olivdeso

Là je ne comprends plus rien : daystar tu veux dire un filtre étalon Halpha de chez Daystar? et que tu mets en sortie ? C'est quoi comme modèle exactement ? Un quark ? Autre? Car en Ha on n'utilise pas de ND4, c'est le en lumière blanche qu'on utilise un ND4. On n'atenue surtout pas le Halpha avec le filtre étalon En Halpha on utilise un filtre ERF en entrée du tube et il coupe IR et UV entre autres et aussi le bleu et le vert en général : c'est un filtre rouge. (Filtre rouge interférentiel chez Baader, chez d'autres c'est du filtre coloré) Un simple filtre UV/IR est insuffisant pour une 100mm. Surtout si il est près de la sortie. En sortie de tube on a le filtre Halpha étalon avec un filtre IRF en sortie qui sélectionne une des rais produites par l'etalon. Donc tu n'as plus que du Halpha et plus d'Ir ni UV. Tu as bien un ERF en entrée de la lunette? Parce que même si le filtre résiste, plus tu fais entrer d'énergie et dans la lunette, plus ça chauffe et plus ça fait de la turbulence.d'où l'intérêt des filtres ERF interférentiel Baader qui agissent comme ça des miroirs pour les autres longueurs d'ondes. Ça ne va pas rediffuset en IR dans le tube contrairement à un filtre coloré.

Non c'est beaucoup trop dangereux. Le polarisant a un ND minimum trop faible. Il suffit que tu te loupe dans le réglage et tu perds un œil. Donc laisse le ND4 en place en plus ça coûte rien. Sans compter de que pour la arriver à ND4 avec un polarisant c'est pas gagné non plus. Ça va dépendre du prisme de Herschel que tu utilises sur une lunette. Et sans Herschel, il faut deux polarisant, en polarisation croisé pour être au min et pas sur d'atteindre ce qu'il faut.

C'est plutôt augmenter le gama : quand tu augmente au dessus de 1 (valeur par défaut), tu as plus de contraste, plus facile de faire la mise au point sur Jupiter. Autre astuce de JLD, utiliser la stabilisation automatique de faire capture. Ça aide bien pour la mise au point. Suite à repasser dans Sharpcap ensuite si on préfère. D'ailleurs ça stabilisé va aussi dans Sharpcap pour le live Stacking. Mais en planétaire il faut le rester au bout de quelques secondes. Ça marche aussi pour la figure d'Airy, si pas trop turbulent. Mais ça vaut pas encore un stacking dans AS3/registax

C'est pas un problème sur un SCT classique, c'est assez tolérant sur l'axe : les aberrations peuvent se compenser jusqu'à 1mm de décalage juste par réglage de l'assiette du secondaire. (Dans les coins c'est le autre chose si jamais tu voulais utiliser un correcteur réducteur large champ comme les Starizona, mais pour le planétaire on peut rattraper les petits défauts sur l'axe juste en collimatant le secondaire avec cette formule. Pas vrai pour un edgeHD par contre.) Ben moins t'as de cercles, mieux ça vaut : plus l'énergie est concentrée dans la tâche centrale i.e. moins il y en a dans les anneaux, meilleure est l'optique. C'est rapport de strehl : il donne le pourcentage d'énergie dans la tâche centrale. Plus il est élevé, mieux ça vaut. On considère qu'il faut au moins 80% pour atteindre la limite de diffraction du tube. (I e pour atteindre le pouvoir séparateur avec comme critère la limite de diffraction, environ lambda/4,7D). avec un secondaire de 33% d'obstruction, on en est pas loin si l'optique est parfaite, donc il y a de l'ordre de 20% d'énergie dans les anneaux si tout va bien, pas beaucoup plus.

ben une simple addition des courants : résistance : 0,75 + 1,20 = 1,95A ! EQ6R : 0,7A en gros en suivi Asiair : 1,5A ? (basé sur un RPI4b mais dépend de la charge processeur, donc probablement moins en ciel profond) -> ceux qui l'utilisent comme @Colmicpourront confirmer 120 mini ZWO : 0,2 A environ EOS 100d : 0,5A ? Donc total 5A à la louche 5A sur 10h : ben là c'est une multiplication : 5*10 = 50Ah d'ailleurs les unités de permettent de savoir quoi multiplier par quoi : Ah c'est A*h i.e. des ampères fois des heures. c'est à ça que ça sert les unités. Après il te faut de la marge par rapport au spécifications de la batterie, car elles sont mesurées dans le cas le plus favorable qui n'arrive jamais en pratique : à +25°C et avec un courrantd e décharge très faible C/20 = 1/20ème de la capacité. une batterie 50Ah donne 2,5A pendant 20h à +25°C quand elle est neuve. Bref il faut quasiment doubler pour avoir la capacité de la batterie quand elle est au plomb : + 1/3 à cause de la température plus basse sur le terrain + un peu pour l'usure + un peu pour le courant supérieur à C/20 si c'est le cas (sur une 100Ah C/20 = 5A) + qu'il vaut mieux ne pas la décharger complètement à chaque cycle Mais en gros il va te falloir une batterie entre 70 et 100Ah suivant la conso de l'Asiair qui reste à préciser. Avec une batterie Lithium, on n'a pas besoin d'autant de marge pour 2 raisons : - on peut la décharger quasi complètement sans l'abimer (surtout si on en fait que quelques sorties par an) mais ça coute 4 fois plus cher surtout en ce moment... Il y a plusieurs techno de batteries lithium, mais 2 familles principales : - Ion Lithium (regroupe aussi Ion Polymer = LiPo) : demande un convertisseur de tension pour sortir du 12V. Du coup la tension est bien constante à 12V mais on perd un peu en rendement. N'aime pas du tout le froid, à 0°C on n'a plus grand chose et à -10°C on n'a plus rien du tout. Attention les capacités données en mAh des powertack avec sortie USB sont données pour 1 seule cellule 3,6V. Il faut diviser par 4 pour avoir la capacité restituée à 12V - LiFePo4 (Lithium fer phosphate = LFP) : plus robuste, ne prend pas feu, tient mieux au froid, pas besoin de convertisseur de tension : 4 cellules donnent 13V, un peu plus lourde Dans tous les cas, bien regarder la capacité en Wh (watts * heures) de la batterie lithium, c'est la seule donnée à peu près fiable car obligatoire légalement. Watts = Volts * Ampères donc comme on à 12V pour les bloc IonLi ou 13V pour les LiFePo4 on sait en déduite les Ah : 700Wh -> 700/13 = 53,8 Ah EDIT : 74 = Haute Savoie? si oui, attention encore plus au froid. - ce qu'on fait pour limiter le refroidissement de la batterie : on l'isole thermiquement. Avec du polystyrène extrudé d'isolation (ça s'écrase moins sous le poids). Comme une glacière (d'ailleurs ça fonctionne très bien si tu veux pas t'embêter à bricoler). - on met la batterie au chaud (1j avant l'observation si possible si elle est stockée au froid, ce qui est mieux) Pour le stockage des batteries : batterie plomb : stocker chargée à fond et recharger juste après l'observation ainsi que 1 fois par mois, ou en charge permanente à 13,5V-13,8V max batterie lithium : c'est le contraire, ne surtout pas stocker une batterie chargée à fond, ça l'use, elle perd de sa capacité. là décharger autour de 40-50% et la recharger juste avant la sortie. à stocker au froid mais hors gel (le frigo serait l'idéal, mais bon....)

ah c'est pas exactement la même chose : avec la TSA 102 tu as un vrai triplet complètement apo, donc parfait pour la photo bien que le F/D soit un petit peu long. Avec la FC100 ce n'est pas le cas, mais avec le bon correcteur ça passe. Perso pour la photo, mon choix serait vite fait en tout cas

Une deuxième batterie pour le PC avec un adaptateur 12V. Si tu as une prise USB-C qui permet la charge, prends un chargeur allume cigare avec sortie USB-C, c'est pas très cher. (même conseil que Colmic) ça va tirer 5A sur la batterie. Il faut une batterie assez costaud. Si tu utilisais une batterie au plomb en commun avec les autres appareils, la tension baisserait notablement à cause de ces 5A. Donc il vaut mieux séparer les problèmes pour ne pas écrouler la batterie de la caméra en particulier, et avoir 2 batteries plus petites. Aussi il faut commencer batterie du portable bien chargée. Remarque importante : tout ce que tu branche sur l'USB va consommer sur la batterie du PC (sauf certaines caméra qui vont consommer sur leur alim 12V, mais pas toutes). Par exemple la caméra de guidage va tirer sur la batterie du PC. Une des solution pour contourner le problème est d'utiliser un hub alimenté et de prendre l'alimentation sur la batterie externe. (attention les hub USB 12V son assez rares, ne surtout pas brancher un hub standard 5V sur le 12V)

ça me rappelle un truc.... i see your schwartz is as big as mine

Exactement

Prends une 224 en USB3. (et compatible avec ton Mac) Tu en verra en passer d'occasion. (Perso je suis en QHY, boîtier plus pratique, mais pour la compatibilité Mac ça serait plutôt ZWO. En qualité c'est idem pour la 224 au moins, tout ou presque se fait sur le capteur. Il y a d'autres marques qui sont apparues plus récemment.) Le 224 reste un en excellent capteur pour le planétaire. Les capteurs les plus récents (le 462) sont à peine meilleurs et la 224 reste largement le devant toutes les caméras d'entrée de gamme à peine moins chères mais à la rue de en terme de performances par rapport à la 224. Franchement ne gâche pas tes sous dans un truc moyen alors que pour quelques euros de plus tu peux me avoir un truc parfait pour débuter et encore au top en planétaire. Non, c'est catastrophique. Mais tu peux t'entraîner à la mise au point.

Tout va bien, rien à faire. - la rayure au centre : aucun impact du tout, ce n'est pas utilisé en observation. Seulement par le laser de collimation éventuellement. Et une collimation précise se fait à la figure d'Airy, donc pas d'impact non plus. - miroir : tant qu'il n'est pas cassé, il est intact. Si il n'y a pas de fissure, alors pas de problème. Et si il y a une fissure alors carglouch.....ou changer le jour où ça casse ça marche, déjà fait pour un 250, mais il y a une franchise. (150eur sur 400 il y a quelques années) Dans le cas présent aucun intérêt. Pas besoin du tout de remplacer le miroir, ça serait jetter de l'argent par les fenêtres : la rayure cosmétique, fait perdre moins que la franchise sur la valeur du miroir.

Typique d'un problème d'alimentation : vérifier que la Led rouge reste bien allumée pendant le déplacement. Si elle s'éteint,c'est que la tension qui arrive à la monture est insuffisante. Cause - câble trop fin / trop long -> trop de perte en ligne quand on tire du courant dessus - batterie trop faible évidement c'est souvent une combinaison des 2. Sur batterie, le câble fourni avec la monture provoque souvent trop de pertes : Une batterie au plomb sort 12,5V en gros à vide en début de nuit à +10°C, mais dès qu'on tirre dessus la tension baisse un peu. Le problème c'est qu'on perd facilement 1V dans le câble fourni. Donc on se retrouve proche de 11V au niveau de la monture. La led rouge s'éteint à 11V environ et la monture s’arrête vers 10,8V. -> Donc dès que la Led rouge s’éteint ou clignote on est dans la zone 10.8V à 11V et ça peut planter autre moyen de vérifier en plus de la Led rouge : si on a une raquette, il y a un voltmètre intégré : - sélectionner rate = 9 - aller dans le menu utilities, puis hand controler (HC) puis voltage : ça mesure le voltage à la raquette -> faire bouger la monture sur un axe puis les 2 avec les flèches de la raquette et surveiller la tension à la raquette. si ça baisse en dessous de 11,3V le problème est confirmé. (la raquette fonctionne jusqu'à 7,5V en gros, donc bien après que la carte moteur se soit planté, ce qui permet de vérifier la tension) Quand un moteur pas à pas saute des pas parce qu'il n'a pas assez de couple (=pas assez de courant) pour entrainer la monture, ça fait un bruit horrible effectivement, mais c'est pas un problème mécanique. Les autres causes possibles si la Led rouge restait bien allumée en permanence : - mauvais équilibrage : commencer par essayer à vide, barre de contrepoids rentrée - si toujours problématique alors point dur dans les engrenages de motorisation (pas de jeu, jeu mal réglé), mais peu de chance que ça le fasse sur les 2 axes en même temps

??? une G11 bien tunnée avec la vis Ovision, on est à +/-3" (voir moins) soit 2,5 fois moins d'amplitude pour une même période en gros. Donc une vitesse de variation instantanée bien plus grande. On est dans les mêmes eaux qu'une EQ6 moyenne. Une très bonne EQ6 fera mieux. Mais plus lourd, plus encombrant certes. Bref c'est pas tellement l'EP qui est intéressante, ça ne révolutionne rien, mais plutôt la réduction ou absence de contrepoids. là oui, avec pas trop de focale et un bon autoguidage, ça ferai une bonne monture de voyage. Une concurrente aux MUno / Mzero Un truc à faire attention, débrayer les réducteurs harmonique pour le transport si il y a des freins sur la monture. C'est (beaucoup) plus fragile qu'une vis sans fin / couronne en cas de choc. (en général du moins, après ça dépend du modèle particulier utilisé par ZWO, mais je me méfierais, il faut garder ce point en tête avec les réducteurs harmoniques) c'est correct, mais ça dépend beaucoup de la turbu. (et la cible visée et la charge, etc...). On voit d'ailleurs que ça s'améliore en deuxième partie quand la cible baisse, étonnamment.

Je dirais 3200 iso vu la courbe du bruit de lecture. apparemment un deuxième ampli se met en route à ce moment. Utile en narrow band. Le dynamique me parait étrangement faible ceci dit, surtout vu le faible bruit de lecture, je m'attendais à des chiffres supérieurs c'est bizarre. En tout cas pas cohérent entre la courbe de dynamique (qui descend un peu trop vite comme si ils n'avaient pas bien tenu compte de la baisse de bruit de lecture quand les iso montent) et la courbe de bruit de lecture. Mais si tu veux plus de dynamique, pour la luminance, tu peux mettre beaucoup moins d'iso, le bruit de lecture monte lentement. même à 100 iso tu n'as que 2,3 e- de bruit contre 1,3 à 3200iso. beaucoup plus de dynamique : tu devras poser 1,8 fois plus longtemps à 100 iso qu'à 3200 pour un même rapport signal à bruit, mais tu aura une dynamique 18x plus grande à 100 iso qu'à 3200 iso. bref si tu fais de la pose courte ou du narrow band tu peux monter en iso, entre 800 et 3200. Mais si pose longue en luminance là il vaut mieux rester à iso faible, 160 / 200 iso par ex. temps de pose x1.5 en gros mais nettement plus de dynamique. 10 à 15x (en tout cas pas moins de 100 et pas plus de 6400)

c'est le point clé. à priori je prendrais plutôt du rond pultrudé comme d'hab, car il ne me semble pas qu'il y ait une des direction de flexion privilégiée qu'il faille contrer avec un ovale. après est ce que l'ovale a des avantage en terme d'interfaçage pour assembler les tubes par collage, par rapport au rond ?

C'est non seulement le goto, mais aussi et surtout le suivi. Bien utile effectivement pour les non initiés comme tu l'as compris. Après les enfants apprennent très vite à pointer à la main si ça les intéresse. La fille d'un ami qui a 9 ans se régale à pointer M42 avec son ES 300.

Ben un C8 collecte 2,5 fois moins de lumière qu'un dob 300. Donc forcément tu vois moins bien. Le pouvoir séparateur est 1,5x moins bon. Aussi l'obstruction est nettement plus importante sur un SCT, tu perds nettement en contraste en planétaire. Après un SCT est pointu à bien collimater, il faut prendre son temps, et si c'est pas parfaitement collimaté la qualité est tout de suite impactée. Pour finir la pupille de sortie max d'un SCT est bien plus petite que sur un Newton. On n'atteint pas les 6,5mm de pupille max avec un SCT (il faudrait un occulaire de 65mm ce quo donnerait un champ apparent de 30°). Alors que sur un Newton on atteint facilement la pupille max et avec un oculaire grand champ . Bref pour le visuel, le Dobson est quand même bien plus optimal. Et si il est motorisé il sera aussi meilleur en photo planétaire.

Non pas besoin. Cette bague se fixe sur le coulant 2" pour faire une butée mécanique. On s'en sert dans 2 cas 1) quand on veut parafocaliser 2 montages i.e. avoir la même mise au point sans avoir besoin de toucher le porte oculaire. Par exemple un occulaire et une caméra. Ou encore une caméra de guidage au diviseur en optique pour avoir la même mise au point que la caméra principale quand il n'y a pas de réglage hélicoïdal (plutôt en 31,75 fans ce cas) En visuel on peut s'en servir sur Newton pour parafocaliser des occulaires derrière un correcteur de coma : la correction de coma est optimale à une certaine distance du correcteur. Mais les occulaires ne sont en général pas parafocaux entre eux. Donc si on les met simplement va en butée dans le coreecteur on n'aura pas unz correction de coma parfaite sauf coup de bol. De là il y a 2 possibilités : soit les correcteurs en à tireage réglable intégré comle le Televue Paracorr avec son "tunable top" ou l'Explore scientific sur le même principe, soit utiliser des bagues de parafocalisation pour les correcteurs sans réglage intégré. Le principe on cherche la meilleure correction de coma en rentrant plus ou moins l'oculaire dans le coulant du correcteur (et en ajustage la mise au point en conséquence) et quand on a trouvé l'optimum on vie mettre la bague de parafocalisation en butée contre la sortie du correcteur et on serre les vis de cette bague. Ainsi on peut enlever l'oculaire et le remettre et retrouver la bonne correction. On met une telle bague sur chacun des occulaires. Pour les autres occulaires, il suffit juste de retrouver la même mise au point mais juste zn ajustant la position de l'oculaire dans le correcteur et sans toucher à la mise au point du télescope. On aura automatiquement la même correction qu'avec le premier occulaire. Là on serre la bague de parafocalisation en butée et ainsi de suite pour les autres oculaires. 2) quand on a besoin d'une butée mécanique sur un coulant pour une raison quelconque, Par exemple si on n'arrive pas à atteindre la mise au point avec une caméra malgré le tube de map tout sorti et qu'il manque encore plusieurs mm. Dans ce cas, on peut mettre une bague de parafocalisation sur l'adaptateur de coulant pour refaire un une butée mécanique un peu plus loin et arriver à mettre le capteur au foyer. Mais c'est quand même une situation assez rare surtout en ciel profond. (Plutôt utilisé en planétaire quand on ajuste le tirrage) Aussi il faut bien mettre la bague d'equerre sur le coulant pour éviter le tilt du capteur.

il y a une modif facile à faire pour le passer en 9 points comme le faisait Jean Marc Lecleire dans le temps. Il utilisais des triangles de renfort de sommier qu'on trouve en magasin de brico. Mais bien sur on peut aussi les découper dans de l'alu de 4 à 6mm. Ensuite on les pose sur des écrous borgnes par exemple qui vont faire la rotule d'appui, ou alors une bille de roulement à bille. Pour brider la rotation, plusieurs solutions, la plus simple peut être est de coller les triangles en place avec un peu de colle silicone à aquarium par ex. c'est suffisamment souple autour du point de collage. Mais attention de bien laisser sécher avec le miroir en place sur les triangles, tube en position verticale pour qu'il n'y ait pas de contrainte. Sinon il y a d'autres systèmes anti-rotation

Ça c'est ces enfoirés de Google qui se font des cartographies de produits bluetooth gratuitement et sans ton consentement : depuis la version 6 d'Android, ils te forcent à activer la localisation si tu veux faire du Bluetooth Low Énergie. (BLE). Donc tout les produits BT 4.0 ou supérieur connectés en BLE nécessitent l'activation de la localisation pour fonctionner. Alors qu'évidemment il n'y a aucune vraie justification technique, que du bulshit (je fais du BT en pro depuis 20ans pour info) C'est un scandale que l'UE aurait du régler au moment du Covid mais personne ne s'en est occupé ou n'a compris le problème. Et après on s'étonne que des groupes de civils innocents se font bombarder en Ukraine...

Il te faudrait du Lifepo4. La densité d'énergie est 2,5 à 3 fois meilleure que le plomb. Les Ion Lithium sont encore plus légères en particulier les LiPo mais elles tiennent un peu moins au froid. Il faut bien les isoler. Le Lipo c'est ce qu'il y a de plus léger. Tu trouveras ça dans les blocs batterie 50000mAh par exemple ou plus précisément 185Whr. Faire bien attention aux Whr, c'est ce qui compte. La capacité en mAh est celle de la cellule LiPo qui est dedans et quo ne fait que 3,7V. Donc à 12V avec le rendement du convertisseur 3,7 vers 12V il faut diviser par 4 pour avoir la capacité en mAh à 12V, soit 12,5Ah. Perso je me trimbalerais pas 10kg de batterie au plomb dans le sac à dos avec 1000m de dénivelé, surtout quand tu as des solutions à 3Kg.

La tension uniquement. Le % ne veux pas dire grand chose, c'est très indicatif, il faut vraiment un coulomb-mètre qui intègre la décharge, ou à défaut un compteur en watts heures que tu remets à 0 à chaque charge complète. À 12,75V à +20C la batterie est pleine. A 12V elle est à moitié vide, A 10,8V elle est vide. Pas besoin, il suffit de remettre de l'eau distillée : si l'acide est plus concentré, il manque de l'eau. Dernier point important pour les batteries statiques : il faut brasser l'électrolyte qui à tendance à se stratifier. Ça se fait avec un chargeur spécial comme les Ctek quo ont une fonction de régénération, ou à défaut un chargeur ancien le qui est capable de monter un peu en tension en fin de charge. Cette légère surtension va faire des bulles qui vont brasser l'électrolyte.

Astronomik fait des filtres à la demande si besoin. Le surcoût reste très acceptable.

Oui tu peux mettre un filtre devant le correcteur, il va couter cher par contre puis il faut qu'il ouvre toute la largeur d'entré du correcteur. Par contre plusieurs difficultés : - la lentille frontale du Wynne est très bombée, attention à dégager suffisamment le filtre - risque de reflet et halo pour la même raison - il faut un filtre de très bonne qualité comme il edt plus loin du plan focal. Mais pas trop de risque quand même. Il sont quasiment tous à au moins L/4 ce qui suffit largement su près du capteur. (Chaque pixel ne voit qu'une petite partie du filtre, donc bien mieux que L/4) Par contre zucun impact sur le backfocus.

Excellent, tu économise un temps important de vérification, merci beaucoup. Ça ma beaucoup me servir sur un gros Newton sur lequel on vient justement d'installer un porte oculaire visuel avec un backfocus dans ces chiffres là.