Colmic

Non. Ce sont toutes des batteries au plomb. Le gel c'est l'électrolyte qui est gélifiée tout simplement. Dans ton cas on n'en sait rien, tu ne donnes pas la référence de la batterie ce qui serait un minimum. Si tu l'as souvent déchargée à plus de 50%, ya de fortes chances qu'elle ait bien morflé. Ce genre de batterie, ya plusieurs choses impératives à faire sans quoi tu vas la tuer très rapidement : - ne jamais jamais la décharger à plus de 50-60% - toujours toujours la mettre en recharge dès que tu as fini de t'en servir - la mettre en charge préventive au moins une fois par mois Ce genre de batterie ne craint pas de rester chargé à fond, en revanche elle n'aime absolument pas rester déchargée. Si tu n'as pas respecté un de ces 3 principes, alors tu peux considérer qu'elle est mal en point. Déjà si à pleine charge elle ne t'affiche que 12.75V c'est qu'elle est malade, normalement tu devrais avoir entre 13.5 et 13.8V à pleine charge et à vide. Enfin un dernier point : ton afficheur n'est absolument pas précis, d'autant plus si tu n'as pas respecté un cycle de charge/décharge au tout début pour lui apprendre à connaître les caractéristiques de ta batterie. Moi je ferai un test avec un vrai multimètre. Si ta batterie affiche réellement 12.75V à pleine charge, considère qu'elle est pas loin de sa mort. EDIT : est-ce que c'est ce modèle : https://www.power-manutention.fr/batteries-decharge-lente/batterie-decharge-lente-banner-energy-bull-95751-12v-100-ah-166.html Dans ce cas il est bien précisé : batterie AVEC entretien. Donc il faut refaire les niveaux d'électrolyte régulièrement, et non ce n'est pas une batterie au gel qui par nature est sans entretien mais une batterie à électrolyte liquide.

Ta dernière version est déjà bien plus sympa mais encore une fois pourquoi HHO ? Là pour le coup, le Ha dans le vert fait plutôt caca d'oie Laisse la en HOO, c'est très bien, ya du rouge et du bleu qui s'entremêle, c'est beau comme ça. J'aime beaucoup la version de @nico1038

En tout cas si la fille de la photo est sa femme, moi je veux bien m'occuper de la belle-mère en question Oui je sais...

Salut, tout d'abord c'est une belle image, pas de soucis là-dessus Maintenant comme tu souhaites des avis et conseils, je vais essayer d'être objectif sur la critique. Plutôt que 50 lignes de texte je te joins une image que j'ai réalisée l'an dernier avec un L-Extrême également. J'ai cropé les 2 images sur 51 Cygni et mis les 2 images à la même taille : à gauche ton image. Au premier regard et à cette taille on ne voit pas grand-chose et ton image est sympa à regarder. Maintenant zoomons sur les full. Je constate que tu as usé voire abusé de la réduction d'étoiles, il en résulte que le résidu d'étoiles qui subsiste a une drôle de tête. L'autre point que je n'explique pas en revanche, c'est que tes nébulosités ne font pas naturel, quel traitement as-tu appliqué dessus ? Il y a un petit quelque chose qui me gène dans ces nébulosités, on dirait du pastel, le traitement que as appliqué dessus a fait perdre toute leur finesse, cet aspect filandreux, la dentelle quoi A droite il n'y quasiment pas de traitement sur l'image, elle sort quasiment comme ça de l'empilement. Parfois trop traiter est contre-productif, ou alors on rentre ensuite dans l'art, tout dépend ce qu'on attend d'une image. Le dernier point, c'est : pourquoi OOH ???? Heu ??? Tu aimerais voir une image du Soleil bleue ? Ou une M31 avec le centre bleu et les extensions jaunes ? Dans ce cas pourquoi pas des dentelles vertes et roses ? Ya un seul cas qui peut être intéressant, c'est le HHO qui permet d'avoir le H de couleur verte, et le vert c'est ce que l'oeil voit le mieux justement. Ca permet de voir des beaux détails là où n'y aurait pas forcément grand chose à voir si c'était en rouge. Mais là OOH ça n'a strictement aucun intérêt, on inverse purement et simplement la couleur réelle des dentelles. En conclusion pour moi c'est une belle image mais si on regarde bien la full, à mon sens elle est traitée à outrance et on a perdu cet aspect dentelle de Calais. PS : as-tu traité sous SiriL avec le script Traitement_extraction_HaOIII ? Si non, c'est peut-être une piste à creuser pour avoir de meilleures couleurs en HOO.

Ah ben oui mais tu dis pas tout aussi Faut être précis dans vos demandes les gars ! Le mode Live/VA de l'ASiair est quand même top. Et monter un ASiair sur un setup ultra-léger c'est compatible.

ASIAIR

Salut, déjà il faudrait qu'on en sache plus pour pouvoir t'aider... Quelles cibles sont à privilégier ? Sur les mêmes optiques ou tu envisages d'abord l'achat d'un instrument ? Avec 500 euros, tu peux déjà oublier les caméras neuves avec refroidissement, donc privilégier l'occasion, mais on ne sait toujours pas ce que tu vas vouloir imager. Et même en non-refroidi, si tu veux une caméra mono, ça va te coûter bien plus que 500 euros avec la roue et les filtres, et même en occasion. Donc caméra couleur. Dans ma signature tu trouveras déjà quelques articles.

Je serais pas aussi catégorique que mes camarades Le vignetage restera le même dans n'importe quel sens, sauf si on voit une partie du prisme du diviseur optique dans le champ de la caméra Les poussières visibles sont celles sur le capteur ou le hublot de la caméra, et éventuellement celles sur un filtre à moins de 30mm du capteur. Tout ce qui est plus loin que ça ne se verra absolument pas. Dans tous les cas tu risques rien à faire un essai en prenant tes flats les plus récents. Pour tout vous dire, quand je pars pour une semaine d'astro, vous croyez vraiment que je refais mes flats toutes les nuits ?

Je peux jouer moi aussi ? Dis dis ? Me dis pas que c'est toi le prof, on t'a donné ton agreg dans une pochette surprise ? Ou alors pas prof de français hein Prof de techno peut-être ? Comment on appelle ça de nos jours ? SVT ?

C'est un Questar, marque mythique des années 70. Certes son prix a sans doute été largement surestimé à l'époque, mais tout dans ce tube avait été optimisé, à commencer par son miroir en Zerodur. J'ai eu l'occasion d'en avoir un en prêt pour quelques jours au début 2000, il me servait comme télescope-guide pour mon 200/800 C'est du collector, ce n'est pas une annonce de ouf à mon sens même si c'est hors de prix. On est là dans la même frénésie que pour du Zeiss.

Merci @sebseacteam et @PEV77 @grand oral c'est pas vraiment le lieu pour discuter de ça, il y a déjà un topic d'ouvert à ce sujet, cherche bien

Bonjour à tous, je reviens d'une semaine en Vendée où j'ai enfin pu tester la nouvelle ASI533MM à différents gains et différents temps de pose. Pour ça j'ai utilisé mon Intes 180 (formule Rumak) + réducteur 0.8x ce qui me donnait une focale de 1415mm et un échantillonnage de 0.55" d'arc. J'ai réussi à monter l'EAF avec poulies et courroie sur le bouton de MAP ! Ca fonctionne avec l'autofocus. Le tout piloté par l'ASiair sur mon EM200 Temma2 et ma Boîte-Accus 37Ah en guide de contrepoids Quelques résultats en mode Live (le mode VA de l'ASiair avec empilement à la volée) sans aucun retrait de DOF... M63, 300 poses de 10s, mode Live, aucun DOF, gain à 360 : NGC4565, 250x10s, mode Live, aucun DOF, gain à 360 : M51, 502x5s, mode Live, aucun DOF, gain à 360 (on voit de la trame apparaître) : Le trio du Dragon centré sur NGC5982, 336x10s, mode Live, aucun DOF, gain à 360 : NGC3718, 56x10s, mode Live, aucun DOF, gain à 360 : M57, seulement 10x10s, mode Live, aucun DOF, gain à 360 : Passons maintenant à des poses plus traditionnelles, à gain 100... NGC5033, 45x120s, gain 100, retrait DOF, traitement SiriL : de la trame verticale apparaît, je mets en cause les darks ici, à refaire... Et enfin une tentative de HOO à fort gain sur M27. Filtres Astronomik Ha et OIII 6nm. 30 poses de 120s à gain 360 par couche, aucun DOF. Traitement SiriL + CS5 pour décramer le coeur. Conclusion : pas grand chose à redire de cette caméra, elle comblera à mon avis les afficionados de VA ainsi que les amateurs de pose courte à gain fort. En narrowband elle se comporte pas mal du tout à gain fort. Les brutes sont vraiment très clean, aucun ampglow, parfait pour du VA. Je l'ai achetée spécialement pour faire de la petite galaxie et des petits objets sur mon Intes, et j'en suis très content

Commande ton ASiair directement chez ZWO, tu seras servi bien plus rapidement qu'en commandant en France.

Bonjour, en direct de la Vendée où je suis chez mon pote Vigon. Hier soir nous avons eu une courte fenêtre de tir entre 2 averses, ce qui m'a permis de faire quelques tests avec l'ASI533MM, et surtout des tests qui vont faire plaisir à Albéric @xs_man Voici 2 images réalisées en mode livestack sur l'ASIAir, avec l'Intes 180 à F/8. J'ai pu monter l'EAF avec une courroie sur la molette de MAP ce qui me permet d'avoir l'autofocus. Le trio du Dragon centré sur NGC5982 avec : - 116 x 10s gain 360 - 10 x 120s gain 100 (soit à peine 40 minutes en tout) - aucun dark flat ou offset Empilement SiriL, finition CS5 Et NGC3718 avec 56 x 10s au gain 360 toujours sans DOF (soit même pas 10 minutes !), même traitement : Mes premières impressions par rapport à l'ASI183MM : - bien moins bruité même au gain 360 - des brutes bien plus propres - plus sensible que la 183 On s'est éclatés avec le mode livestack de l'ASiair, très simple à utiliser ! Bref très content de cette caméra, quand je serai rentré à la maison je vous joindrai des brutes et des dof.

6 Même constat que précédemment... 199 euros pour une batterie de 12Ah c'est juste nous prendre pour des vaches à lait. Une yuasa de 12Ah c'est 30 euros !

Vérifie ta monture, qu'elle ne soit pas en mode de suivi lunaire ou solaire par exemple. Je suis pas certain que ton problème vienne de l'ASiair, mais à mon avis plutôt de la monture ou de son paramétrage. Vérifie bien toutes les options de l'onglet monture sur l'ASiair également. As-tu bien fait une synchro monture pour qu'elle prenne les coordonnées du lieu défini par l'ASiair ? Est-ce que ces coordonnées sont correctes ? La date et l'heure également ?

Merci à vous 2, c'est bien ce qui me semblait que c'était quand même important. Maintenant effectivement si vous faites un dithering à la raquette, je comprends. Bon ben mon Intes est quasiment prêt, demain je devrais être en mesure de monter mon EAF sur la molette de MAP avec poulies et courroie, j'ai récupéré une résistance chauffante (ménisque devant le tube oblige !) et le réducteur 0.6x est arrivé ce matin. Samedi je pars pour une semaine chez mon pote Vigon en Vendée, si le temps le permet je devrais pouvoir faire fumer la 533. Je tenterai aussi des poses courtes à gain 360 pour voir. A suivre...

Fantastique Paul !

Alors justement quand vous imagez, vous faites du dithering ou pas du tout ? Si la réponse est non, vous devez avoir des trames de fou avec un temps de pose aussi court, non ?

Merci Stéphane pour tes éclaircissements . Il s'avère qu'à F/8 mon Intes sera précisément à 0.55" d'échantillonnage. Les essais que j'ai faits à 0.35" avec l'ASI183 m'ont montré les limites de ma monture (pourtant une EM400 !) et surtout la recherche d'étoile-guide dans le DO à 1450 de focale devient vraiment difficile (avec pourtant une ASI290 en guidage). Maintenant que j'ai la 533MM, j'ai envie d'aller plus loin sur les petites galaxies, façon Christian_d. Je me dis qu'avec des poses de l'ordre de 20 ou 30s je vais forcément limiter les erreurs de suivi. En fait l'idée c'est d'avoir une démarche hybride entre la pose courte qui permet de gagner fortement en résolution mais nécessite un gros tube pas très compatible avec mon nomadisme, et la pose très longue qui nécessite une monture type 10Micron (avec une mise en oeuvre là aussi pas compatible avec mon nomadisme, genre rien que les 40 minutes nécessaires à modéliser le ciel). L'autre solution ça serait de guider en parallèle avec ma FSQ, mais là ça va devenir une usine à gaz sans compter le risque de flexion. En poste fixe j'en conviens. Mais comme je suis nomade (Paris oblige), c'est un peu compliqué de trimballer tout ce matos. Ou alors il me faudrait une solution à la Roch, genre un Dob compact de 300 en mode Altaz qui prendrait sensiblement autant de place que l'EM400 et l'Intes dans mon camion

Salut Damien, alors tout d'abord une correction, la nébuleuse de la tête de cheval s'appelle Barnard 33, IC434 c'est la nébuleuse en émission qui se trouve derrière Bon ça c'est fait ! Maintenant pour ton image... Ben je dois te dire un grand Bravo, compte tenu du matos utilisé, je pense qu'on peut dire que tu as poussé ton matériel dans ses derniers retranchements. Tu as le droit maintenant de mettre tout ce matos en retraite, il l'a bien mérité, et de te trouver une caméra et un tube dignes de ton savoir-faire Enfin une dernière chose : regarde bien l'objet "tête de cheval" de ta photo, et imagine que cet objet s'appelle plutôt "la nébuleuse de l'homme sans tête", tu ne le verras plus jamais pareil CF ici :

Salut et bienvenue parmi nous Tout d'abord, pour une première c'est largement regardable, rien que pour ça bravo ! Maintenant les critiques constructives puisque c'est ce que tu recherches ici (on est d'accord que ça fait toujours plaisir d'avoir des like et des wahou mais à part flatter son égo ça ne fait pas avancer ) Tout d'abord 100x10 secondes ça ne fait jamais que 1000 secondes soient 16 minutes de pose, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Certains n'hésitent pas à poser des dizaines d'heures. En moyenne pour obtenir un bon rapport signal/bruit, je dirais qu'il faut quand même a minima 2 ou 3 heures de pose. On gagne toujours à poser plus. Le temps de pose total va dépendre surtout du rapport signal/bruit que tu obtiens, de la brillance surfacique de l'objet, si on doit faire ressortir des nébulosités faibles ou pas, de l'état de ton ciel, etc... Dans ma signature tu trouveras un article sur l'utilisation des capteurs CMOS et quelques règles de base qui tournent autour. J'y explique notamment la notion de gain. Le binning, c'est le fait de regrouper des pixels entre eux à la prise de vue (2 à 2 ou 3 à 3 typiquement) mais ça n'a strictement aucun intérêt sur un capteur CMOS (à part gagner de la place sur le disque). Donc tu peux rester en bin1. Pour le temps de pose unitaire, là aussi dans mon article j'explique cette notion ainsi que la règle des 3 sigma. Mais certains font des poses très courtes en ciel profond, parfois de moins de 1 seconde, mais dans ce cas il faut un bon diamètre et un F/D très faible, puis empiler des dizaines de milliers d'images ! Le temps de pose dépend aussi de la capacité de ta monture à suivre correctement. Si ce n'est pas le cas, on passe à l'autoguidage. La notion de dithering a aussi son importance avec les capteurs CMOS (expliqué également dans mon article). Pour tes bias et darks, ce n'est pas très utile d'en faire autant, une dizaine de chaque suffit généralement surtout si le capteur est peu bruité. En revanche le manque de flat est handicapant ici, ton image s'en ressent fortement. Enfin une étape importante, c'est l'empilement. Je ne connais Asideepstack mais j'en déduis que tu as fait du stacking à la prise de vue ? Je te conseille de sauvegarder tes brutes et de traiter après coup sous SiriL (tuto en signature également).

Tiens puisque t'es là Stéphane, et Albéric aussi Selon votre expérience, à partir de combien de secondes de pose on commence vraiment à dégrader l'image ? Je ne suis pas équipé pour faire de la vraie pose courte (mon Intes sera au mieux à F/6 et le diamètre de ma FSQ n'a pas franchement d'intérêt pour me lancer). Mais avec l'Intes à F/6, si je fais des poses de 10 ou 20 secondes par exemple, est-ce que ça devient rédhibitoire ou est-ce que ça a encore un intérêt pour gagner en résolution par rapport à des poses disons de 120s ? Ca me tente bien de tester des poses de 10 ou 20s sur l'Intes à F/6 avec la 533.

Je comprends ce que tu veux dire, il s'avère que sur la 533 le mode HCG se déclenche précisément au gain unitaire (pour rappel ce qu'on appelle gain unitaire ou unity gain c'est quand 1ADU = 1 électron), ce qui n'est pas du tout le cas pour les 2600 ou 6200. Mais cette valeur, contrairement aux autres caméras, ne nous intéresse pas, c'est vraiment le déclenchement du mode HCG qui est important ici. C'est plutôt ce graphe qu'il faut regarder pour bien comprendre comment réagit la caméra. Pour le coup il vaut mieux ne pas parler de gain unitaire dans ce cas précis car c'est trompeur.

Salut, il n'y a pas de gain unitaire sur la 533, pas plus que la 2600 et 6200. Pour comprendre ce qu'est le gain unitaire, voir mon article sur les CMOS en signature. En revanche il faut bien comprendre que le gain 100 déclenche le fameux mode HCG (High Conversion Gain). Pas 99 mais bien 100 (testé sur la récente 533MM). A ce gain le capteur déclenche un ampli qui baisse considérablement le bruit de lecture (le 533 passe de 3.15e- de bruit au gain 99 à 1.5e- de bruit au gain 100). Monter ensuite le gain ne sert à rien, le bruit de lecture ne baisse quasiment plus. Donc avec cette famille de capteurs on reste soit au gain 0 (dans les cas où l'on a besoin d'un maximum d'électrons dans les puits de potentiel, typiquement en photométrie), soit au gain 100 pour tous les autres cas. Il faut effectivement faire ses flats au même gain que ses bias tant qu'à faire (et à la même température si possible). Tuto là aussi dans ma signature