Colmic

C'est exactement ce que je fais depuis des mois (années ?) sous SiriL en fait : - je lance le script Pré-traitement que j'ai modifié pour qu'il s'arrête une fois l'alignement terminé. - j'ouvre le fichier r_pp_xxxx.seq et je regarde le graphe ce qui me donne la meilleure image pour la référence - j'ouvre ensuite le pp_xxxx.seq et je reprends l'alignement avec cette image pour référence - enfin j'empile avec le mode student (que je trouve plus efficace) et moi je mets un tri sur la rondeur en premier et FWHM en second, en conservant 90% des images généralement. Pour en revenir à Pix, on peut effectivement s'en passer, moi je n'aime pas son interface, si bien que j'ai appris à faire autrement, notamment avec le couple SiriL/CS5 (avec plusieurs scripts astro dont Noise et StarXterminator, Troy's Astro, et Astronomy Tools). Mes résultats sont sans doute moins bons que si j'utilisais Pix, mais comme je déteste passer plus d'une heure sur le traitement d'une image, ça me convient très bien

Ben si justement, on en a un sur notre setup en remote en Espagne C'est un 3S.

Bonsoir à tous, je rentre à l'instant d'une semaine dans la famille et je découvre tous vos posts d'un coup ! T'as beaucoup, beaucoup plus simple en fait L'ASiair est reconnu par Skysafari comme interface Wi-Fi. Si la carte du ciel fournie par l'App de l'ASiair n'est pas assez complète à ton goût, alors tu peux piloter la monture avec Skysafari depuis ta tablette, puis switcher sur l'App de l'ASiair pour faire tes images. Skysafari est largement aussi complet qu'un Stellarium ou Cartes du ciel, si tu achètes la version Pro (autour de 40 euros de mémoire) tu auras accès à tous les objets du ciel, que ce soit des LDN, des VdB, des PGC etc... Sinon pour préparer vos cadrages, vous pouvez aussi utiliser la version web de Telescopius, et faire un copier-coller du champ et du cadrage exact de Telescopius vers l'Asiair c'est déjà prévu pour. J'ai un ami qui utilise l'ASiair Plus pour piloter sa GM1000 après 3 ans à utiliser un PC. Je ne sais pas avec quoi il fait son modèle de pointage, mais mon avis sur le sujet : si tu utilises un ASiair, c'est principalement que tu es nomade, et en nomade est-ce que ça vaut bien le coup de perdre une heure à faire le modèle de pointage au poil de cul près pour juste une nuit d'imagerie ? Mes amis qui ont cette monture en nomade ne s'emmerdent plus, ils autoguident Le modèle de pointage c'est bien quand tu es en poste fixe ou a minima si tu restes au moins 3-4 nuits au même endroit. Dans ce cas il suffit de faire ton modèle la première nuit avec le PC, puis de monter l'ASiair pour le reste. Le Eagle c'est pas du tout la même utilisation. Il te faudra un PC portable pour t'y connecter. Tu le pilotes avec un outil de prise en main à distance comme teamviewer ou autre. Et surtout c'est pas du tout le même prix. En fait il faudrait demander à ioptron de concevoir une APP Android + iOS pour faire uniquement le modèle de pointage Si ça se trouve ça existe déjà ? J'ai commandé le câble RS232 vers prise Taka chez Pierro-Astro. Le même câble existe chez Taka, il coûte plus de 100 euros !! Contre une vingtaine chez Pierro Ensuite j'utilise le câble USB/RS232 fourni par l'ASiair pour le relier à l'autre câble. L'antenne n'apporte effectivement pas énormément de portée en plus, ça reste un vrai soucis pour celui qui cherche au moins une portée de 15 mètres. Dans ce cas, il faut se tourner vers des solutions RJ45 + routeur / double CPL / antenne Wi-Fi directionnelle type Yagi / etc... En revanche la lecture de la conso électrique en direct sur chaque sortie 12V + le total de l'ASiair Plus, c'est pas mal. Le boîtier est aussi légèrement plus petit et chauffe moins que le Pro.

Oula oula ! Tu sais moi j'ai jamais dit qu'il fallait oublier Pix, je dis juste que moi je ne l'aime pas c'est tout. Vous le savez tous, je ne raisonne que plaisir/emmerdement et l'interface de Pix ne me donne aucun plaisir mais plutôt des boutons Du coup j'utilise d'autres outils (principalement SiriL et CS5 avec quelques plugins astro) mais je suis conscient que Pix doit être bien plus puissant que tout ce que j'utilise, simplement je ne me fais pas à son interface. Je suis loin d'être une référence en traitement, bien au contraire, j'essaie de rester soft, je pousse les curseurs au minimum et en plus je suis daltonien ce qui donne à mes images parfois des couleurs chelou Beaucoup diront que je ne vais pas assez loin dans mes traitements, mais c'est moi Ce qui m'intéresse c'est d'aider mon prochain, pas de poster des images en fait, c'est pour ça que j'essaie de faire des tutos sur des outils simples que tout le monde pourra appréhender et je laisse aux cadors le soin de faire des tutos avancés sur d'autres outils plus puissants Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit plus haut Guy, à mon avis tu te disperses trop dans tes traitements, tu veux trop en faire et au final c'est contre-productif. Si tu as Pix (et que tu t'es fait à son interface !), à mon avis tu aurais tout intérêt à rester à 100% sur Pix du début à la fin.

Salut, viens plutôt poser tes questions sur le fil dédié à l'ASiair Lien dans ma signature. Pour la compatibilité avec ta iOptron je suis persuadé qu'on va te trouver une solution, pas mal d'astrams pilotent des ioptron avec des ASiair sans soucis particulier. Sinon tu peux aller voir sur ce forum : https://www.indilib.org/telescopes.html Asiair est basé sur le projet INDIlib, donc si Indi dit que la GEM45 est compatible, alors l'ASiair aussi.

Très chouettes images et LDN1251 est superbe bravo ! Je connais très bien le triangle noir pour y être allé plusieurs fois (Figeac, Limogne, Montcuq). Malheureusement à chaque fois que j'y suis allé, je me suis pris une semaine de flotte !!! Pour ça que maintenant je vais plutôt dans la Drôme, bien plus sec.

Bonjour, pour info il existe un post unique dédié à l'ASiair où tu aurais sans doute eu plus de réponses Lien dans ma signature. Si ta HEQ5 possède un port ST4, alors oui tu dois pouvoir raccorder ce port au port ST4 de la caméra, mais bien évidemment sans l'ASiair il te faudra un PC pour piloter la caméra.

Et tu peux l'être, elle est magnifique, surtout avec seulement 135mm. Regarde là dans ce sens-là, et dis-moi si la légende "la bourse ou la vie" te parle ? Pour la réf : http://www.astrosurf.com/topic/154897-la-bourse-ou-la-vie/

Merci @julienESP @Titophe @iserois @memenico @toyof @nico1038 @krotdebouk et @BlackSamedi Oui c'est une erreur de ma part lors de la réintégration des étoiles après le starXterminator. Mais comme le process Xterminator est très très long, j'ai eu la flemme de reprendre D'ailleurs c'est couillon qu'une fois les étoiles supprimées, on ne récupère pas un calque avec les étoiles seules, comme sur le separate Stars and Sky de Troy's Astro. C'est clair qu'il est bien meilleur que Topaz

Bonsoir, j'ai repris une de mes images de la Drôme d'août dernier dont je n'étais pas du tout satisfait, notamment les couleurs. Pour rappel des conditions de prise de vue et le matériel utilisé : Cette fois, j'ai utilisé l'outil PixelMaths de SiriL pour faire la composition SHO. J'ai appliqué des coefficients différents sur les R, V et B comme ceci dans pixelmaths : R= S*1.15 V= S*0.1 + H*0.45 + O*0.45 B= O*1.2 Ensuite passage en linéaire, suppression du bruit vert et finition dans CS5 avec StarXterminator pour préserver les étoiles et NoiseXterminator pour baisser le bruit. Merci à @clementv pour le coup de main sur les couleurs finales (pour rappel je suis daltonien, donc compliqué pour moi les couleurs ). Vous pouvez cliquer dans l'image pour avoir la full en 4k :

Il faut savoir que le A7S fait un nettoyage de capteur systématique à l'allumage ou à l'extinction je me souviens plus, et souvent ça déplace les poussières un peu grosses (comme ça a l'air d'être le cas pour la tienne) au lieu de les virer... Je sais plus si on peut décocher cette option d'ailleurs, mais elle fait plus de mal que de bien.

D'où ma question première Et le fait que je me doutais un peu de la réponse Tu utilises en fait un vrai dinosaure CCD Avec les CMOS les choses ont bien évolué depuis quelques années, à tel point que moi je ne fais plus de darks avec mes 2600 et 6200, le dithering associé à l'empilement avec rejet des pixels déviants suffit à me donner de bons résultats. De même le signal thermique des dernières CMOS en date est tellement faible que -10°C ça suffit amplement, le principal étant que ça soit régulé.

Ca dépend déjà si c'est un ASiair Pro ou Plus. Ensuite, sous Android, il suffit de désinstaller l'appli dans la tablette, de réinstaller l'APK d'une version précédente et c'est bon. Mais ça oblige à conserver au moins une ou 2 APK de versions précédentes par sécurité.

Bonjour et bienvenu sur WA Ca serait sympa de venir te présenter sur le forum dédié C'est si compliqué de prendre une soirée pluvieuse pour se faire sa banque de darks ? Déjà tu ne dis pas quelle est ta caméra ? Une banque de darks ça dure un an facile, et franchement moi je ne fais pas 50 temps de pose différents ni 30 températures différentes. Déjà été comme hiver, moi c'est -10°C et basta. Ensuite pour les temps de pose, c'est 30, 120, 180, 300s et basta. Et des darks j'en fais 10 de chaque et basta aussi. Si tu comptes bien ça me prend 105 minutes pour faire les 4 banques soit moins de 2 heures une fois par an Oh wait.... Au fait des darks depuis que j'ai les 2600 et 6200, j'en fais même plus d'ailleurs

Désolé je connais la procédure sur Android mais pas sur iOS. @Sebriviere pour suivre.

Ca revient au même en fait, dans la réalité la focalisation est faite au niveau du capteur, donc la défocalisation au niveau de la tache sera à la même distance que le dessin ci-dessus.. f'/d' = F/D On connaît D, F et d', il faut connaître f'. f' = F/D x d'

- Essaie de faire rentrer M31 en entier avec 800mm de focale sur une ASI6200 - Essaie de faire une mosaïque de 4 tuiles sur les dentelles avec le même matos j'en passe... le tout sans refaire le cadrage (au moins la rotation), c'est juste impossible. Pour le Newton, c'est en effet une mauvaise idée, parce que l'équilibrage idéal est PO dans l'axe AD et à cause des aigrettes de l'araignée. Mais pour les lunettes c'est une solution intéressante, surtout avec de très grands capteurs comme la 6200 pour qui le moindre 1/100 d'écart va générer du tilt. Ah ben merci pour la confiance

Salut, je dis ça je dis rien, mais ta dernière image de NGC7000 est inversée miroir, ça la fout mal pour une image mise en vente Après pour l'idée de vendre tes photos, si ça marche tant mieux j'ai pas de débat là-dessus.

Ah ben si, il faut retirer l'offset au flat, qu'il soit synthétique ou réel. Tu peux tenter sous le pixelmaths de Pix, tu prends ta série de flats et tu leur soustraits la valeur "10*offset", l'offset étant égal à la valeur d'offset que tu as dans ton entête fit. Si ton offset est à 50 par exemple (c'est la valeur implicite qu'applique l'ASiair aux brutes, mais ça peut changer si tu utilises un autre outil de prise de vue) : Alors dans PixelMaths tu fais Flat - 500.

J'ai un écran Aurora de Gerd Neuman, et l'ASiair en mode auto-flat me fait des flats de 10s aussi. Pareil, je fais maintenant des offsets synthétiques et ça marche très bien (enfin quand je ressens le besoin de faire des flats hein !). Comme ma 2600 est toute neuve, je n'ai pas encore de poussières dessus, donc je fais pas de flat (j'ai zéro vignetage, que ce soit avec l'APM ou la FSQ). Exactement. Et l'avantage c'est que tu ne rajoutes pas de bruit. Maintenant si pas de flat, pas d'offset synthétique non plus. CQFD aussi Donc la conclusion c'est : on peut tout à fait tourner la caméra sans avoir à refaire de flats. Ya des idées reçues qui ont la vie dure. Mais attention quand même, tourner la caméra (ou un quelconque collier rotatif placé devant) ne vous protège pas de récupérer du tilt, surtout avec un grand capteur. Donc la meilleure solution en fait, c'est de tourner l'instrument dans ses colliers.

En fait dans SiriL j'ai fait la compo RVB avec 5 couches (la L étant la 1ère) et pour la 5ème j'ai précisé Ha pour avoir un rouge qui correspond à cette longueur d'onde exactement. Ya peut-être mieux à faire mais j'ai fait au plus simple. Sinon oui pixelmath dans SiriL et on fait R + Ha, faut voir ce que ça donne. Sauf que dans mon cas précis, ce n'est pas une caméra couleur, mais du vrai LHaRVB sur une cam mono (la 2600MM). Le bleu sort comme ça dès la compo RVB, je n'ai même pas rajouté de saturation. J'ai déjà remarqué qu'avec les cam couleurs, on avait un déficit dans le bleu, je l'ai remarqué sur M31 et aussi une vieille M33 que j'avais faite il y a 2 ans avec la 2600MC. Il faut tenter un coup de vibrance + sat pour ramener du bleu dans les bras externes. Ah j'ai mal compris. Effectivement en relisant tu dis que tu as essayé Topaz mais que tu n'étais pas satisfait du résultat. Mais là c'est pareil, on voit le moutonnement du fond de ciel, donc oui certainement Luminar. Tu vas voir, Xterminator est une tuerie, en revanche c'est un peu long à calculer.

Il est très simple de calculer la distance des poussières par rapport au capteur : Diamètre de la poussière en pixels x taille du pixel (en mm) x F/D @waogll oui ok, ça ne prouve en rien que tes poussières se trouvent ailleurs que sur le capteur ou la vitre de la caméra. En imaginant que ta poussière fasse 200 pixels, à F/D=12 et avec une ASI2600 ça nous donne 9mm du capteur soit à peu près la vitre de protection de la caméra CQFD.

Ta M42 est pas mal du tout, bravo. Et comme je te disais, M31 ne rentre pas en entier dans le capteur d'un APS-C avec 1000mm de focale. C'est juste que là tu n'as pas posé assez pour voir les bras externes de la galaxie. Voici un exemple avec 800mm de focale et un capteur 24x36 : on voit qu'elle remplit déjà bien le capteur ! La prochaine étape, c'est d'apprendre à empiler de nombreuses poses de 30s. Dans ma signature tu trouveras un tuto pour SiriL, c'est relativement simple à utiliser notamment avec les scripts.

Salut Guy, c'est une belle image au premier regard. Maintenant si je regarde bien la full (parce qu'on est d'accord qu'on ne se fait pas une idée avec la vignette de WA !) : - tu as un gros moutonnement dans le fond de ciel, et ça on sait tous les deux que c'est la faute à topaz : Et de plus le centre est trop lissé, ça donne un effet trop artificiel à ton image : Les couleurs sont un peu ternes je trouve. En revanche tes étoiles sont bien rondes, ça c'est pas mal du tout, l'Askar s'en sort carrément bien. M33 je l'ai faite fin août dans la Drôme (4.5h de pose totale avec aussi une couche en Ha), tu peux zoomer pour voir la full : Normalement tu devrais avoir plus de bleu dans les bras qui contiennent beaucoup d'étoiles jeunes, et un peu plus jaune dans le centre qui contient plutôt des vieilles étoiles. J'ai testé assez longuement NoiseXterminator de Russel Croman et le résultat est sans appel, c'est bien meilleur que Topaz et ça ne rajoute pas de moutonnement dans le fond de ciel. Tu devrais tester, ça existe en plugin pour Pix et Photoshop, ça coûte 60 euros et contrairement à Topaz les MAJ sont gratuites. Il existe une version d'essai 30 jours. Du même auteur j'ai aussi acheté StarXterminator qui est génial pour faire du starless ou de la réduction d'étoiles (ou pour traiter les nébuleuses sans dégrader les étoiles). En achetant les 2 ça fait 100 euros.

Quelles poussières ? A quel endroit ? Si tu me dis sur le filtre, je te réponds que normalement ton filtre il tourne avec la caméra, soit dans la roue, soit dans un tiroir à filtres, sinon ton montage est bancal. Si tu me dis sur le correcteur ou le réducteur, sachant qu'il va se trouver au moins à 55mm du capteur, je dis prouve-le Si tu me dis sur le miroir secondaire, je te dis mytho Si tu me dis sur le miroir primaire, je peux plus rien pour toi Il faudrait vraiment un tilt énorme pour qu'on voit une différence de vignetage non ?