Colmic

Ça c'est le délai maxi avant remboursement, mais ça veut pas dire que ça arrivera le 25/09. Ceci dit, tout ce qui est à base de Lithium est maintenant interdit en avion, donc ça voyage en container bateau, et compte-tenu de la pénurie de containers en ce moment, oui ça peut mettre du temps. D'où la suggestion pour des batteries LiFePo4 chez Amazon ou Mano-Mano (ou encore Power-Manutention qui fait régulièrement des promos). Maintenant oui ta remarque est fondée, ces batteries sont livrées avec uniquement 2 bornes à visser. Mais on trouve chez Amazon des câbles tout fait avec sortie allume-cigare voire Jack 5.5/2.1. Par exemple avec comme recherche "cable batterie vers allume-cigare" si tu n'es vraiment pas bricoleuse Google est ton ami Prise Banane dans Google : Je déconseille fortement ces prises, comme mentionné plus haut, 2 astrams ici-même ont eu des soucis de court-circuit dans la nuit Prise Jack 5.5/2.1 dans Google : c'est typiquement la prise utilisée par l'ASiair et la plupart des matériels astrophoto (caméras, montures etc..) Quand je dis impérativement c'est pas non plus une obligation, mais si on est exigeant sur des résultats avec choix d'une bonne caméra, d'une bonne monture etc.. alors l'exigence voudra qu'on ne néglige pas l'alimentation, notamment pour éviter trop de parasites dans les images. Ton alim 12V/10A sera très bien dimensionnée pour tout le setup. Là encore, éviter d'utiliser 2 alim différentes à moins de relier les masses des 2 alims.

Si elle n'utilise pas trop souvent le Goto de sa monture (très gourmand sur l'AZEQ6), le setup complet consomme environ 4A avec les résistances chauffantes à 50% et le refroidissement à 50% également (ce qui permet d'atteindre -10°). Ca veut dire que la batterie seule tiendra environ 3 heures grand max (pas en hiver), ce qui peut être suffisant pour une petite session d'imagerie en été. On fait un objet sur 3 heures, on change la batterie et on relance le tout, mais si on veut automatiser une session d'imagerie sur une nuit complète, c'est mort. Ensuite on peut monter les 2 batteries en parallèle, mais ça implique d'ajouter un BMS pour gérer les 2 batteries et Margarita ne saura pas faire. Moi à ta place Margarita, je mettrais en vente ces 2 batteries dans les PA, ça peut intéresser des possesseurs de Dobson ou des visuelleux qui n'ont pas besoin d'une grosse capacité, et j'achèterais une batterie 30Ah pour être tranquille. EDIT : à noter que si on alimente le setup chez soi avec le 220V il faut impérativement prendre une bonne alim stabilisée de labo, les alim chinoises sortent un courant pas tip-top. De plus il faudra aussi impérativement vérifier que la terre est bien dispo sur la prise de terre, sinon gaffe au courant de fuite surtout lors des nuits humides. Avec un alim de mauvaise qualité on risque également de récupérer un tas de parasites sur les images de la caméra (notamment les cas de trame horizontale qu'on voit régulièrement sur le forum).

Le contrôleur de charge il faut impérativement le calibrer pour qu'il donne les bonnes valeurs. A savoir que tu dois faire un cycle complet charge/décharge/recharge pour qu'il apprenne. Tant que tu n'auras pas fait ce cycle complet, il te donnera des valeurs farfelues.

As-tu cliqué sur "Sync Mount" ?

Mon autoguidage varie entre 0.2 et 0.4" d'arc RMS (alors bien sûr la monture joue un peu hein ! J'ai une EM400). C'est certain que si tu guides à 0.9" d'arc tu vas forcément perdre en résolution et avoir des étoiles allongées, le tri au moment de l'empilement devra être draconien. Aujourd'hui il faut privilégier l'autoguidage en Multistars, on gagne énormément sur la précision (un facteur 2 à mon sens).

On peut se permettre de monter à 5x l'échantillonnage du seeing, et 0.78" c'est très bien pour un seeing moyen à 2.4" ce qui n'est pas non plus monnaie courante dans nos contrées. Avec mon Intes 180 et mon ASI183 je suis descendu à 0.35" d'échantillonnage, bon ok c'était bien pourri ce soir-là Avec ma nouvelle ASI533 et l'Intes toujours je suis à 0.53" et c'est un échantillonnage correct je trouve. Avec cet échantillonnage on peut aller tâter de la petite galaxie et ça ouvre une infinité de cibles potentielles ! Par exemple (45 minutes de pose aucun DOF) :

Il n'y a aucune question bête, on a tous été débutants un jour Il vaut mieux poser la question et passer pour un con que de cramer un truc et le devenir Si tu veux une batterie toute prête, sans câble à rajouter, alors regarde chez Aliexpress dans la marque Kanavano. Pas mal d'astram ont acheté ça et en sont contents. Tu tapes dans leur moteur "batterie LiFePo4 Kanavano". Avec ton setup je te conseille entre 30 et 50Ah pour être tranquille sur une nuit d'hiver. Moi j'ai 37Ah et ça tient très bien avec sensiblement le même setup. Un exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005001581796396.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3389e5ebYXIEjO&algo_pvid=513b7664-2b9e-4553-a2b2-c0065040b215&algo_exp_id=513b7664-2b9e-4553-a2b2-c0065040b215-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000016783161320"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!170.81!!!!!%402100bb4a16580627758755618e1301!12000016783161320!sea A noter une chose : 2 personnes de ce forum m'ont contacté pour réparer leur batterie (même marque, modèle avec caisson en tôle acier) car ils ont eu le malheur d'utiliser tous les 2 les prises Banane de cette batterie. Il faut savoir qu'on peut tout à fait utiliser la prise jack 5.5/2.1 servant à la charge pour alimenter le setup, et ça tombe bien parce que c'est précisément le même type de prise que l'ASiair. Dans les 2 cas les gars ont fait une fausse manip dans la nuit avec les fiches banane, ce qui a immédiatement faire fondre une patte en nickel reliant les accus à l'intérieur. Et comme on le martèle sur ce forum depuis pas mal de temps, méfiez-vous des vendeurs de batteries qui annoncent des capacités en miliampères-heure. La valeur la plus importante à rechercher c'est les watts-heure (pour calculer la capacité exacte de la batterie qu'on essaie de vous vendre, on divise les Wh par 12). Pour l'exemple de Margarita, 155Wh/12 = 13Ah en gros, et c'est effectivement très très cher surtout pour une batterie même pas au LiFePo4 (Lithium/Fer/Phosphate). En particulier méfiez-vous des batteries de la marque Pearl.

Pour info elle m'a aussi contacté en MP avec le même texte et je lui ai déjà répondu

Non. Il teste s'il y a une nouvelle MAJ seulement au démarrage de l'appli.

Sur la tablette il faut supprimer totalement l'appli ASiair, puis redemander une install via le store. Généralement ça débloque la situation. Non. En revanche ce que tu peux faire, c'est télécharger sur le FB de l'ASiair une version précédente et la conserver précieusement au cas où. Sous Android tu récupères un fichier APK. Comme je suis Dream-Partner ASiair, je teste continuellement des versions béta, et c'est le seul moyen de revenir sur une version précédente stable Parfois d'ailleurs certaines release sont moins stables que leur version béta, va comprendre Moi j'attends toujours les retours des clients sur le FB ASiair pour installer la release suivante... Pour le moment je n'installe pas cette 9.97 pour info... Ca veut tout dire !

Salut Guy, elle est très bien cette image, mais à mon avis tu te prends trop la tête au traitement, il faut rester soft, ou alors si on veut pas rester soft il faut enquiller les heures de pose. Topaz ça marche pas si mal mais il faut bien comprendre ce qu'on fait avec et surtout il faut y aller vraiment mollo sur les curseurs. Perso dans Topaz je laisse toujours le curseur Sharpness à zéro. Et je mets genre 10 à peine dans denoise et 20 dans recover original details (et j'utilise le mode low light très souvent mais pas toujours, c'est à tester avec et sans). De toutes façons on voit rapidement quand ça commence à déconner, en zoomant dans l'image on voit du moutonnement apparaître dans le fond de ciel si on a les curseurs trop forts.

C'est pas tout à fait ça. J'espique Si tu as 2 sources de courant différentes, il faut impérativement relier les masses de ces 2 sources entre elles. Imagine que tu alimentes la monture avec une batterie et l'ASiair avec une autre. Etant donné qu'on relie électriquement la monture et l'ASiair via leur port USB, si tu n'as pas une masse commune aux 2 batteries tu vas avoir une différence de potentiel entre les 2 avec risque pour l'électronique. Si on ne souhaite pas relier les masses des 2 batteries alors il faut utiliser la seconde batterie pour les résistances chauffantes par exemple, qui ne seront pas reliées électriquement au reste du setup.

Agree

Salut, en parlant d'être trop gentil, je vais te raconter une anecdote... En 2013, je vends une Taka FS128 sur monture EM200 Temma2 jr. Le prix était canon. Un gars me contacte, il vient à la maison, je prends du temps pour lui montrer que tout fonctionne bien y-compris la monture, je lui fais observer dans la lunette. Bref il prend le matos et me paie. Au moment de remettre la lunette dans sa malette il la cogne contre la monture et me fait un bel éclat sur la peinture... Je lui dit "ben là pour le coup vous êtes obligé de me la prendre hein !" Il part... Le lendemain il m'appelle... - " je suis très déçu, je pensais que ça serait bien meilleur que mon C8 sur la Lune, or c'est pas le cas... De plus la monture ne fonctionne pas" - "Comment ça elle fonctionne pas, je l'ai faite fonctionner devant vous". - "oué enfin bref, ça me convient pas, est-ce que je peux vous ramener le matos ?" - "ben vous avez quand même abîmé la lunette, ça va pas bien ça" - "ah mais j'ai mis du tipex on voit plus rien du tout, et puis je vous paie une bouteille pour me faire pardonner" - "soit... venez". Il vient le lendemain, me rend le tout, je le rembourse, je vérifie la lunette, on voyait effectivement plus grand chose de l'éclat de peinture. Il repart. Le lendemain je veux en avoir le coeur net pour la monture qui soit disant ne fonctionnait pas... Je regarde la prise ronde Taka (un peu spéciales ces prises)... En branchant la prise sur la monture, certainement comme un bourrin, il avait écrasé toutes les broches... Résultat, j'ai perdu 2 jours, il m'a fallu recommander une prise Taka chez Pierro-Astro, et la lunette avait un éclat. Ce jour là j'ai dit "plus jamais je serai gentil"... Tout ça pour dire "refuse de reprendre le matos". On ne sait jamais ce qu'il a fait avec, il a pu les abîmer en les faisant tomber, en les cognant quelque part, il a peut-être déréglé les prismes etc.. Second cas : Je vends une Sky90 (toujours Taka hein !), c'est un espagnol qui me la prend. Après toutes les vérifications d'usage, je prends plusieurs jours pour vérifier que son virement est correct en appelant ma banque. Je lui envoie la lunette dans une belle valise de protection, par Chronopost. Ca me coûte 90 euros de port. Une fois chez lui, il proteste, la crémaillère est tordue, et me montre des photos que le carton est abîmé. Je lui dis que j'ai justement pris l'assurance Chronopost, il fallait refuser le colis à l'arrivée ce qu'il n'a pas fait. Evidemment Chronopost refuse de payer l'assurance. Et le gars veut me renvoyer le matos avec remboursement. On a réussi à se mettre d'accord, c'est encore moi trop gentil qui ai appelé Unterlinden pour qu'ils lui envoient un nouvel axe de crémaillère, 90 euros qu'on a partagé en deux. Donc non, plus jamais

C'est bien pour ça que je dis qu'il manque la notion de "maître de jeu". Pour les gamers, dans un MMORPG (massively multi-players online rôle-playing game) il y a toujours une notion de maître de jeu, celui qui anime en direct, tous les jours, afin justement de fédérer les joueurs autour d'événements réguliers. Dans le cas des EVSCope (mais aussi des concurrents), il manque cet aspect, un gars de Unistellar, payé par Unistellar, pour animer chaque soir (ou à intervalles réguliers dans le mois) des sessions d'observation à thème. Il y a tout pour le faire, la connexion internet en direct, un grand nombre de joueurs, une base de données centrale pour remonter les datas. Avec tout le pognon qu'ils ont récolté pendant le crowd-funding, ils pourraient le mettre en place, là oui il y aurait cette dimension communauté. Je vous invite à émettre la suggestion auprès des responsables...

Il faut faire un cycle complet de charge/décharge/recharge pour que l'afficheur soit opérationnel. Le chargeur charge à 6A. 40Ah à 6A ça fait environ 7 heures pour une charge complète.

Je crois que tu as raté un certain nombre d'évolutions dans le monde astro, on n'a pas attendu l'arrivée des EVscope et autres pour sortir les Stellarmate, Nafabox, Astropibox et ASiair. Avec un ASiair (ou un Stellarmate) on fait exactement la même chose (et plus), ça empile à la volée, ça fait même ton polar align et ton pointage via plate-solve. Et le tout en Wi-Fi sur tablette bien au chaud ! Par exemple, ça c'est fait avec un ASiair et une petite ASI533 (ça pourrait être une ASI290 à 300 euros) derrière un Intes 180 à 1000 euros : c'est 240 poses de 10 secondes empilées à la volée, sans aucun guidage ni dark flat offset. Moi il me manque un truc dans ces appareils dits "connectés", c'est une dimension "maître de jeu". Vu que tous sont connectés, pourquoi on imaginerait pas alors un "maître de jeu" qui organiserait régulièrement un évènement pour la communauté : - ce soir tout le monde va sur M27 et on va tenter de cumuler 5000 heures de pose avec tous vos instruments cumulés - ce soir on va essayer de mesurer la période de rotation de l'astéroïde Apophis, faites des images entre 23h et 2h du matin et remontez-les dans la base commune - ce soir on va tenter de mesurer la magnitude de la SN2022JA dans la galaxie NGC6969 etc.... Ca permettrait de créer une vraie communauté autour du produit.

Salut, - Un dobson 300 motorisé en Altaz => 1500 euros - Une ASI290 en pose courte => 400 euros - Reste le PC portable mais ça tu en es peut-être déjà équipé. Au final pour moins cher qu'un EVScope ou un Stellina, on peut faire de l'observation planétaire à haute résolution, du CP avec un 300, de l'imagerie planétaire et CP avec de très bons résultats (voir Exaxe, Roch ou XS_Man) ou du VA. C'est bien plus versatile finalement

LOL 4950 euros pour une 70 WO !!!!! Yen a qui ont pas peur du ridicule...

Oui c'est l'inverse en fait. Le L-Enhance est à utiliser quand le ciel est plus noir, le L-Extrême sous pollution extrême justement.

CQFD. en CP c'est évident qu'on va rechercher la caméra à la plus grande dynamique possible pour faire ressortir les plus faibles nébulosités et avoir une richesse de tons ou de couleurs. En lunaire c'est un peu différent, de la lumière on en a mais on cherche à montrer les plus subtiles nuances de gris possibles, donc grande dynamique là encore. De plus en lunaire on a une énorme différence de luminosité entre le bord sombre et le limbe lunaire, donc il faut une énorme dynamique pour ne pas cramer le limbe. Sur le Soleil on n'a pas énormément de différence de luminosité en lumière blanche donc on peut rester en 8 bits, ça changera pas grand-chose. En revanche en halpha, si on veut faire ressortir les faibles protus sans cramer la surface, là aussi il faut une grande dynamique donc enregistrer en 16 bits.

C'est une erreur du graphe de ZWO, le gain unitaire exact est à 111. Pour ça il faut avoir bien compris l'apport du gain et du temps de pose dans une image, et surtout sa finalité. Vous recherchez des étoiles pas cramées ou à faire ressortir les nébulosités faibles ? Si vous utilisez un L-Extrême, alors j'en déduis que c'est la seconde solution, du coup OSEF des étoiles cramées Si tu utilises un gain très faible voire un gain à 0 alors il va falloir poser, poser, poser... Et pas 300s, mais 10 minutes minimum. Dans tous les cas vous ne le saurez que quand vous aurez calculé vos 3 sigmas sur l'image (CF article CMOS en signature). Dans mon article sur les CMOS, je parle de la 183 et de la 2600/6200 (c'est pareil en terme de specs). Ya juste pas photo entre les 2, à tous les niveaux (puits de potentiel, bruit de lecture, 12 bits vs 16 bits, etc..). Le seul truc c'est que 2.4µ contre 3.76µ ça peut être handicapant au niveau de la résolution, mais en grand champ c'est pas ce qu'on recherche en premier.

Ben tu reviens quand t'as les sources En attendant tu précises toujours pas CP ou planétaire ou lunaire ou solaire. En solaire, les cadors sont d'accord pour dire qu'on peut se contenter du 8 bits, mais tout dépend de la caméra, du contexte etc.. Et il faut surtout avoir bien compris la différence entre 8 et 16 bits au niveau de l'enregistrement de l'image. Quand on a un objet lumineux comme le Soleil, on peut se contenter de 8 bits car la dynamique va être très grande, en revanche quand on recherche des petites pétouilles ou des détails faibles, là il faut monter à 16 bits (si tant est que le PC et le disque suivent derrière). Oui je la connais bien j'en ai une en CP de 183, c'est la même que la tienne mais avec refroidissement en plus. Au niveau de zoom où tu postes tes images, on peut absolument rien déduire du tout, il faut zoomer dans les full pour bien se rendre compte. De plus en solaire, les mouvements de convection de la granulation sont très rapides, donc si tu fais des films de plus de 30s c'est mort, c'est bougé. Mais tu ne le verras pas sur une image du Soleil en entier, la résolution est bien trop faible pour pouvoir juger. Donc sur un Soleil en entier au final on s'en fout du 8 ou du 16 bits La 183 est une caméra 12 bits, donc tu as le choix au final de rester en 8 bits AVI, ou de monter en 16 bits SER, mais tu verras la différence uniquement sur des gros plans. PS : j'ai fait un petit article sur les CMOS, dispo dans ma signature, toujours bon à lire.

En planétaire ou en CP ? Source ? 33ms de temps de pose, ça veut dire que tu ne peux pas dépasser 30 images par seconde, sinon tu perdras des images.

Qui est ce ON ? EDIT : Il faut bien comprendre à quoi ça sert de stacker plus d'images. C'est surtout une histoire de rapport signal/bruit. Si tu stackes plus d'images, ton bruit baisse, donc tu peux appliquer des ondelettes plus fortes sans dénaturer l'image. C'est pas une règle absolue, ça dépend du seeing, du F/D, beaucoup de la caméra etc.. Aujourd'hui on raisonne en terme de rapidité ou de FPS pour une caméra. Ce n'est pas un bon choix. Le bon choix c'est de trouver une caméra qui peut descendre suffisamment en temps de pose donc une caméra très sensible. Imaginons une caméra A qui peut faire du 100 FPS mais dont la sensibilité n'autorise que des poses de 20ms sur le Soleil. La caméra B quant à elle ne fait que du 30FPS mais est suffisamment sensible pour permettre un temps de pose de 5ms. 100 images par seconde veut dire que la caméra A ne doit pas excéder un temps de pose de 10ms, si on doit lui coller 20ms alors elle ne pourra enregistrer que 50 images par seconde. En revanche la caméra B qui ne fait que 30 images par seconde aura enregistré toutes ses images à 5ms et pourra passer plus facilement dans les trous de turbu à 5ms que la caméra B à 20ms. Donc plus important que le FPS c'est la sensibilité de la caméra qui compte, couplé à une bonne dynamique de base pour éviter de trop empiler et un bruit de lecture très faible. EDIT2 : un bon exemple est sur mon tuto sur la mosaïque solaire en signature. Ma caméra Point Grey est paramétrée sous Firecapture en SER 16 bits et le temps de pose est de 8ms avec gain toujours à 0. Dans Autostakkert, je demande à stacker 64 images, pas plus, ce qui me donne une image empilée de 15 bits (pour rappel caméra 12 bits). Et le résultat est tout en bas...