Colmic

Il faut dire que l'auto-dérision est une spécialité anglaise...

J'ai déjà averti mon meilleur ami astronome que c'était lui qui serait chargé de la vente de mon matos pour mes héritiers. Il en a fait de même avec moi comme ça au moins on sait à l'avance à quoi s'en tenir... Le plus tard sera le mieux bien sûr

Taka c'est quand même très surfait...

Et ça c'est quoi ????

C'est pas tout à fait ça. J'ai commandé un µ250 en mai 2021. J'ai annulé ma commande en juillet 2022. La raison invoquée par Taka Japon, c'est que les Mewlon 250 et CCA250 ont une mise au point électronique et certains composants ne passent plus le label européen, donc impossible de les importer tant que ce label n'est pas obtenu. C'est la même raison pour les montures Taka, tant que le label n'est pas obtenu, pas d'importation Europe possible. Il n'y a aucune date d'annoncée, j'en ai encore discuté avec Riton d'O.U pendant les RCE, ils n'ont aucune info de Taka Japan. A vrai dire, Riton n'est pas très confiant, le marché européen c'est pas grand chose comparé au marché JP et US. Pour les µ180 et 210, ça arrive, au compte-goutte mais ça arrive quand même. Pour en revenir aux 2 tubes précités... Le µ210 j'en ai eu un. Moi je ne l'ai pas trop regretté. Ce tube a un problème existentiel : ils ont recourbé le tube en sortie, et ça, ça génère des veines d'air pendant parfois tout la nuit. De plus le tube est trop étriqué par rapport à la taille du miroir, il aurait fallu 2 voire 3cm de plus pour que l'équilibre thermique se fasse correctement. Mon µ210 je l'avais profondément modifié : - j'ai rajouté des rondelles derrière le primaire afin d'augmenter le backfocus qui est tout rikiki sur ce tube : impossible de monter une tête bino - comme j'ai allongé le backfocus j'ai aussi dû recouper le baffle pare-lumière afin de ne pas vigneter l'image - j'ai tapissé l'intérieur du tube de velours noir pour que l'alu ne rayonne pas directement dans le tube - j'ai entouré le tube à l'extérieur de tapis de sol grand froid Decathlon là encore pour aider à l'équilibre thermique. Un dernier détail : le sabot de fixation sous le tube transmet les vibrations des moteurs de la monture, ça se voyait très bien à 300x en planétaire. Au final je l'ai revendu pour passer sur le CN212 qui est largement mieux conçu. Le Mewlon 250 n'a pas ces défauts. Le VMC260 maintenant. Mon pote David en a un (celui de Gérard Thérin). Ce tube est très bon mais c'est une formule 1, il faut vraiment le maîtriser pour en sortir du bon. @David_LEGRANGER pourra en parler un peu plus en détails s'il passe par ici. Aujourd'hui moi j'ai un Intes 180 Deluxe que j'adore, en revanche je suis d'accord pour la buée, c'est pare-buée + résistance chauffante obligatoire. Et effectivement si j'avais pu toucher mon µ250 ça aurait été bonheur, mais je me dis qu'au final j'ai payé mon Intes 6x moins cher que le Mewlon, est-ce que j'aurais eu des images 6x meilleures, je suis pas sûr

Tu trouveras pas mal de tutos de modifs ici sur WA ou en faisant une recherche sur Gogole. Le plus compliqué pour certains modèles de PST, c'est de démonter le tube doré car il est souvent collé au frein-filet. Chauffer longuement au sèche-cheveux avant d'essayer de dévisser pour ramollir le frein-filet. Pour le reste, certains conservent le bloc noir complet incluant le Fabry-Perot et le BF5, mais d'autres préfèrent retirer le bloc noir et changent le BF5 par un BF15 pour avoir un champ halpha plus large. La taille du BF dépend de la longueur focale utilisée. Un PST d'origine c'est 400mm de focale pour 40mm de diamètre, ce qui donne à F/10 un Soleil de 4mm de diamètre. D'où le BF5. Si on monte à 800mm de focale par exemple, on aura alors un Soleil de 8mm de diamètre, alors il faudra monter un BF10. Et ainsi de suite, le max étant le BF34 de chez Lunt (34mm de diamètre), mais là c'est le diamètre du Fabry-Perot qui est trop petit (20mm). Donc un PST ça s'utilise au maximum jusqu'à 1900mm de focale pour rester dans le diamètre du Fabry-Perot (j'ai 1800 sur mon Intes 180, et je diaphragme un peu à cause du BF15). C'est pas une modif compliquée à réaliser, d'autant plus qu'on trouve maintenant des bagues toutes faites, notamment chez Teleskop Austria : https://teleskop-austria.com/PST-50 Bon choix, tu vas t'éclater, et une modif sur la 76 ne devrait pas revenir à trop cher, surtout si tu conserves le bloc noir complet. Certains jusqu'à 80mm ne montent pas d'ERF en entrée, ils rajoutent juste un filtre anti-infrarouge en sortie. Moi je ne joue pas avec mes yeux, j'ai toujours monté un ERF, même quand je l'utilisais sur ma FS60.

CQFD, il n'y a plus rien à rajouter Pourquoi tu es intervenu sur ce fil alors ? Mon PST je l'ai acheté en 2006, il est toujours vaillant et fait très bien le boulot. Ce n'est pas le filtre halpha qui se dégrade dans le temps mais l'ITF (le filtre anti-infrarouge) et ça se change pour moins de 100 euros. Un Quark c'est environ 1500 euros. C'est le prix d'une petite caméra CMOS refroidie pour le ciel profond. Juste une petite. Moi mes bonbons ils valent bien plus que ça Ben déjà on cherche un peu à comprendre le fonctionnement d'un système Halpha. Pour ça il y a des sites qui expliquent très bien. Sinon rapidement : - en premier lieu le filtre ERF (Energy Rejection Filter) rejette les rayons nocifs, ultra-violet, infra-rouge et filtre tout ce qui est en dehors du rouge (Sur ma photo l'ERF c'est le gros verre bleu devant le tube du télescope, et évidemment en 180mm de diamètre ça commence effectivement à douiller un peu, c'est aussi le diamètre maximum chez Baader sur catalogue, au-delà les prix s'enflamment ; mais on n'est pas non plus obligés d'aller à 180mm, il s'avère qu'après 15 ans de solaire avec 130mm j'avais envie de monter en diamètre pour "rentrer" un peu plus dans le Soleil !) - en second le Fabry-Perot c'est un système à 2 lames qui génère des franges d'interférence dont la fréquence se situe autour de la raie du halpha, mais avec une bande passante trop large pour être visible correctement (sur la photo le Fabry-Perot c'est le truc noir tout de suite après le PO avec une bague caoutchoutée) - enfin le filtre BF (Blocking Filter) c'est un filtre Halpha comme un halpha d'astrophoto mais bien plus serré (moins de 1nm alors que les meilleurs filtres CP font 3nm), il isole une cannelure des franges d'interférence, et cette cannelure mesure moins de 1 Angström (pour rappel 1 angström = 0.1nm) Pour pouvoir observer les protus il faut une bande passante entre 1 et 5 angström (les anciens coronographes qu'on utilisait dans les années 90 avaient un filtre halpha de 10 angström environ mais comme on occultait le disque solaire, on avait alors un contraste maximum sur les protus) Pour pouvoir observer la surface solaire il faut cette fois une bande passante de moins de 0.8 angström. Enfin pour couper court aux idées reçues, on dit souvent qu'une bande passante trop faible (inférieure à 0.5A) éteint les protus et on ne voit plus que la surface, ben voilà ce qu'on obtient avec moins de 0.5A : Ou encore : Non seulement les protus ne sont pas éteintes mais elles sont sublimées, avec un bel effet de relief. En bino c'est un spectacle incroyable.

Le Soleil ça change tout le temps, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, parfois ya rien à voir on remballe, parfois c'est la folie qui évolue à vue d'oeil, et rien que pour ça, ça vaut largement la peine d'investir un peu, d'autant qu'on se rapproche de plus en plus du maximum solaire. Et en plus on peut faire ça de jour sans trop se peler les miches Pour toi peut-être. Mais pas forcément pour d'autres. Quelqu'un qui va mettre des milliers d'euros dans un setup photo CP pour faire les mêmes objets qui ont déjà été fait des milliers de fois, c'est pas trop élevé ? La Lune ça bouge jamais, les cratères sont les mêmes à chaque lunaison et pourtant certains y passent une vie. On trouve son plaisir là où on veut bien le trouver. C'est pas juste une question d'argent. Mais entre nous, as-tu déjà observé le Soleil en halpha ?

Salut, voici un PST de 180 : - un PST d'occase - un ERF Baader de 180mm - un BF15 pour avoir autre chose qu'un trou de serrure Certes on frôle les 3000 euros d'investissement mais là on parle de 180mm de diamètre... Un Quark ça tient sans ERF jusqu'à 120mm de diamètre et ça sera le moins cher que tu pourras trouver. Heu.... Effectivement pouvoir assister à ça ou ça : ça n'en vaut effectivement pas la peine

Moi je pense surtout à l'enfoiré qui l'a poussé dans la piscine Ca me fait penser à cette histoire avec le gamin qui n'avait ni bras ni jambes et avait gagné un championnat de natation... A la question du journaliste : - Bravo petit, tu peux nous dire comment tu fais pour t'entraîner ? - Ben c'est mon papa qui me lançait dans l'eau depuis tout petit et moi je faisais ce que je pouvais pour revenir au rivage. - Mais c'est pas trop dur de nager sans bras ni jambes ? - Non ça ça va, le plus dur c'est de sortir du sac... Désolé...

L'ASiair possède un PWM sur ses sorties 12V qui permet de baisser la puissance consommée par la résistance chauffante. Vérifie bien les caractéristiques de tes résistances mais je pense qu'elles consomment pas plus de 1A sous 12V, donc moins que ça si tu les mets à seulement 50% sur l'ASiair. Les sorties 12V c'est 3A max par sortie pour un total de 6A max au niveau de l'ASiair. Mon setup au complet avec monture et résistance chauffante (une seule) consomme 3A en tout avec Peltier à 50% et résistance à 50% et monture en suivi normal. Donc ya de la marge, sutout si tu n'alimentes pas la monture via l'ASiair (fortement déconseillé pour les montures à goto rapide comme les AZEQ6).

Moi je vois ça d'un très bon oeil, ça veut dire que je vais pouvoir revendre la mienne plus cher que je l'ai achetée C'était à prévoir, LZos étant une boîte russe... Donc ça plus l'augmentation de 400% de l'aluminium brut, ça ne m'étonne pas du tout. C'est pas franchement le bon moment pour acheter du matos neuf. A mon sens il vaut mieux soit attendre des jours meilleurs, soit prendre de l'occase. Seul quelqu'un qui aurait pu comparer les 2 modèles pourra en parler à mon avis. LZos comme AP comme Taka comme Tec sont des marques reconnues pour la qualité de leurs optiques, pour le reste on ne peut faire que des suppositions ou réellement mesurer sur banc interféro. Le tarif n'est pas particulièrement attractif, perso je regarderais plutôt chez Altair, ou alors je chercherais sur de l'occase car à 4800 balles on commence à trouver de belles pépites. Une FSQ106 d'occase c'est entre 3500 et 4500, une APM ou TMB LZos 130 c'est à peu près le même prix, une Tec 140 c'est autour de 5000.

J'ai pris les valeurs utilisées par Laurent Bourgon (Felopaul) qu'on peut trouver sur son site ou sur AS (faut que je les retrouve...). Ca donne de bons résultats pour certaines nébuleuses (comme la trompe) mais pas pour d'autres. Je pense que ça pourrait coller pour le coeur et l'âme. Pour Siril, la version 1.2 (que je teste actuellement) intègre directement Starnet++ avec la gestion de calques pour mixer le starless avec le calque d'origine et réduire ainsi les étoiles. A mon sens c'est intéressant d'attendre un peu cette 1.2 car il y a énormément d'améliorations. Comme mentionné plus haut, c'est un choix à faire, soit on investit en temps et en argent dans Pix, soit on préfère du gratuit et on doit s'en accommoder. Disons que je suis un cas à part puisque je participe aux tests et à l'amélioration de Siril + les tutos, et à vrai dire je m'en fous de sortir des images de la mort Siril a fait énormément de chemin depuis ses débuts, surtout depuis que la bande Cyril + Vinvin + Cissou a repris le projet A titre perso, c'est SiriL + CS5 pour la finalisation (notamment avec le plugin NoiseXterminator qui est vraiment énorme), CS5 que j'ai eu "gratuitement" à une certaine époque et que je n'éprouve pas le besoin de remplacer. Couplé avec les plugin Astronomy-Tools et Troy-Astro pour Photoshop. Mais j'avoue qu'avec cette 1.2 de SiriL je fais de moins en moins de choses dans Photoshop D'ailleurs je prépare un tuto qui devrait correspondre à la sortie de la 1.2 montrant qu'on peut pré-traiter et traiter une image de A à Z uniquement avec SiriL sans besoin d'outil externe.

Ben en SHO c'est chacun qui se fait sa propre idée des couleurs et c'est totalement subjectif en fait vu qu'on travaille en fausses couleurs. Moi en SHO je mixe d'abord les couches avec PixelMaths, puis ajustement des couleurs simple (sans photométrie donc) uniquement pour neutraliser le fond de ciel. Pour la finalisation et les couleurs que je voudrais avoir exactement, je fais ça dans Photoshop.

Jette un oeil à ce topic :

Exprime correctement ton besoin exact alors Moi pour la correction chromatique j'utilise l'ajustement des couleurs par photométrie de SiriL et ça marche très bien. Ou alors j'ai pas compris ta question et c'est fort possible

Heu. C'est déjà possible aujourd'hui, suffit d'extraire les couches.

Non, c'est un réducteur F/6,3 ou 0.63x vu que le F/D est de 10 à la base. 6:3 ça veut juste rien dire du tout. Ou alors c'est 6.3 que t'as lu ? Chez Optec notamment ils faisaient à l'époque aussi des réducteurs F/5 et F/3.3 mais de qualité très très médiocre Plein de lecture intéressante ici :

Si tu regardes bien le début de mon article, tu verras justement que le NB1 englobe le Ha et le SII d'une part, et le OIII et le H-béta d'autre part. Du coup c'est aussi un bi-bande puisqu'aucun logiciel ne saura différencier le rouge issu du Ha et du SII, et le bleu issu du OIII et du Hb. On parle de bi-bande à bande large tout simplement, le terme tri ou quadri-bande c'est juste du marketing Pour le OIII, certains préfèrent effectivement un dual-bande à bande large car on aura plus de bleu (issu du H-béta), par exemple sur M20 c'est flagrant. D'autres qui ont un ciel bien pollué cherchent au contraire un OIII à bande la plus faible possible. Ah ben je vois qu'on a fait la même avec quasiment les mêmes couleurs

Salut, pour rappel : Ça te permettra de bien comprendre le fonctionnement de ces filtres avec les capteurs couleur. Il faudra que je mette mon article à jour, il y a depuis quelques temps de nouveaux filtres sur le marché, notamment le L-Ultimate chez Optolong et un filtre à bandes très étroites chez Antlia. Via l'outil PixelMaths intégré à Siril. Il y a un tuto sur le site de SiriL.org. Pour info, sur de nombreuses nébuleuses le S est très peu présent, et on peut faire alors du pseudo-SHO avec tout simplement du HHO (et pas HOO) mixé à son goût dans PixelMaths (Siril ou Pix). Pour exemples : cliquez dans l'image pour la full. Concernant les couleurs, soyez indulgent je suis daltonien C'est fait avec une caméra couleur + L-Extrême, traité sous Siril en extraction Ha-OIII et mixé sous PixelMath, avec le rendu final qui arrive lors de la suppression du bruit vert.

A priori ya pas de réglage, donc je pense plutôt à un bug. Tu retires bien la raquette manuelle quand tu connectes l'ASiair sur l'EAF ? Déjà faire la MAJ du firmware de l'EAF, c'est indispensable. La MAJ se trouve sur le site de ZWO. (Support / Software / onglet FW update)

Il y a juste quelques fonctions que tu ne pourras pas utiliser avec l'ASiair v1, comme le mode vidéo par exemple. Et puis les 4 sorties 12V bien sûr qui sont quand même bien pratiques. Mais pour le reste, à part peut-être pour les temps de transfert, tu vas rien gagner.

Justement si... Et ça sera pas du Raspberry... Je dis ça je dis rien

Salut, oui on en a parlé plusieurs fois sur ce fil qui devient conséquent maintenant, il faut utiliser le moteur de recherche dans ce topic avec pour mot clé tablette. Normalement 3Go suffisent pour faire tourner l'Asiair, mais dans un tableau récent, il est mentionné que depuis la version 2.0 il faut un minimum de 4Go de Ram. Parmi les tablettes qui jusque la 2.0 faisaient tourner sans soucis l'Asiair Pro/Plus, tu as la Samsung Galaxy Tab A8 qui possède 3 ou 4Go de Ram selon les modèles et entre 32 et 128Go de SSD. Cette tablette est entre 180 et 280 euros et ya des promo actuellement chez Samsung. Dommage t'as raté le black friday mais ya peut-être encore des boutiques qui appliquent les promos.

Salut, tu peux venir sur le topic dédié à l'ASiair pour ça, on en a parlé ya pas très longtemps. Lien dans ma signature. L'ASiair Max est aussi dans les cartons... Pour en revenir au mini, oui il a bien 4 ports 12V également, mais que des ports USB2.0 ce qui ne gêne en rien si t'as pas l'intention de faire de la vidéo. Seul truc, c'est que certaines caméras comme les ASI2600/6200 n'acceptent que de l'USB3.0 en entrée, il faudra donc faire attention à la compatibilité de certaines caméras.