Colmic

Non pas tout à fait Un exemple : je veux faire une mosa de 4 tuiles sur les dentelles (tiens ça sent le vécu ?) - Je vais dans la carte du ciel, je cherche NGC6960 par exemple, puis je clique sur l'icône mosaïque, puis je dis 2x2 et recouvrement 15% - je clique sur Plans en bas à droite, ça crée 4 plans. - je reviens sur le menu principal et je clique sur Plan - j'ai cette fois 4 plans qui sont déjà créés mais pas encore paramétrés (nombre de poses, temps de pose etc..) - il faut cliquer sur les 4 plans un par un et cliquer sur le + pour paramétrer chaque plan - enfin il faut sélectionner chaque plan (en haut à gauche de chaque plan il y a une coche à cocher), ça au début j'avais pas fait gaffe - et tu peux lancer, la monture va aller sur la première tuile et ainsi de suite. J'ai expérimenté ça la semaine sur 2 mosaïques. Malheureusement la première sur les dentelles a terminé dans les arbres au petit matin et je n'ai pu récupérer que 3 poses sur la tuile 2-2. Du coup j'ai dû fortement cropper ma mosaïque pour la sauver, mais il me manque tout le haut... Et c'est bien dommage, si j'avais eu les 4 tuiles complètes je serai monté jusqu'à delta Cygnii, ça aurait fait un joli plan pédagogique pour les repérer... Ici, il y a donc uniquement 3 tuiles avec gros crop et rotation du champ pour sauver la misère. Mais ça prouve que le système marche et marche même très bien puisque je dormais pendant que mes 4 tuiles se faisaient toutes seules J'ai une mosaïque faite le lendemain que je suis en train de traiter, j'espère qu'elle sera mieux. Pour l'anecdote, cette seconde mosa est aussi dans le Cygne mais centrée sur Gamma et la nébuleuse du Croissant. Comme je savais qu'elle se terminerait elle aussi dans les arbres, je n'ai fait que 3 tuiles sur la seconde nuit, et l'ASiair m'a repris automatiquement la dernière tuile lors de la 3ème nuit . J'ai juste peur d'avoir un gros écart de gradient car certaines tuiles sont faites au zenith et d'autres à raz des arbres... A suivre... A ce sujet, j'ai vu dans les fichiers cfg de l'ASiair qu'on pouvait modifier le canal Wi-Fi (1 à 11, par défaut à 10) mais je ne l'ai pas encore fait. Un truc à tester ça.

Salut, mon respecté collègue à tout dit Pour l'ASiair, 1.5A c'est la donnée constructeur, dans les faits, l'ASiair consomme environ 0.5A à lui tout seul. Perso j'ai 2 config : Première config - Asiair Plus + un disque SSD - EM200 alimentée par l'Asiair (attention, ne pas faire ça sur des montures rapides comme l'AZEQ6 par exemple, elles consomment trop pour l'ASiair) - caméra refroidie à -10° (on va dire que le Peltier tourne à 50% la plupart du temps) - résistance chauffante - caméra de guidage Avec ce setup, la conso totale n'excède pas 4A. J'ai fait des tests avec ma batterie LiFePo4 faite maison de 37Ah, encore la semaine dernière dans la Drôme, je terminais la nuit avec plus de 50% de charge (nuit de 7 heures) Seconde config, la même chose avec cette fois une caméra mono + roue à filtres (on va dire que sa conso est négligeable, de même que celle du moteur de MAP) et une EM400 au lieu de l'EM200. L'EM400 consomme plus que l'EM200 et donc je ne l'alimente pas via l'ASiair mais directement sur la batterie. Avec ce setup, la conso totale est quasiment la même à 0.5A près. C'est uniquement pendant les Goto que l'EM400 tire pas mal de jus. Avant d'avoir cette batterie LiFePo4, j'avais une batterie au Gel de 35Ah. Elle me tenait la nuit complète (nuit de 6-7 heures). Mais comme le dit Olivier, je prenais l'habitude de la remettre en charge systématiquement après une sortie et une fois par mois de façon préventive. A noter aussi une énorme différence dans le rapport plaisir/emmerdement, c'est son poids Ma 35Ah au gel pesait 12kg. Ma LifePo4 de 37Ah pèse exactement 4005 grammes avec sa boîte. Pour conclure, je dirais qu'avec ton setup et sachant que tu n'as pas de refroidissement de caméra (mais 2 résistances au lieu d'une pour moi) on doit être sensiblement à la même conso. Considère donc une conso globale autour de 4Ah. Si tu veux tenir une nuit de 10 heures (ce qui est déjà pas mal), une batterie de 40Ah LiFePo4 peut suffire ou une 60Ah au gel (compte-tenu du fait qu'il ne faut absolument pas la décharger à plus de 80%). J'ai quelques amis qui ont acheté la batterie Eco-Worthy de 50Ah au LifePo4, en début d'année elle était en promo chez Mano-Mano pour 199 euros. Actuellement c'est la 30Ah qui est en promo pour 140 euros. Chez Aliexpress cherche la marque Kanavano, pas mal d'astram d'ici en ont acheté une et en sont contents. Le délai est toutefois assez long car le Lithium ne peut pas voyager en avion, compter au moins 2 mois pour livraison. En gel, 3 marques sont au-dessus du lot : Yuasa, Ultracell et Victron. En 60Ah une Gel c'est environ 100 euros. A mon sens, ça vaut le coup de prendre la 30Ah LiFePo4 à 140 euros, voire d'en prendre 2 (ya une promo actuellement pour le lot de 2). C'est nettement moins d'emmerdement, moins lourd, la courbe de décharge est bien droite, et ça tient mieux par grand froid. Après se posera la question du câblage, mais on n'en est pas encore là

C'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'orthographier ?

C'est exactement celle-ci que j'ai mis sur mon Pro et mon Plus (mais en RP-SMA la mienne, d'où l'échange du câble interne) : Elle fait 8dB mais au global elle ne porte pas beaucoup plus loin que la 3dB d'origine, et surtout elle a le même soucis, à savoir polarisation verticale qui fait que selon la position de la monture, on perd le signal. Soit il faut monter l'ASiair sur le trépied, soit il faut déporter l'antenne avec un câble (j'ai aussi un câble de 3m mais la perte est trop grande). Une autre solution c'est de monter une antenne via le RJ45, type antenne Outdoor avec injecteur POE pour l'alimentation. J'ai vu des bidouilles d'antennes directionnelles avec une boîte de Pringles, je vais tenter ça

Moi pour maintenir mon cerveau, je joue à Tetris depuis presque 40 ans ! Étant plus jeune j'arrivais même à jouer le mode ghost (pour ceux qui connaissent, on ne voit plus les pièces tomber) Pour impressionner le public incrédule

Je suis en train de faire un petit reverse engineering du CM4 (le Raspberry de l'ASiair Plus). Voici donc les caractéristiques de l'antenne Wi-Fi intégrée au Plus : L'antenne ainsi que le câble interne sont en SMA et pas en RP-SMA comme on les trouve en France, en France la norme est inversée par rapport aux autres pays, les antennes SMA sont données pour la 4G et pas pour le Wi-Fi. Attention donc si vous cherchez une antenne plus performante, il faudra soit acheter un changeur de genre mâle/femelle, soit changer le câble interne SMA par un RP-SMA (ce que j'ai fait sur mon Asiair Plus avec une antenne de 8dB, la même que j'ai montée sur mon Pro). Le soucis de ces antennes, c'est qu'elles sont en polarisation verticale, donc si la monture se trouve dans une certaine position, le signal est perdu très rapidement. Nous avons fait plein de tests la semaine dernière dans la Drôme, s'il n'y a aucun obstacle et que l'antenne est parfaitement verticale, la portée avoisine les 25 mètres. Si on place notre corps entre l'antenne et la tablette, le signal est perdu immédiatement. Si on bouge l'antenne de sorte qu'elle ne soit plus verticale, le signal diminue considérablement. Si on tourne la monture dans tous les sens, soit l'antenne n'est plus verticale, soit le tube optique fait écran à l'antenne => perte du signal On pourrait essayer de trouver une antenne Wi-Fi directionnelle type Yagi et la monter en fixe par exemple sur le trépied de la monture, mais il faut un câble RP-SMA de 50 ohms de très bonne qualité sans perte.

Oui, testé une version bêta fermée toute la semaine dernière (la v2.0.48b) Quelques bugs constatés sur cette version (et remontés à ZWO), qui ont certainement été corrigés sur cette bêta publique : - pas de bouton ON/OFF sur les sorties 12V sur l'ASiair Pro (mais bien présents sur le PLUS) - j'ai eu des soucis de plate-solving qui n'aboutissait pas lors du Polar Align, et puis en réinstallant l'appli et le firmware, ce bug est parti tout seul - la nouvelle fonction pour gérer la rotation de la caméra ne fonctionnait pas Tout le reste fonctionne à merveille, j'ai pu tester toute la semaine la nouvelle fonction mosaïque auto, ça marche du tonnerre. Globalement l'interface est plus jolie, avec des icônes plus "pro". Quand tu installes une nouvelle version de l'APP, ça met automatiquement à jour le firmware de l'ASiair dès que tu te connectes dessus, donc tu ne peux pas être en décalage. Je confirme. J'ai 3 extenders VoNets (dont celui préconisé et vendu par ZWO et celui en alu avec les 4 antennes) et un extender TPLink Nano. Les 4 extenders sont instables si je les branche en RJ45 à l'ASiair, et décrochent régulièrement. Idem en mode relais Wi-Fi non connecté en RJ45. De plus les extenders VoNets ne sont pas en Gigabit mais en 100Mbits ce qui bride les échanges avec l'Asiair à 10Mo/s maxi (contre 13Mo/s en 5G quand on est en Wi-Fi direct sur l'Asiair). Je viens de récupérer ce matin un jeu de 2 CPL TPLink dont un Wi-Fi : https://www.amazon.fr/gp/product/B08R6H6931/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 L'idée c'est de les utiliser quand je suis à la Chavadrôme ou en gîte. Souvent en gîte mon van se trouve assez loin du télescope (plus de 50 mètres pour Chavadrôme) et toutes les solutions que j'ai testées ont échoué Là l'idée c'est d'utiliser un CPL avec un câble 220V qui part de mon van et qui va directement sous le télescope. J'ai épuisé toutes les autres solutions, si cette solution CPL ne fonctionne pas il ne restera que la solution du pont Wi-Fi avec antennes directionnelles... Je précise aussi que j'ai testé la solution du câble RJ45 de 40 mètres, branché d'un côté sur l'ASiair et de l'autre sur la tablette via un adaptateur RJ45/USB-C. Ca ne fonctionne pas. Sur une précédente page de ce topic, il était dit que le raccordement direct RJ45 ne marche que si on monte un routeur entre les 2. Là aussi à tester. Je vais tester ça dans le jardin ce WE, à suivre... A noter que sur Cloudynights, ils préconisent le CRETA ou le SLATE, qui donnerait a priori de bons résultats.

D'abord sur ta tablette tu vas dans Paramètres/Applications et tu supprimes l'app ASiair existante. Ensuite tu vas chercher le fichier APK dans ton gestionnaire de fichiers, tu le lances, il va s'installer tout seul, et au moment du lancement il fera automatiquement la MAJ sur l'ASiair.

D'accord avec toi pour le point 2. Pour le point 1, comme je te l'ai déjà dit dans un autre post, ceci était vrai en techno CCD mais pas forcément en CMOS. Je pose 3x moins longtemps avec une ASI6200 qu'avec une STL11000 alors que les pixels sont 2.5x plus petits. La technologie CMOS est en constante évolution et certaines caméras à petits pixels sont plus sensibles que d'autres modèles plus anciens à pixels plus gros. Autre exemple : j'ai une ASI183 sur une FSQ106 (F/5) => échantillonnage 0.93" et une ASI2600 sur une APM130 (F/6) => échantillonnage 0.96" Et pourtant je pose 2x moins longtemps sur l'ASI2600 que sur l'ASI183 (toutes les deux capteurs mono je précise). Il faut inclure dans ces paramètres le rendement quantique de la caméra en question et son bruit de lecture qui vont fortement conditionner le temps de pose unitaire.

Comme je te l'ai dit dans ton autre post, dans le gestionnaire de fichiers tu tapes \\ASIAIR\ Autre solution, effectivement piloter la caméra via ASIStudio le temps de gérer le tilt (normalement ça se fait une seule fois et ensuite on ne démonte plus la caméra). Et tu peux aussi monter un disque SSD ou une clé USB sur le port USB3 de ton ASIair Pro.

Tout dépend du type d'objets qu'on souhaite imager. Focale courte c'est bien pour les très grands champs, grands amas ou nébuleuses étendues. Mais du coup pour les galaxies et les nébuleuses planétaires on s'assoit un peu dessus. En fait quand on fait le choix d'un instrument et d'une caméra/APN pour l'imagerie CP, on doit regarder 3 choses : - le champ (lié à la focale et la taille du capteur) - l'échantillonnage (lié à la focale et à la taille des pixels) - le rapport F/D (lié à la focale et au diamètre) Plus l'échantillonnage est serré, plus on pourra imager des objets petits Plus le champ est grand plus on pourra imager des objets étendus Plus le rapport F/D est élevé plus on devra poser longtemps

Merci à toi Ya pas vraiment de truc, c'est très simple en fait : quand tu fais la composition RVB, au lieu de mettre Ha en rouge et OIII en vert et en bleu, je mets Ha en rouge et en vert, et OIII en bleu. Ca fait un pseudo SHO sans S. Une fois cette compo faite, généralement l'image a une très forte dominante verte qu'on supprime avec la réduction du bruit vert (SCNR). Le résultat est comparable à une vraie SHO.

Et bien il te reste quelques heures pour acheter SkySafari, disponible dans le Store (iOS ou Android) Plusieurs versions existent, de 7 euros pour la 6 Plus à 60 euros pour la 7 Pro. La 6 Plus doit suffire pour avoir les principaux astéroïdes jusqu'à Mag 15. La 7 Pro apporte la possibilité de piloter ton télescope et des millions d'objets supplémentaires (galaxies et autres). Moi j'ai la 6 Pro qui me comble parfaitement sur ma tablette. Tiens j'édite et j'ajoute : Ce soir tu as par exemple l'astéroïde Kleopatra, magnitude 9.9, qui passera dans Pégase, donc pratiquement au zénith toute la nuit :

Il n'existe pas de 70ED chez Taka

C'est pas forcément l'instrument ou la caméra qui font de bonnes photos, c'est le bonhomme derrière J'ai des copains qui sont équipés avec des engins à 100k euros et qui sont pas foutus de sortir une image correcte On peut sortir de très belles choses avec n'importe quel instrument, tout dépend de ce qu'on recherche derrière et où on place son curseur en terme de résultat souhaité. La résolution ça ne fait pas tout, le champ aussi c'est important pour certaines images. Déjà un bon suivi de la monture ça fait beaucoup, et le traitement derrière fait la différence entre une image correcte et une superbe image. Enfin il y a aussi le rapport plaisir/emmerdement qui est à mon sens plus important que tout le reste. Plus tu vas augmenter l'échantillonnage (et donc finir par descendre sous la seconde d'arc) et plus l'emmerdement va être important. Ensuite c'est à toi à placer ton curseur entre l'emmerdement maximum acceptable et le plaisir que tu vas en retirer....

Bonjour Une 72ED de très bonne qualité sera sans doute meilleure qu'une 80ED de mauvaise qualité Mais dans l'absolu et à optique équivalente, je vois pas comment 72mm sera meilleur que 80mm Tout dépend ensuite ce qu'il compte en faire, quels objets il compte imager avec. Sans toutes ces infos, on ne peut rien en déduire, il existe effectivement des triplets 72ED équipés avec une bonne crémaillère etc.., alors si on compare effectivement avec un doublet 80ED de bas de gamme, le match est joué.

Oui. Il faut bien comprendre que c'est le Wi-Fi de l'ASiair qui doit être à portée de la Box, et pas l'inverse. Moi j'ai branché une antenne Wi-Fi Outdoor sur ma Box Orange, antenne qui se trouve dehors dans le jardin. Ainsi l'antenne Outdoor est à portée du Wi-Fi de l'Asiair, et l'Asiair est alors reconnu sur la Box qui lui affecte une adresse IP. Ensuite je peux me balader partout dans la maison avec la tablette qui elle, est à portée de la Box.

Attention... En imagerie numérique (et en signal numérique globalement), on applique la règle de Shannon/Nyquist qui veut qu'on échantillonne AU MOINS 2 fois la résolution souhaitée. Dans la pratique on échantillonne 3x la résolution voulue (ou 3x le seeing du lieu) et certains ici échantillonnent jusqu'à 5x et estiment qu'ils gagnent encore des pouillèmes En gros pour un seeing moyen de 3" en France, on échantillonne à 1", sachant qu'il n'est pas rare que le seeing descende à 2" voire moins sur certains sites (1.5" dans les meilleurs sites français). J'ai fait quelques comparatifs sur le même instrument (530mm de focale) entre mon A7S et ses pixels de 8.6µ (échantillonnage 3.34") et mon ASI6200MC et ses pixels de 3.76µ (échantillonnage 1.46"), le résultat est sans appel. Je gagne même encore en résolution avec mon ASI183 et ses pixels de 2.4µ (échantillonnage de 0.93" toujours sur le même instrument) mais là je passe sur un capteur mono qui permet de gagner encore sur un capteur couleur.

Salut, \\asiair\ dans ton gestionnaire de fichiers, pour accéder directement au contenu de l'ASiair via le Wi-Fi. Sinon, essaie de poser ta question dans le topic dédié Asiair (lien dans ma signature).

Ah ben la voilà, je la trouvais pas sur WA Bravo Damien, ça c'est une photo de référence pour le diamètre et l'APN utilisés !

Salut, une réponse de normand... Ça dépend Ca dépend tout d'abord de l'astéroïde en question. Il y a qui se déplacent extrêmement rapidement et d'autres sont plus lents. Pour avoir une liste assez exhaustive des astéroïdes visibles, tu peux utiliser Skysafari qui est une excellente appli iOS ou Android. Sinon en gratuit tu trouveras plusieurs logiciels sur PC, Cartes du Ciel, Stellarium etc... Un exemple sur l'astéroïde Vesta qui est un des plus gros de notre système, et qui ne se déplace pas forcément très rapidement. J'ai fait ça sur 2 nuits avec seulement 530mm de focale, on voit déjà que le déplacement est assez conséquent : Si tu utilises ton C8 au foyer, avec 2000mm de focale les déplacements seront bien plus visibles et quelques minutes, une heure tout au plus suffiront pour voir un déplacement de l'objet.

Merci @macfly51 @polorider @valdetahiti @Celebrinnar @shibon @BlackSamedi et ceux qui ont liké Merci les copains, ça fait plaisir ça Très facile à faire. Tu fais une composition RVB sous SiriL ou tu peux faire la même chose sous CS. Tu mets la couche Ha sur la couche R et rien en V et B, et le tour est joué. Cette méthode du HHO se prête particulièrement bien à la trompe ou NGC7000, et même à M16 (j'ai pas eu le temps de faire la O sinon je l'aurais sortie aussi en HHO), mais pas forcément à toutes les nébuleuses. Le fait de coller le Ha dans le vert permet à l'oeil de bien mieux détecter les fins détails.

Nan c'est sincère, comme tu le sais moi j'ai pas la patience de passer autant de temps sur un même objet, que ce soit à la prise de vue mais surtout au traitement. Là on peut dire que pour l'instrument utilisé on a une image de référence. J'imagine ce que tu aurais sorti avec mon APM

Ben justement il l'a pas encore le PC portable Je donnais justement cette piste pour cette raison. Un ASiair ça fait plein de choses, ça remplace un Pôle Master, ça remplace un boîtier Pegasus à 4 sorties 12V. Accessoirement ça coûte 290 euros si tu l'achètes directement chez ZWO. Une tablette Galaxy Tab A8 ça coûte 249 euros et ça tient 10 heures voire bien plus que ça puisque tu peux éteindre l'écran quand t'as lancé les poses. Total : 540 euros. Et quand tu as gouté le full sans-fil bien au chaud dans ta bagnole, c'est dur de revenir en arrière Toi t'as jamais testé l'ASiair pour dire ça Bon je file, c'était une idée lancée en l'air comme ça. Je voulais juste que l'OP ait les idées claires pour juger la meilleure solution pour lui-même. Possible aussi qu'il ait des éléments non-ZWO auquel cas la question de l'ASiair ne se pose plus.

Salut, le plus simple c'est de prendre un PC qui possède un port USB-C pour la charge/alimentation. Il existe plein d'adaptateurs 12V => USB-C qui permettront de maintenir le PC sur le terrain (mais pas forcément de charger sa batterie interne). Autre solution, prendre un PC de type Surface Pro qui possède une autonomie de près de 15 heures sur sa propre batterie. Autre solution, mais là je prêche pour ma paroisse, vous emmerdez pas avec un PC sur le terrain les gars Solution ASiair ou Stellarmate (ou équivalent type Nafabox, Astropibox...).