olivdeso

Pas si simple : pour l'enlever il faut : - couper les 2 petites pattes - ajouter de la soudure sur la patte large elle sert aussi de radiateur, donc difficile à chauffer. On chauffe jusqu'à ce que ça bouge sans forcer Pour mettre un neuf : - bien nettoyer les 3 pastilles - mettre un peu de soudure sur la grosse pastille - chauffer la grosse pastille et quand la soudure fond poser le transistor dessus en continuant à chauffer par le bord. Appuyer un peu sur le transitor - Ajouter un peu de soudure par le bord. Attention ne pas chaufer longtemps, 10s grand max, plutôt 3-5s max - ensuite on soude les 2 prites pattes

J'y pensais, mais comme on ne voit que la fin de la référence, ça aurait pu être un date code aussi, bien que ça n'y ressemble pas trop... 4906NG 30V 54A rdson 5,5 mOhms @10V

Oui ça serait intéressant. Tu arrives à lire la référence en lumière rasante? Sur la photo on ne voit qu'un bout

Sur quelles preuves tu t'appuies pour dire que l'obstruction ne compte pas? Une affirmation apportée sans preuve peut être rejetée sans preuve. C'est à toi de prouver que tu as révolutionné la science, La lumière venant du ciel passe à travers le secondaire et n'est pas arrêtée par lui et que l'obstruction n'a pas d'effet ni sur la FTM, ni sur la quantité de lumière collectée.

Oui toujours en planétaire. Le diamètre c'est le plus important. En visuel planétaire l'obstruction compte aussi. Encore plus si tu voulais faire un peu de ciel profond.

Une autre solution pour vérifier la largeur de la pupille : mettre un laser en bord de ménisque et essayer de le faire sortir au centre du porte oculaire. Si il sort, ça prouve que tout le diamètre du ménisque est vu du porte oculaire. (Ça fonctionne dans les 2 sens) : on met le laser en bord de ménisque et on vise le bord du primaire au ras des baffles. Puis on incline progressivement le laser sans le bouger, pour rapprocher le spot vers le centre du primaire : à un certain endroit le laser vas intercepter le secondaire et sortir par le porte oculaire. Et là on peut même voir à quelle distance du centre du PO on est, ce qui donnera la taille du champ non vignétté i.e. le champ correspondant à toute la pupille d'entrée.

J'ai l'impression que le transistor est dans l'alimentation 12V. Il faudrait une vue un peu plus large. Et aussi quelle est la tension du condensateur de à côté. Ça peut être un MOS P utilisé comme diode idéale pour protéger contre les inversions de polarité. Ou encore un MOS P à déplétion utilisé comme régulateur de tension (c'est rare, mais ça pourrait à cet endroit)

Je ne sais pas comment tu peux en déduire ça. Il faut mesurer le ménisque et le primaire et là tu peux savoir. Et ne pas mesurer le primaire en regardant à travers le ménisque évidemment

Le fusible limite le courant, pas la tension

Oui très probablement. Logiquement c'est un transistor MOS en boîtier DPAK. Mos P ou N???? Il faudrait savoir à quoi il sert, dans quel sens est la tension, le courant, etc... Les plus courant dont les MOS N. Prendre une tension largement supérieure à la tension le de service, 50V par ex. Sauf si il y a du 230V sur la carte et que ce MOS est utilisé pour. Là il faudrait du MOS 600V Dur à dire avec la photo. Peut être que le fabricant peut donner la ref si il ne fait pas le SAV. Sinon j'achèterai une carte et je noterais la référence. Une fois la référence trouvée, prendre un peu plus haut en tension avec un Rdson pas plus élevé.

Le brochage du DB9 (les pins sont numérotés, c'est écrit sur le connecteur, coté intérieur et/ou extérieur)

Il y a un fil coupé probablement : le fil du cable raquette qui fournit le 12V à la raquette. Il faut vérifier le câble. On sait quel fil c'est d'après la donc de la monture : il y a le câblage du connecteur DB9 de la monture. Ensuite on suit le fil. Il faut vérifier la masse aussi. C'est l'un des deux signaux forcément. Je ne laisserai pas tremper une carte électronique toute la nuit. Dans quoi d'ailleurs ? Un bon truc pour desoxyder les contact : une gomme. Bref je commencerais pas vérifier la continuité du câble à l'ohmètre.

Je ne suis pas sur que cette méthode soit pertinente : - Est ce que la lampe est mise au plan focal ? - Comme le primaire est mobile, comment est déterminé sa position pour le test? Car le plan focal bouge en fonction dede la position dedu primaire, le F/D aussi et le champ de pleine lumière de aussi. La vraie question est quelle est la taille du champ de pleine lumière i.e. quelle la est la taille max du capteur capable de voir tout le diamètre du ménisque. Il suffit d'ailleurs de mettre son œil en sortie sans oculaire et de voir si on voit tout le ménisque ou pas.

Ce qui compte sur le Maksutov c'est la taille du Ménisque. C'est ça qui définit le diamètre utile. Le primaire est un peu plus large, sur les mak, suffisamment large pour couvrir tout le ménisque. Par exemple sur le Maknewton 190, le ménisque fait 190, mais le primaire fait 200mm. Le ménisque est légèrement divergent, un peu comme une barlow x1,05.

heu non. le guidage au DO et à la lunette guide n'a rien n'a voir. Surtout avec un télescope dont le primaire bouge, l'araignée a un peu de flexion, etc aussi au diviseur optique, la camera de guidage profite d'un tube de bien plus gros diamètre, donc la magnitude limte des étoiles guide n'a rien à voir du tout avec une lunette de 50 : le 250 collecte 25x plus de lumière que la lunette de 50mm. Donc évidement bien meilleur rapport signal à bruit, donc bien meilleure précision de guidage. ça n'aurait pas de sens de guider en parallèle si tu veux gagner en qualité en augmentant la taille du tube. Ce n'est pas qu'une question de poids, c'est une question de performance simplement. La lunette guide c'est vraiment à réserver au rares fois où on ne peut pas faire autrement

c'est tendu, surtout si le tube n'est pas en carbone. Bien penser à enlever le chercheur et alléger au maximum au moindre souffle de vent c'est mort. mais tu captes 1,5x plus de photons dans le même temps et avec une meilleure définition. Intéressant pour le planétaire

ça c'était avant, sur les télé à tube cathodique. maintenant on change les cartes, ça ne se répare plus déjà faut connaitre le composant d'origine qui a cramé pour pouvoir le changé. Et sans le schéma ou une autre carte pas cramé c'est impossible. Donc il faut demander au fabricant ou avoir un modèle identique en bon état

U3 c'est soit un LDO (régulateur linéaire de tension low drop), soit une diode TVS multiple. Ça va pas chercher bien loin si il n'y a que ça à changer. Le composant ne vaut rien et il y en a pour moins d'1h de boulot tout compris. Pareil pour l'Asi. Mais effectivement 1h de boulot plus les frais d'envoi. Notre 224 qui avait subi me même sort a fini à la poubelle, 125eur de réparation + port plus taxes, ça ne valait pas le coup. J'avais d'ailleurs changé la diode dans un premier temps (un polyzen pour être précis : diode zenet + fusible réarmable dans un boîtier) mais malheureusement il y avait plus de dégâts plus loin.

Ha la boulette. Condoléances... t'es pas le premier. La caméra planétaire de notre club a dégagé exactement comme ça Tout ce qui était branché sur le hub est mort. Caméra de guidage, cable eqmod, boitier Pegasus, etc Ça pardonne pas, surtout avec une alimentation 12V 10A : même si il y a des diodes d'écrètage, l'alim n'a limité le courant qu'à 10A au moins, donc au mieux ces diodes crament et se mettent en court circuit ce qui peut éventuellement protéger le reste du circuit. C'est le cas dans les caméras QHY d'ailleurs. Et si il n'y a pas de diode de protection là c'est pas réparable du tout, ce qui est probablement le cas au moins pour le câble eqmod. Les régulateurs de tension des périphérique USB sont quasiment toujours basée sur une techno qui tient 6-7V pas plus. On met des diodes TVS (transcient voltage suppressor) à leur entrée pour protéger contre les ESD et surtension. Ces diodes encaissent une grosse puissance, mais sur quelques micro secondes. Après elles ne peuvent plus dissiper leur chaleur assez vite et crament en court circuit, ce qui permet de faire sauter le fusible en amont...quand il y en a un.

Oui c'est le plus sur, voir même le seul... Non faut lui demander ce que tu veux

C'est intéressant ça. @Pingouin 57tu devrais demander un retour et avoir pour prendre un vrai Telrad

Replacé par la version CRS à correcteur intégré. 2000eur plus cher.

C'est bizarre qu'ils ne mentionnent pas Telrad sur le site pourtant c'est évident que c'est une copie. Faite avec l'accord de Telrad sous licence ou pas? Car il y a une loi sur les contrefaçons en France.

Sur le PC d'origine, essaye d'effacer le Eqmod.ini. il y a peut être un problème dedans. Il sera re-créé automatique ment au démarrage de eqmod. Il faudra remettre les paramètres.

-Le nouveau réticule skywatcher fonctionne comme le RAPAS d'Astrophysics : pas besoin de le tourner. Au contraire il faut mettre le 3 à 3h, le 6 à 6h, ...comme une horloge. Ensuite pas besoin de le tourner comme l'ancien réticule. Ensuite on prend un soft qui te donne l'heure de la polaire et tu place la polaire comme sur une horloge. Il faut juste faire attention à une chose : l'heure de la polaire varie sur 24h, mais ici le réticule est une horloge classique sur 12h. Il y a une petite conversion à faire. Certains softs le font peut être.  à défaut, on place la polaire à la louche comme sur le soft et ça ira bien. Pas à 1h près sur 24h pour le visuel... Ensuite pour affiner la position en fonction de l'année, on se sert du schéma à droite dans le réticule qui montre que plus les années avancent, plus la polaire se déplace vers le centre, mais c'est vraiment pour finasser. car même en mettant la polaire sur le cercle du milieu (2020), ça ira très bien en photo longue pose pour 10min au moins. pour comparaison, une image du réticule du Rapas, c'est plus clair. On voit bien les cercles 2010 à 2040. Attention le RAPAS a un renvoi coudé redresseur, il faut faire une symétrie haut/bas pour avoir les bonnes heures sur le réticule SW et une conversion 24h -> 12h. exemple: ici la polaire (en jaune) est à 1h40 et en 2014. (les grands cercles sont pour la constellation de l’hémisphère sud) Réticule RAPAS ASTROPHYSICS la même chose avec le nouveau réticule skywatcher TUTO nouveau réticule : 1) la première fois uniquement, il faut centrer le réticule pour que son centre corresponde bien avec le centre de rotation de l'axe AD : on centre un objet lointain (,un clocher, un poteau...de nuit la polaire) et on tourne l'axe AD d'un demi tour. Si l'objet n'est plus centré, il faut déplacer le réticule d'une bonne moitié de l'erreur avec les 3 petites vis de centrage de celui ci. puis on recommence l'opération, centrage de l'objet, rotation d'un demi tour et réglage. En 4 itérations c'est bon en général. Attention ne pas trop serrer, ça casse le réticule, ne pas trop desserrer non plus il tombe. 2) toujours la première fois uniquement : tourner l'axe AD pour bien orienter le réticule comme une horloge : le 12 en haut le 6 en bas et la ligne entre les 2 bien verticale. Viser un objet bien vertical : un fil à plomb à une bonne dizaine de mètres, le coin d'une maison, un poteau...De nuit on peut le faire en faisant monter et descendre la polaire le long de cette ligne verticale 6-12 en jouant sur les vis du réglage vertical de mise en station. Il faut que la polaire suive cette ligne, on oriente finement l'axe AD jusqu'à y arriver. IMPORTANT : une fois que le la ligne 6-12 du réticule est bien verticale, faire une marque sur le bloc AD (la partie qui tourne) au dessus de la flèche fixe. ça permettra de repositionner le réticule exactement dans la même position à chaque sortie. Il faudra juste mettre la monture bien horizontale 3) à chaque sortie : mettre le repère fait en face de la flèche fixe. (on tourne l'axe AD jusqu'à ce que le repère fait sur le bloc AD mobile tombe en face de la flèche fixe). On vérifie que le réticule est bien orienté comme une horloge 4) avec un logiciel, polaris finder par exemple sur PC, ou une App sur mobile, récupérer l'heure de la polaire et vérifier sa position avec les dessins fournis 5) faire la conversion 24h -> 12h (et tourner à l'envers sur le réticule par rapport à une horloge. (1h est à droite du 0h, 23h est à gauche et le 0h est en bas. midi reste en haut !) 6) repérer sur quel cercle va se positionner la polaire en fonction des années : par exemple en 2020 c'est le cercle du milieu, en 2012 c'est le cercle extérieur et en 2016 c'est à mi chemin entre les 2. 7) positionner la polaire à l'endroit trouvé, sans tourner le réticule ni l'axe AD UTILE : Je vous ai fait un nouveau réticule (plus ressemblant avec les heures) pour le logiciel polar finder. Fichier ci joint. Il suffit de remplacer le fichier "reticule.bmp" par celui ci dans le répertoire de polar finder. (renommer lancier, coller celui ci et le renommer en "reticule.bmp") exemple avec le nouveau réticule : reticule.bmp