Colmic

Justement si... Et ça sera pas du Raspberry... Je dis ça je dis rien

Salut, oui on en a parlé plusieurs fois sur ce fil qui devient conséquent maintenant, il faut utiliser le moteur de recherche dans ce topic avec pour mot clé tablette. Normalement 3Go suffisent pour faire tourner l'Asiair, mais dans un tableau récent, il est mentionné que depuis la version 2.0 il faut un minimum de 4Go de Ram. Parmi les tablettes qui jusque la 2.0 faisaient tourner sans soucis l'Asiair Pro/Plus, tu as la Samsung Galaxy Tab A8 qui possède 3 ou 4Go de Ram selon les modèles et entre 32 et 128Go de SSD. Cette tablette est entre 180 et 280 euros et ya des promo actuellement chez Samsung. Dommage t'as raté le black friday mais ya peut-être encore des boutiques qui appliquent les promos.

Salut, tu peux venir sur le topic dédié à l'ASiair pour ça, on en a parlé ya pas très longtemps. Lien dans ma signature. L'ASiair Max est aussi dans les cartons... Pour en revenir au mini, oui il a bien 4 ports 12V également, mais que des ports USB2.0 ce qui ne gêne en rien si t'as pas l'intention de faire de la vidéo. Seul truc, c'est que certaines caméras comme les ASI2600/6200 n'acceptent que de l'USB3.0 en entrée, il faudra donc faire attention à la compatibilité de certaines caméras.

Question posée il y a 24 heures. Pour pouvoir te répondre, il faut qu'un membre possède une AZGTI, possède un ASiair et qu'il passe par ici. Soit tu laisses un peu le temps aux gens de venir te répondre, soit tu fais le test toi-même et tu viens nous en faire un joli CR Et si tu lançais tout simplement une recherche avec les mots-clés AZGTI AND ASIAIR AND WI-FI ? Tu serais alors tombé sur cette page : https://astronomy-imaging-camera.com/manuals/ASIAIR_Sky-Watcher_AZ-GTI.pdf

Salut, viens poser ta question sur le topic dédié à l'ASiair, tu auras sûrement plus de réponses. Lien dans ma signature.

Le plus simple et surtout le plus fiable c'est le câble EQMOD. Dispo chez Pierro-Astro et compagnie.

Tu veux pas qu'il te fasse le café aussi la nuit ? iMerge. Sinon les vieux photoshop genre CS ont un outil Photomerge intégré, j'utilise celui-là avec succès.

Comme dans la plupart des pubs où l'on voit des télescopes Newton...

Pourquoi crois-tu que je suis passé à l'ASiair ? A quoi tu joues là ? Pour rappel c'est toi qui arrives dans ce topic dédié à SiriL pour dire qu'on doit pas utiliser les outils de tri, tu nous fais quoi là ? T'es totalement hors sujet là. Et pourquoi tu pointes pas tes objets à la main au lieu d'utiliser le goto de ta 10Micron ? Là tu es dans le jugement, j'ai pas forcément de leçons à recevoir de toi...

Faut pas gâcher hein

ni de gout ni de couleur mais de plaisir/emmerdement

salut, les capteurs imx 571, 455, 533 et compagnie ont ce qu'on appelle un mode hcg (high conversion gain). ce mode se déclenche à un gain spécifique et baisse drastiquement le bruit de lecture. sur ton altair ce mode se déclenche au gain 200 sous sharpcap (chez zwo c'est au gain 100). tu vois qu'ensuite le bruit de lecture ne baisse quasiment plus en montant le gain. donc soit tu restes à gain 0 pour maximiser la capacité des puits de potentiel (éviter de saturer les étoiles genre m45) ou alors 200 pour tout le reste.

salut, je viens de tester la connexion via cpl sur l'asiair... 44Mo/s !!! première fois que je vois des débits aussi élevés du coup ma monture est à 20 mètres du camion, et je suis pleines barres dans le camion. seule contrainte avoir du 220v bien sûr. mais pour la maison c'est top. et ça fonctionne parfaitement avec une simple multiprise contrairement à ce qu'on dit.

heuu... quand t'as 200 ou 300 brutes voire encore plus t'es bien content d'avoir une aide au tri hein

J'ai payé mon apm 130 lzos 4500 d'occase avec le correcteur riccardi

je la teste actuellement prochaine version...

suis dessus en ce moment même dans la drôme ! c'est top cette fonction pour reprendre la session de la veille à l'identique ! le seul soucis actuellement : le temps ne permet pas de rester plus d'une heure sur un objet, soit c'est les nuages soit c'est la brume qui remonte de la vallée... croisons les doigts pour les nuits prochaines..

Je crois qu'on se comprend pas Je les connais disons un peu les scripts hein, j'ai pas fait que les traduire SiriL dans sa phase d'alignement, va rejeter une image s'il ne sait pas trouver des étoiles dedans, à savoir si c'est complètement filé, si ya eu des gros passages nuageux etc... Après comme tu le dis, on peut tout à fait stopper le script après la phase d'alignement, mais d'une part les scripts se veulent universels pour tout un chacun donc chacun est libre de les modifier à sa guise, et d'autre part moi j'aime bien quand même avoir une première visu de l'empilement "brut". Alors bien évidemment si ça souffle à mort, il est évident qu'il faut reprendre le tri au moins sur la rondeur Enfin on cause on cause, mais dans la prochaine version on sera plus emmerdés avec ça

Oui mais il y a une légère différence : le convertisseur Analogique/Digital (l'ADC) est en 16 bits pour les 455/571 et 14 bits pour le 533. Dans l'absolu ça ne change pas grand chose : le capteur a 51.000e- de puits de potentiel pour 3.5 e- de bruit. la dynamique est donc de 51000/3.5 = 14500 soit un tout petit peu moins de 14bits (16384). On met sur ces 51000e- un ADC 16bits qui va convertir 51000 e- en 65535 niveaux (moins l'offset caméra). On va donc le régler avec un gain de 0.8 e-/ADU, ce qu'on voit dans le graphe. On sature le capteur à 65535 ADU au gain 0 et le bruit de lecture est de 4.4 ADU (3.5/ 0.8). Le bruit est donc quantifié par 4 ADU, soit 2 bits qui ne servent à rien. Par exemple l'ASI2400 qui repose sur un autre capteur à pixels plus gros (c'est le capteur du Nikon Z6 ou Z7 de mémoire) a un ADC 14 bits également, et ça ne change rien au final. On pourrait presque penser que le fait d'avoir un ADC 16 bits fait mieux du point de vue marketing mais dans l'absolu l'ADC 14 bits suffit. Aucune caméra ou APN ne sort jamais 16 bits, 14 c'est très bien déjà.

Bien sûr que je me souviens qu'on en a déjà parlé, et justement de ton côté tu peux pas nous pondre un post de 2 pages pour nous dire que t'en peux plus, que t'es au bout du rouleau, que rien ne marche etc.. et laisser de côté ce soucis qui est déjà connu de toi depuis un moment. Ca aurait même dû passer avant l'achat de la 2600, déjà quand tu avais la 294. Tiens, je te fais un calcul rapide de tes dépenses pour le 200/800, rien qu'en outils de collim... - OCAL : 289 euros + concentreur 2" : 77 euros - Système de collim Taka : 265 euros - Cheshire : 50 euros - Laser Hotech : 189 euros C'est pas possible que tu me parles d'aspect financier Philippe quand déjà tu dépenses près de 900 euros rien que dans des outils de collim pour un tube qui n'en vaut pas autant !!! Je sais plus quoi te dire sincèrement. Et je suis toujours sincère avec les amis même si parfois ça fait mal de l'entendre Ben voilà, t'es entre de bonnes mains Philippe, je vous laisse

Ce n'est absolument pas un empilement inutile, souvent le tri draconien ne change pas énormément la donne dès l'instant où les brutes sont de bonne qualité. Dans tous les cas si tu as des images vraiment pourries elles seront de toutes façons éliminées de l'empilement et ceci en première passe.

On s'en fout en fait que ça soit du M92 ou autre, tu donnes les cotes à Didier et il te fait une bague. Pour moi il ne faut pas que ta crémaillère (d'ailleurs c'est une vraie crémaillère ou un Crayford ?) sorte de plus de 4cm pour avoir la MAP. Ce que tu dois rentrer tu le compenses par une bonne grosse bague rigide à l'arrière. Tu fais faire une bague par Skyméca de M92 vers M92 (le diamètre du filetage du correcteur) et de 6cm de long mini (je dirais 7 moi comme ça à l'oeil), ça va donc ramener la crémaillère autour de 4cm et tu vas énormément gagner en rigidité à ce niveau. Comme tu l'as vu, sur la FSQ, avec une crémaillère déjà surdimensionnée, ça ne sort pas de plus d'un cm seulement avec la bague que j'ai fait faire. Et ma bague c'est pas du M92 c'est du M98 vers M68, pour 90 euros, soit le prix d'une seule bague de merde chez TS ou APM !! Ou alors tu peux aussi faire un empilement de bagues TS, ça existe dans toutes les tailles et diamètres, mais le cumul des bagues risque de t'amener à plus de 150 euros facilement, sans compter qu'empiler plein de bagues n'aide pas forcément à la rigidité de l'ensemble. D'ailleurs M92 ça existe chez Taka, mais je te fais pas un dessin sur le tarif de ces bagues, quoique quand on compare avec les tarifs TS... Par exemple pour une bague allonge M92 : https://teleskop-austria.at/TKA38582#nav-empfohlenes Si tu empiles 2 bagues comme celle-ci, tu es déjà à plus de 200 euros, donc Didier n'est vraiment pas cher à mon avis ! Ensuite je vois encore un truc qui me fait bondir à nouveau !! C'est quoi cette bague avec les 3 vis à 120 degrés ??? C'est le DO ZWO M48 ? Alors ça, il me semble que je te l'ai déjà dit, c'est à virer direct, ce DO est une grosse merde. 9 fois sur 10 quand tu démontes et remontes ça se fout de traviole, impossible de ne pas avoir du tilt avec ce truc. Alors oui ça coûte encore, mais si tu veux t'en sortir il faut remplacer ce DO, soit par le nouveau OAG-L ZWO, soit par l'excellent DO de chez Skyméca, mais à mon avis c'est à réserver à un instrument qui le mérite ! Ou alors tu peux aussi traiter directement avec notre ami @djalex1664 qui propose là une solution qui me plaît beaucoup !!!

Salut, je rectifie déjà pour commencer : ce ne sont pas les scripts Colmic Ce sont les scripts de l'équipe SiriL que j'ai traduits en FR et légèrement modifiés, notamment le script HaOIII sur lequel j'ai rajouté le linear match pour équilibrer les couleurs. Actuellement il n'est pas possible de faire un tri avant que la procédure soit terminée, afin que SiriL analyse toutes les images pour en déduire les meilleures, ça se fait en 2 passes. Donc actuellement ce que je fais, c'est que je lance le script, puis je reprends la séquence d'alignement (celle qui analyse les images justement) et je relance une seconde fois l'empilement cette fois avec tri sur rondeur + fwhm. Dans la prochaine version 1.1 ce sera possible en première passe, du coup on pourra ajouter dans le script un tri sur ce qu'on veut.

Salut, alors les montures harmoniques vu le poids qu'elles font et le trépied avec lequel elles sont vendues, je doute fortement que ça fasse mieux que ton HEQ5 avec du vent ! Comme dit plus haut, contre le vent ya rien de mieux que du poids ! Moi j'ai une FSQ avec 10kg tout rond de matos, un porte à faux extrêmement faible du fait de la compacité du tube, et pourtant une EM400 dessous c'est vraiment pas surdimensionné certains soirs !!! Elle sort même sur juste un soir en nomade et j'ai 57 balais (et j'ai aussi une EM200 plus légère mais la 400 guide tellement mieux !), donc une AZEQ6 franchement quand on a encore un peu la santé, c'est rien du tout à sortir ! Je dirais qu'en voyant ton tube, c'est pas tant le poids que le porte à faux qui joue face au vent, et une AZEQ6 sera pas de trop.

Salut Philippe, alors comme j'étais pas là ce WE je découvre les 2 pages de ton post en une fois !! Et j'ai tout lu Déjà si le tilt n'est pas reproductible d'une pose à l'autre sur toute la nuit, c'est qu'un truc bloblote quelque part. Par rapport à tout ce qui a été dit plus haut, et crois bien que tu es en bonnes mains avec les experts qui t'ont répondu ... Moi je vois plusieurs choses qui me sautent aux yeux... - un toron de câbles trop serré et trop rigide ce n'est jamais bon, il faut un peu de souplesse quand même, il ne faut surtout pas que la rigidité des câbles devienne une source de flexions - ton PO est sorti à fond pour avoir la MAP, ça c'est un truc que j'ai remarqué sur la plupart des lunettes chinoises qui me défrise, c'est impossible de ne pas avoir du tilt ou d'autres sources de problèmes avec une crémaillère ou un Crayford chinois qui est sorti de 10cm voire plus, pour moi c'est un truc incohérent, tout ça pour gagner de la compacité sur le tube. Regarde sur la FSQ, voilà où se trouve la MAP : Et derrière ce n'est pas une 2600 mais une 6200 qui est autrement plus compliquée à régler niveau tilt. Alors oui bien sûr c'est plus cher, mais si tu calcules bien les sommes que tu as dépensées dans le RC, le Newton, la lunette, les différents accessoires dont les nombreux accessoires pour la collimation, tu commences à ne plus être très loin d'une FSQ ou d'une APM d'occasion J'y mets des smileys mais crois bien que je comprends ta détresse. - ta plaque Losmandy, comme te l'a dit Malik, il suffit de la retourner et si ça bute contre les molette du PO, alors tu tournes la lunette dans les colliers pour mettre les molettes en haut (regarde c'est comme ça sur la FSQ, merci Malik pour l'astuce d'ailleurs !!). A mon sens il faudrait déjà commencer par vérifier si ton PO n'a pas le moindre jeu, parce qu'avec une crémaillère sortie de 10cm il faut déjà un PO d'excellente qualité pour ne pas fléchir sous le poids du setup derrière. Je ne doute pas que les chinois aient fait des gros progrès en terme de tolérances de jeu sur les pièces mécaniques, mais si un FeatherTouch est aussi cher c'est qu'il y a peut-être aussi une raison. Le clone chinois du FT que j'ai sur mon APM 130 (3.7 pouces quand même !) est pas mal du tout de ce point de vue là, mais déjà la lulu coûte 5000 balles neuve et pas 2500, et presque 1000 euros de plus avec l'option FeatherTouch 3.5". Quand j'ai la MAP sur l'APM, la crémaillère est sortie de 8cm et je trouve déjà que ça fait beaucoup même si la crémaillère est surdimensionnée. Pour pallier à ça, on peut rajouter des bonnes grosses bagues allonge M68 à l'arrière ce qui permet de rentrer un peu plus la crémaillère et éviter un tel porte à faux. Déjà à ta place je commencerai par ça avant même de regarder le tilt. A mon sens la crémaillère ne devrait pas sortir de plus de 3-4cm quand tu as la MAP, juste assez en fait pour la plage de MAP automatique. PS : au passage, depuis maintenant la version 1.0.0 SiriL a aussi un module d'analyse du tilt comme ASTAP en fait mais en 50x plus rapide Il suffit de taper TILT dans la ligne de commande, sinon ya un menu pour y accéder mais c'est plus compliqué à trouver. 3% de tilt, c'est avec le montage de la photo plus haut, sans rien toucher et surtout pas aux vis de la bague de tilt ZWO. Et dans la version 1.1 béta que je teste actuellement et qui devrait pas tarder, tu as aussi un module pour afficher les 4 coins et le centre : =>> Ca c'est sur l'APM avec la 2600MM (toujours sans rien toucher et avec des bagues allonge M68), TILT m'annonce 9% de tilt et moi ça me suffit bien On voit les étoiles partir un peu en couilles sur les extrêmes bords, et alors ? Ca sort des images quand même non ? A un moment donné, si tu te prends trop la tête avec toutes ces histoires de tilt, de backfocus, de collimation etc... tu en finis par te dégoûter de l'astro. Alors soit t'es exigeant comme Malik (!) et dans ce cas tu y mets le prix et aussi beaucoup de ton temps non seulement sur les réglages mais aussi sur le traitement final, ya aucun secret, soit tu es moins exigeant et alors tu fermes les yeux sur certaines petites imperfections. Moi j'ai une autre philosophie justement : je mets le prix pour ne pas être emmerdé et au final je ne suis pas exigeant du tout, et je passe très peu de temps au traitement ! Au final tu es tellement obnubilé par toutes ces histoires de réglages que tu en oublies que ça reste une passion et que le but c'est avant tout de se faire plaisir. Si ça finit par te dégoûter, alors faut passer à autre chose peut-être ? La photo c'est pas non plus une fin en soi. En fait quand on s'est vus en Vendée, j'ai remarqué un truc chez toi : t'es plus focalisé sur les chiffres que sur les images elles-mêmes Moi elles ne me choquent pas du tout les images que tu as montrées en page 1, faut pas oublier qu'on est déjà en APS-C avec des pixels de 3.7µ sur du matos chinois, ben c'est pas si mal. PS2 : un dernier truc, voir les 4 bords de champ c'est bien on a une visu directe des étoiles, mais à mon sens il faut faire moyennement confiance à l'outil TILT qui donne des valeurs très changeantes d'une pose à une autre, comme celui de ASTAP d'ailleurs. Moi je ne fais confiance qu'à ce que je vois, c'est à dire la tronche des étoiles en bord de champ et pas des mesures chiffrées on ne sait pas trop comment. PS3 : la bague en alu que tu vois sur la FSQ c'est fait par Skyméca sur mesure avec les cotes que je lui ai indiquées. 90 euros la bague avec l'anodisation, mais là comme l'anodisation se fait une seule fois par mois par un de ses prestataires, j'avais pas le temps d'attendre et donc je l'ai prise non anodisée et j'ai tapissé l'intérieur de velours noir moi-même du coup. Là aussi à un moment donné tu seras obligé de passer par une bague sur mesure, parce que l'empilement de bagues TS ou de bagues réglables ce n'est jamais bon. Skyméca bosse très vite en plus, il n'est pas cher du tout comparé à ses prestations, il suffit de voir que 4 bagues M68 TS empilées t'en as vite pour 100 euros ou plus !!! PS4 : by Playstation