Colmic

Bonsoir tout le monde voilà, mon séjour en Drôme s'est terminé dimanche, retour sur Paris et sa grisaille... Bilan assez mitigé cette année, seulement 4 nuits claires sur les 10 jours du séjour, le reste étant partagé entre les orages et le brouillard à cause des remontées d'humidité. Nous étions 16 cette année dans le gîte (voir https://www.casage.fr) toujours aussi sympa et Josette notre hôtesse toujours aussi accueillante Pour l'occasion j'avais emporté 2 setup complets à savoir, Setup 1 : APM 130/780 + correcteur APM/Riccardi sur EM400 Temma2 ASI2600MM + roue et filtres ZWO (6.5nm pour les narrowband) diviseur OAG-L et ASI174 mini pour le guidage ASIair Pro et tablette Samsung Galaxy Tab S7+ Setup 2 : FSQ106 au foyer sur EM200 Temma2 ASI6200MC + tiroir à filtres + filtre L-Pro et IDAS NBZ diviseur OAG-L et ASI290 mini pour le guidage ASiair Plus et tablette Samsung Galaxy Tab S6+ Vu qu'on me pose souvent la question, les 2 ponchos sous les montures sont là pour protéger les batteries de l'humidité la nuit et de la chaleur pendant la journée J'ai traité la première partie des images, à savoir celles du setup 1. Le but du setup 1 était de tenter de la haute résolution grâce aux 800mm de focale de l'APM et l'ASI2600 mono, le setup 2 étant dédié au très grand champ avec mosaïques sur la FSQ. La seconde partie sera pour un peu plus tard, car j'ai expérimenté la béta v.2.0 de l'ASiair et ses mosaïques sur la FSQ, ce qui donne beaucoup de boulot au traitement. Les images sont toutes réalisées au gain 100 et à 180s de pose unitaire. Refroidissement à -10°. Le traitement est identique pour toutes les images à savoir : - pré-traitement SiriL 1.04 avec un script perso - finition sous CS5 + le plugin NoiseExterminator (que je trouve bien meilleur que Topaz Denoise) Les images sont enregistrées en 4k, ce qui permet d'en faire des fonds d'écran si l'envie vous en prend Je vous conseille fortement de visualiser les full (en cliquant dans les images)... On commence par une image faite rapidement pour tester l'ASI2600MM, avec uniquement la couche Ha car l'objet était déjà très bas. Voici donc le coeur de M16 et ses piliers de la création, en version starless pour apprécier les détails dans les piliers. 20 poses de 180s seulement à gain 100. On continue avec le classique IC1396, soit la trompe d'éléphant, mais centrée de sorte à montrer les détails dans les globules de Bok en bas à gauche de l'image. 50x180s Ha 40x180s SII 40x180s OIII Soient 6.5 heures au total. On passe maintenant au mur de North America qui contient une belle zone Ha pleine de détails intéressants ainsi que des belles volutes de poussières sombres. 30x180s Ha 34x180s OIII Soient 3.2 heures au total. Et pour terminer, une image qui a pris les secondes moitiés de chaque nuit. Voici M33 en LHaRGB. 50x180s L 20x180s Ha 20x180s RGB Soient 6.5 heures au total. La full montre de beaux détails dans les bras... Voilà c'est déjà terminé pour ce setup, je passe dès demain au traitement des mosaïques à la FSQ Merci de votre visite.

Superbe Clément, j'en ai faite une aussi dans la Drôme mais j'hésite à la poster du coup, vue la qualité de la tienne

Désolé pour la réponse tardive, je rentre seulement de 10 jours dans la Drôme. Oui. Donc ça oblige à acheter un raccord M68 mâle-mâle pour monter l'OAG-L de ZWO. C'est celui que j'ai et j'en suis extrêmement satisfait. Le backfocus (ou métalback) est de 91mm avec la 130/780 (on mesure non pas sur l'optique mais sur la pièce en métal d'où le nom metalback) : Il y a 2 modèles : un en M63 et un autre en M82 (champ corrigé plus grand j'imagine). Je ne sais pas encore si je l'achèterais un jour, mais s'il est de la même qualité que le correcteur, alors ça doit être une pièce excellente. Pour le M63 : Pour le M82 : Sinon il existe aussi le Quad TCC de chez AP qui fait un très bon boulot mais qui est bien plus cher.

Je vous invite fortement à aller voir les vidéos de Sandoz. Ce gars explique toutes les techniques d'arnaques et lui-même arrive à arnaquer les arnaqueurs ! https://www.youtube.com/c/Sandozprod

Chui encore là, je pars dans quelques minutes le temps d'arrêter le PC Oui le gain sur les 6200/2600 est actuellement limité à 100. Il est débloqué jusqu'à 300 dans la béta 2.0. Mais comme mentionné plus haut (et aussi dans mon article sur les CMOS) il n'y a pas forcément d'intérêt à monter plus haut que 100, sauf éventuellement en narrowband. En mono ça peut aussi avoir un intérêt sur certains objets très faibles, pour éviter de poser trop longtemps. Et pis comme ça, c'est plus simple de se faire sa bibliothèque de darks ! Gain 100, 10x30s, 10x120s, 10x180s, 10x300s et basta ! Bon cette fois c'est sûr chui parti...

J'ai un doute. Es-tu certain que t'as bien le OIII dans la roue ? On rigole mais c'est un truc possible, ou alors pas à la position que tu penses être ? Parce que là je suis étonné que tu ne sortes pas l'ombre d'un calamar. Ou alors c'est l'ASI1600 qui pose soucis ? T'as cherché des images du Calamar à l'ASI1600 pour voir ? Et t'as essayé un bête traitement sous SiriL ?

Peux-tu nous poster un flat justement ?

Et tu y montes quoi comme instrument dessus pour déjà penser à mettre des contrepoids ?

On verra si j'arrive à trouver le temps dans la semaine Je pars demain pour la Chavadrôme pour 10 jours, semaine chargée en perspective avec mes 2 setups ! Extinction des feux, je vous retrouve le 4 septembre avec j'espère le plein d'images Je file charger le camion...

Salut, suffit de rajouter un ou 2 mouchoirs sur le tube ou plusieurs tours de Sopalin ou tout ce que tu veux d'autre, comme ça tes anneaux presseront plus fort dessus. Système D

Salut, il faut rajouter quelques secondes à la télécommande le temps que le A7S ait bien enregistré son image et qu'il soit prêt à recevoir une nouvelle impulsion. Avec un temps de pose réglé à 30 secondes sur le A7S, alors on colle 33 secondes à la télécommande et ça fonctionne nickel.

Déjà pour un premier message ici, on commence par Bonjour Il est tout à fait normal d'être méfiant envers quelqu'un qui n'a qu'une seule annonce et pas un seul message au compteur. Les indices de confiance ça ne prouve strictement rien bien au contraire. Le meilleur moyen de faire affaire et de montrer son sérieux c'est de traiter par téléphone en direct. S'il n'arrive pas à vous appeler, c'est normal qu'il soit plus que méfiant.

Bob Waterfield est coutumier du fait, il se mêle de tout et a très souvent une réponse à côté de la plaque, c'est pour se rendre intéressant je pense Bon j'ai testé hier soir cette fameuse V2.0 Asiair sur mes 2 setup : - FSQ106 + ASI6200MC + ASI290 mini + EM200 + ASiair Plus - APM130 + ASI2600MM + ASI174 mini + EM400 + ASiair Pro Déjà il y a un bug avec l'actuelle version béta sur le Pro, on ne peut pas mettre les sorties 12V en ON ou OFF, on ne voit tout simplement pas les boutons !! Gênant En revanche tout fonctionne bien sur l'ASiair Plus. J'ai pu tester très rapidement la fonction mosaïque, et c'est un bonheur à utiliser. On utilise pour cela la carte du ciel. On cherche l'objet à imager, puis on a des icônes pour choisir le nombre de tuiles et le pourcentage de recouvrement entre les tuiles. Une fois qu'on a fait ça, on voit sur la carte les différents cadrages en rouge, il suffit alors de cliquer sur le bouton "PLAN" et on crée un Plan avec les différentes tuiles à imager. Il ne reste plus qu'à définir pour chaque plan le temps et nombre de poses et on lance. La monture va alors pointer la première tuile, lancer ses poses, puis passera automatiquement à la seconde tuile etc... Moi j'ai un petit soucis cependant, mais je pense que c'est dû à ma monture Taka : quand la monture est en train de faire son goto vers sa cible, l'ASiair lance tout de suite son plate-solving, alors que la monture est encore en mouvement. Donc je perds à chaque fois 90 secondes le temps que le plate-solving retourne une erreur pour recommencer un nouveau plate-solve. Bon 90 secondes de perdues par tuile c'est rien si ça me permet de dormir toute la nuit pendant que la mosaïque se fait toute seule J'ai cherché mais on n'a pas de réglage du time-out sur le plate-solve. Ils ont aussi changé la plupart des icônes, c'est plus joli, ça fait plus pro. A noter aussi qu'on peut maintenant ajouter un dark automatique à la caméra de guidage. Pour les possesseurs d'ASI2600/6200, on a maintenant le réglage du gain jusqu'à 300. Pour les fans de VA et de mode vidéo, ils ont également changé pas mal de choses, mais là j'ai rien testé encore. That's It !

Bah bien sûr que si. Toujours avec les 2 molettes d'azimuth.

Une 30Ah pourrait suffire pour tenir une nuit de 10h avec ton setup ASiair. Parfois chez Mano-Mano ils font des promos justement sur les batteries Worthy dont @danielo t'a donné le lien. Il me semble d'ailleurs que la 30Ah est actuellement en promo chez eux. EDIT : 140 euros actuellement https://www.manomano.fr/p/30ah-12v-360wh-batterie-lithium-fer-phosphate-lifepo4-batterie-pour-la-roue-de-puissance-27779810 Tu peux regarder pour une batterie Plomb/Gel à décharge lente, mais le poids n'est plus le même (3x plus lourd à capacité égale mais aussi 3x moins chère). Oublie les Powertanks de chez Bresser/Celestron etc... c'est extrêmement cher pour rien de plus au final. Par contre utiliser cette batterie pour autre chose tu oublies. Chaque chose à sa place, une place pour chaque chose, il existe des onduleurs secourus pour ta partie domestique, avec prises 220V et batterie de secours intégrée pour moins de 150 euros.

Salut, ton "auréole" s'appelle du vignetage, et on le supprime en faisant des flats. Si tu l'a toujours après retrait des DOF, c'est que ton flat est mal fait.

Oui c'est une règle d'or, surtout en déplacement. Ne jamais serrer les freins d'une monture. J'allais dire effectivement que ce bruit se produit souvent sur une tension trop faible et c'est symptomatique des AZEQ6.

Salut, Pour bien comprendre il faut expliquer le phénomène. Dès l'instant où tu n'est pas à 100% de puissance sur ta dalle LED, elle va se mettre à "clignoter" à cause du PWM (et parfois certaines scintillent même à 100% d'ailleurs). Comme tu fais des temps de pose très courts (6ms) la caméra fige la scintillation de la dalle et tu vois ce phénomène (on connaissait bien ce phénomène à l'époque des écrans cathodiques 50hz). Donc tu dois augmenter ton temps de pose au moins à 1 seconde pour "lisser" ce scintillement sur ton image, mais dans le même temps tu dois réduire la puissance de la lumière sinon à 1s ça sera cramé. D'où l'ajout des feuilles de papier

Logiciels oui, firmwares pas forcément. D'après une source qui connaît très bien Altair, le firmware des caméras Altair est développé par des gars de chez Atik, ce qui n'est pas le cas des autres caméras. Grâce à ça, les Altair semblent avoir un bruit de lecture moins élevé que les autres marques, y-compris ZWO. Tu peux te rapprocher de @Roch qui a fait le choix de l'Altair 26M, il te dira pourquoi. Il s'en sert pour de la pose très courte en lucky-imaging : http://www.astrosurf.com/topic/156465-ngc7331-t560/

Ben en fait moi aussi surtout que je savais que sur ta Crux (et celle d'Olivier) vous aviez bien le PEC. Soit ZWO nous embourbe soit ya autre chose

Salut, Et : http://www.astrosurf.com/topic/147246-altair-26m/

Salut, Pour une caméra ciel profond refroidie ? Heu va falloir encore mettre de côté alors Tu ne dis pas ce que tu aimes faire comme types d'objets, c'est surtout ça qui est important. Tu as 420mm de focale d'un côté et 800mm de l'autre. Tu feras pas les mêmes objets sur les 2 instruments, je dirais que les 2 sont complémentaires, la lulu pour les grands champs nébuleux, le Newton pour les petits objets et galaxies.

Donc nous sommes bien d'accord

@fcouma une réponse sur le FB à ton soucis : Enfin je vois pas trop l'histoire du reverse mais bon pourquoi pas. Si tu peux tester ça et nous dire...

Ici on parle d'un setup astro qui va consommer 5A à tout casser et d'une batterie LiFePo4 sous 12V Pour rappel @VincentCH a une batterie LiFePo4, donc un BMS et donc une protection thermique, de surtension, de soustension et même de surintensité. Les BMS modernes sont même pilotables via bluetooth pour paramétrer au plus proche ces protections. Dans le meilleur des cas, un fusible rapide en amont de chaque élément (caméra, monture etc..) dimensionné à la bonne valeur (d'accord avec @22Ney44 sur ce point). Dans le pire des cas, un fusible global en sortie de la batterie et basta. Je fais gaffe surtout à l'humidité sur le terrain (batterie au sec sous le pancho et un bouchon sur toutes les prises qui ne servent pas, genre USB ou 12V).