de nuit. Certes le LiFePo4 est encore un peu cher, mais en comparaison au plomb ça tient largement plus de charges et surtout elles ne nécessitent aucun entretien ni charge régulière (ça se décharge très très peu). D'autres techno arrivent sur le marché également (notamment les LTO ou encore les batteries au graphène) mais elles restent encore très très chères. Oui bien sûr Oui ça existe en rouge. Et ça existe avec bouton on/off pour éviter qu'il reste allumé. Tu appuies sur le bouton uniquement quand tu veux lire la charge. Pour tous ces accessoires, tu peux privilégier Amazon ou même Ali, moins chers que ManoMano et rapides à livrer.

Salut, C'est effectivement celle que je recommande actuellement, c'est livré en moins d'une semaine contrairement à Ali, ça coûte à peine plus cher qu'une batterie de chez Ali, et ça respecte globalement les specs annoncées. Alors une explication s'avère nécessaire Ce sont effectivement des batteries plomb/gel. Les batteries au plomb : - détestent qu'on les décharge à plus de 50% - s'auto-déchargent très rapidement - détestent le froid (le Lithium aussi cependant mais dans une moindre mesure) Par conséquent il faut : - les remettre en charge dès qu'on rentre d'une sortie, sans attendre - les mettre en charge préventive AU MOINS une fois par mois (je dirais même une fois tous les 15 jours) Si on ne fait pas ça, une batterie plomb, surtout les booster Norauto/Feu fert etc.. sera morte en moins de 2 ans. Ici, l'OP parle bien d'une batterie LiFePo4 (Lithium/Fer/Phosphate) qui n'a strictement rien à voir avec le plomb. Ce n'est pas non plus du Lithium-Ion, c'est bien plus fiable, ça ne peut pas exploser, ça possède une courbe de décharge bien linéaire, ça supporte un peu mieux le froid. Je me suis fabriqué une batterie de ce type il y a maintenant 2 ans, elle fait 37Ah et elle me tient 12 heures (et elle a tenu sans soucis par -9° en mars dernier) avec tout ceci : - un Asiair - une caméra ASI6200 refroidie à -10° - une résistance chauffante que je mets toujours autour de 60% - la caméra de guidage, la roue à filtres, l'EAF - la monture (une EM200 Taka) Donc avec uniquement une Star Adventurer, un APN non refroidi et juste une résistance chauffante, 30Ah LiFePo4 ça suffit amplement pour 2 voire 3 nuits. Je suis personnellement pas fan du tout des prises allume-cigare, aujourd'hui on trouve bien mieux, notamment des prises aviation, des prises XLR, des prises M8 ou M12 étanches, à choisir. Tu peux aussi monter des prises femelles jack 5.5/2.1 vu que maintenant pratiquement toute la connectique astro est en 5.5/2.1. Attention à la couleur, ça va te niquer les yeux la nuit ! Sinon pense à bien l'étalonner sinon il va te donner des valeurs farfelues. Pour l'étalonner, il faut procéder à un cycle complet charge/décharge/recharge. Indispensable. Sinon pour plus d'info, l'article sur la construction de ma batterie :

Toutes les marques proposent leurs filtres au moins en M48. Il existe des adaptateurs M52 vers M48, j'en ai 2 sur mes jumelles Canon stabilisées et j'y monte 2 filtres OIII en M48.

Salut, pour l'image que tu as mise en lien, si tu zoomes dans l'image, on peut pas dire que la qualité globale soit top. C'est du one-shot certainement et pas un compositage de plusieurs images, et on a beaucoup de bruit dans l'image. Qu'elle soit en 4k ou en 10k va pas changer grand-chose, à la limite il vaudrait mieux la garder en 4k.

Si tu prends ce m3 en plein centre du Soleil, c'est pas du tout la même popote

Et sinon une autre anecdote sur Apollo 11 Qu'a dit Armstrong en posant le pied sur la Lune ? "A small step for (a) man, a giant leap for mankind" Mais il a dit une autre phrase au moment de redécoller... "Good luck Mister Gorsky" Pour ceux qui la connaissent pas, je vous laisse chercher

Déjà pour ces optiques très ouvertes il faut un filtre prévu pour ça, et déjà là ils ne sont plus très nombreux. Ensuite pour tes objectifs il va te falloir un filtre à monter devant l'objectif ou alors un filtre clip à monter devant le capteur de l'APN. Et là encore ils ne sont pas nombreux. A ma connaissance les filtres clip ne sont dispo que pour Canon EOS (à moins que ça ait changé). Ensuite les IDAS NBZ sont dispo en version F/1.8-2.8, et rares sont les filtres multibandes à descendre aussi bas en F/D (les derniers Antlia peut-être). Sinon, il existe des adaptateurs 52mm pour les filtres 2 pouces, mais la condition c'est d'avoir un objectif en 52 !

En 2019 la NASA a sorti un documentaire avec toutes les images déclassifiées, tournées en 70mm à l'époque et restaurées, à tel point qu'au début du film j'ai cru à des images de synthèse Ce docu est disponible sur Netflix pour info, et je vous invite fortement à le regarder, surtout en 4k ! Ainsi on apprend que ce n'est pas 11 mais 16 secondes de carburant qu'il restait au Touchdown (Armstrong avait le coeur à 155 pulsations/minute au moment de l'alunissage, contre 95 pour Aldrin). De même il n'est absolument pas fait mention du levier cassé et du stylo. Ca je l'ai effectivement vu dans un autre documentaire sur Apollo 11, sans doute une légende urbaine pour donner un peu plus de dramaturgie à l'épopée. En revanche dans le docu de 2019 on voit pas mal d'images qu'on n'avait jusqu'alors jamais vues, comme par exemple la salle de contrôle remplie d'ordinateurs IBM avec des dizaines et des dizaines de gars derrière des imprimantes. Quand un type disait "GO" au micro, en réalité on voit 20 gus derrière lui qui lèvent le pouce, c'est impressionnant !

Le transfo de la batterie factice, c'est un truc chinois de chez Amazon par exemple ? Ou équivalent ? Si oui, alors tu peux fortement l'incriminer en effet

Je l'ai dit plus haut, toute poussière ce qui se trouve à plus de 2 ou 3cm du capteur ne se voit absolument pas. Ton prisme est descendu trop bas à mon sens, il empiète sur le capteur.

Comment est alimenté ce transfo ? Comment est alimenté ton ASiair ?

En fait sur mes dernières prises, je n'ai fait strictement aucun DOF Par contre du dithering oui. Ma dernière image en date c'est celle-ci, c'était fin octobre (oui en hiver j'hiberne en fait, et je me concentre sur mon autre passion, la microscopie !) : Aucun DOF ici, traitement HHO sous Siril, ici c'est la 6200 au foyer de la FSQ :

Le plus simple c'est de la cornière d'alu, comme on l'a vu l'an dernier aux RAS. Pas besoin d'être un bricoleur accompli, au pire on les fait découper chez Bricasmerloy

Moi je colle 10 pixels carrément. Faut bien comprendre que PHD, quand on lui dit 10 pixels, ce n'est pas systématiquement un décalage de 10 pixels, mais c'est une valeur aléatoire entre 1 et 10 pixels. Donc si tu lui mets 2, ben ça sera soit 1 soit 2, donc largement pas assez.

Heu oui Sur mon ASI6200 (62 millions de pixels quand même !!) j'ai 2 poussières ! Ce qui me chagrine plus, c'est ta grosse barre noire en haut de l'image, le DO ou autre chose qui masque une partie du capteur ?

Quand j'ai rédigé mon article je cherchais la valeur exacte, pensant moi aussi qu'on perdait 3 pixels sur 4, soit logiquement une perte de 75%. Après la lecture de l'article de Thierry, je ne comprenais pas cette notion de racine carrée, et c'est justement en faisant mon schéma que j'ai compris On travaille sur une matrice de x pixels sur y pixels. Et il faut donc raisonner en matrice (et donc en surface pour la sensibilité également). Il y a bien une notion de carré à appliquer et donc de racine carrée pour le calcul. Et dans la réalité c'est encore moins que ça car les algorithmes de dématriçage sont évolués et vont interpoler les pixels adjacents, même s'ils n'ont reçu aucun signal. C'est aussi pour cette raison de dématriçage qu'il est très important de faire un dithering suffisamment important pour bien décaler les pixels et ne pas avoir de "trous" colorés.