olivdeso

Oui elle était parfaite et au bon endroit, c'est exactement ce qu'il faut faire. À montrer comme exemple. Donc ce point était bien maîtrisé. Donc pour moi c'est vraiment pas une question de PHD ou EQmod.

Je dirais que le chercheur bouge. DEC qui fuit : - mise en station pas bonne - backlash très important en DEC (il y a toujours du backlash sur une minture à vis sans fin plus ou moins). Ou contraire pas assez de jeu/blocage de la vis sans fin. - camera de guidage/tube guide qui bouge - frein en DEC pas serré, équilibrage pas bon, - câble qui tirre la caméra La calibration était très bonne, il fallait la garder. Pas besoin de la refaire et surtout pas près de la cible. On l'a fait une fois sur l'équateur (c'est là où l'AD est le plus précis) environ en début de nuit et c'est tout. Donc c'était parfait. Il n'y a pas de problème dans le paramétrage de PHD, ça vient d'ailleurs, de la mécanique probablement. Éventuellement quelques suggestions pour plus tard, mais c'est pas le soucis actuellement. MnMo à 0,19 pixel du capteur de guidage c'est tout petit peu élevé pour un guidage au chercheur en AD. Il faut calculer pour avoir 1/2 pixels du capteur principal. Il faut faire le ratio des échantillonnages. Ça dépend des tailles de pixels et focales. En DEC je te conseillerais de mettre le double de l'AD et une vitesse à x0,3 et une agressivité à 30% au lieu dede 100. Comme ça tu ne guideta que dans un seul sens et ça évitera de moiliner dans le backlash du DEC. C'est toujours ce qu'il faut faire sur une monture à vis sans fin. Vitesse de déplacement à x0,9 c'est un peu rapide, tu peux être embêté avec windows sur les ordres courts qui seront imprécis. (On arrive pas à descendre en dessous d'un minimum de déplacement qui peut être trop grand). Plutôt mettre x0,5 pour commencer. Mais c'est pas le problème ici.

Normal : l'OAG est en bord de champ, il ne peut pas voir toute l'entrée de la lunette, il y a du vignettage. Vérifier la quand même qu'on voit le prisme vu de l'entrée de la lunette, qu'il n'est pas trop masqué par le bord du correcteur. Mais c'est vraiment pas un problème de toues les façons, on aura largement assez d'étoiles guides dans la partie non vignettée. C'est jamais parfait dans un DO, encore plus sur les télescopes mais ça suffit bien pour le guidage. Le plus important est que le prisme ne soit pas devant le capteur principal.

Pour un C9 il faut le gabarit EQ6, Azimut si tu veux faire de la photo. AZ-EQ5 aurait pu aller si tu te limite à la photo planétaire. Mais si tu veux faire un peu de photo ciel profond, même avec réducteur, il faut passer à l'EQ6 qui est non seulement plus rigide mais a un meilleur suivi et c'est ce qu'il faut avec cette focale très importante. Et c'est pas simple pour autant. Une G11 d'occasion serait très bien aussi.

Passe ton image dans Astrometry.net tu auras l'échantillonnage et de là la focale. Mais tous les aplaniseurs allongent plus ou moins la focale

C'est intéressant, ça modifie moins le chemin optique. Merci pour l'info.

Là il y a un problème. Il n'y a aucune raison d'avoir un gradient pareil sur un flat fait avec un écran à flat. Sur le ciel oui il y a facilement du gradient. Mais pas sur les flats fait avec un panneau, quel que soit le filtre. Il doit y avoir une fuite de lumière dans ton setup quelque part. A résoudre avant d'aller plus loin. Quel est ton setup?

Ben voilà : le Dob 300 bien meilleur pour les forts grossissement que l'achro 150/750 pas du tout faite pour. Sur un Newton tu n'as ni chromatisme ni sphérochromatisme. Le résultat est sans commune mesure. Là tu peux pousser à 1x le diamètre voir plus si très calme. Mak 180. Très bon, très agréable en lunaire, mais pas aussi bon que le dob 300 quand même, forcément. Mais plus pratique et suffisant dans là plus part des cas en lunaire visuel. On peut monter à 2x le diamètre là dessus donc x360 c'est déjà pas mal pour une turbulence moyenne En résumé je réserverai l'achro courte pour ce pourquoi elle à été optimisée : le grand champ à faible grossissement. Peut être même avec une bino hybride à miroir qui compense le backfocus de manière à ne pas utiliser de glasspath et conserver un faible grossissement et champ large. Idéal pour M31 par exemple ou les dentelles avec un filtre OIII, etc...

Heu sur une achro 150/750 c'est illusoire. C'est pas du tout fait pour. Déjà si tu arrives à x1D tu auras beaucoup de chance. C'est fait pour les faibles grossissements. Mettre la barlow ne va pas changer le chromatisme de la lunette. Par contre ça va faciliter le travail des oculaires. Le 20 et 13 qui deviennent 10 et 6,5 c'est un bien. Déjà 6,5 on va être au max acceptable sans filtre. Pour monter plus haut en grossissement, il faut un filtre vert ou jaune (à déterminer) pour sélectionner la longueur d'onde à laquelle la lunette a le moins d'aberration sphérique. Car sur une 150/750 achro, il y a énormément de sphérochromatisme, i.e. beaucoup d'aberration sphérique dès qu'on s'éloigne un peu de la longueur d'onde d'optimisation de la lunette (le vert en général, mais pas toujours sur une achro). Et ça c'est encore pire que le chromatisme car impossible de focaliser, ça reste flou quelque soit la mise au point. (En général dans le bleu deet le rouge profond). Bref en plus du décalage de mise au point des couleurs, on a en plus certaines qui ne sont même pas focalisables. Ajouté à yout ça, la qualité de fabrication compte énormément sur les grands diamètres, et c'est rarement assez bon pour pousser les grossissement à plus de x1D. En résumé, powermate x2 bonne idée dans ce cas vu les oculaires déjà acquis. Par contre oculaire de moins de 6mm, pas une bonne idée. Déjà tester ce que ça donne avec un filtre vert.' L'extender Explore moins cher que la PM et très bien aussi dans ce cas.

Il faut activer le pulse guiding.

Oui tu as raison, c'est le risque. Sans avoir essayé dur de savoir. Il faudrait le commander juste avant une période de beau temps pour essayer et le renvoyer dans les 15j si pas bon. Sur le Williams optic type 4 réglable ça allait, on pouvait bloquer la bague de réglage et pas trop de jeu lors du réglage. D'ailleurs il pourrait convenir, avec 2 contraintes : sortie T2 seulement et consomme beaucoup de backfocus, 165mm de mémoire. Donc ne fonctionne pas sur toutes les lunettes.

Salut Steph. Su le forum d'en face les utilisateurs confirment que le support dedu filtre vignette et provoque ce cadre noir. Pour les coins effectivement courbure dede champ encore présente, donc correction insuffisante = distance capteur-correcteur trop courte -> il faut ajouter 5mm je pense. Et il y a du tilt effectivement. Ça peut venir du porte oculaire. Il faudrait tourner l'APN d'1/4 de tour pour voir si le tilt suit le capteur ou pas.

J'aurais dit celui ci. C'est nouveau et c'est réglable. Au moins ça évitera de jongler de avec les rondelles. https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p12210_TS-Optics-REFRAKTOR-0-8x-Korrektor-fuer-Refraktoren-ab-102-mm-Oeffnung---JUSTIERBAR.html Et si tu peux, montes le en tout vissant au lieu du coulant 2", ça évitera le tilt.

Oui c'est ça, Petit détail sur le schéma, dans le verre le cône reste un cône plus évasé, mais pas orthogonal comme sur le schéma sinon ça allongerait de 1x l'épaisseur du verre. (Et physiquement ce n'est possible que si le rayon incident est aussi orthogonal à la surface.) C'est dessiné comme ça pour la compréhension. En réalité l'angle d'incidence change en fonction du rapport des indices des 2 milieux. 1 pour l'air (quasiment) et 1,5 pour les verres de filtre habituels (sauf certains filtre d'origine dans les APN). Donc selon la loi de Snell Decartes sur la réfraction (en transmission donc) on a n1*sin(angle1) = n2*sin(angle2) n1 étant l'indice du milieu 1 et n2 celui du milieu 2. Et les angles 1 et 2 les angles d'incidence de chaque miliieu. Donc évidemment si l'angle est de 0 degrés dans le milieu 2, le sinus de l'angle 2 est nul et comme les indices ne le sont pas le sinus de l'angle 1 est forcément nul aussi donc le rayon en entré est perpendiculaire aussi. Ça marche aussi avec l'eau qui a un indice 1,33. Ou le vin.

Ben non c'est le contraire. Le filtre diminue le chemin optique de 1/3 de l'épaisseur du verre. Donc il faut le rallonger mécaniquement pour compenser. C'est juste. Si tes filtres font 3mm d'épaisseur du moins.

Oui à peu près, mais je ne saurais pas te dire au mm près. Mais je pense que Sébastien a un tout petit peu plus, environ 35mm ce qui lui permet de rentrer la Powermate x2.

Ce que j'utilise avec la bino sur le dob en planétaire / fort grossissement : - barlow correctrice de coma APM x2,7 - powermate x4 La powermate x2 ne compense pas assez, je n'ai pas assez de backfocus pour la bino. Et le GP x1,7 pour Newton en faible grossissement

Alors celle là encore jamais vu. AD qui ne bouge pas = déplacement vers l'Est à x1 la vitesse sidérale. C'est comme si les touches Est et Nord ou Sud de la raquette de étant appuyées

C'est que le DEC bouge. Peut être simplement le rattrapage du jeu,. Faut attendre 1min ou 2 pour voir si ça revient. Tu dis "passé le méridien" : tu as passé le méridien en suivi sidéral continu ou tu as fait un retournement ? Il y a du jeu de en DEC quand tu essaies de bouger le tube en le tenant du par son extrémité ? L'équilibrage est bon en DEC? Quel est le setup ? Monture? Tube? Type de guidage : diviseur optique ? Ou lunette guide? Guidage ST4 ou EQmod ? (je crois comprendre EQmod, sinon au ST4 il faudrait "inverser les données de calibration" après le retournement Tu visais où? Tu as fais la calibration où ? Elle sont bonnes les données de calibration ? Si tu guide par EQmod en pulse guiding, fait là sur l'équateur juste après ou avant le méridien sans le travverser (pour éviter un truc comme ça justement) c'est plus précis .

Regarde l'astrobin de Arnaud Peel. Les dernières photos sont faites avec le CDK17 https://www.astrobin.com/users/Arnaudf92/

Petit update. Oui maintenant nous avons un CDK17 opérationnel chez DSC (Deep Sky Chille) sur monture L500. Vraiment une excellente optique et mécanique. Nous utilisons une QHY600 au foyer sans réducteur et en bin 1. Donc 0,26" par pixels. Nous n'avons jamais collimaté le tube, installé par DSC et directement bon à sorte du carton avec le capteur 24x36 et ses petits pixels., (on ne l'a même jamais vu à cause du covid on a du prendre une solution directe d'Usa à la Chili). On a juste un mini tilt assez marginal si on cherche bien, mais pas visible sur l'image donc on a laissé comme ça. C'est suffisamment même rarissime pour être signalé. Et ça ne bouge pas du tout quelque soit l'endroit pointé. Ça aussi c'est fort On l'a pris sans réducteur car la résolution est meilleure quand on travaille au foyer. Les réducteurs empâtent toujours un peu les étoiles et on voulait faire de la galaxie. La FWHH descend à 1,2" en pose longue les bons jours. (Et même un peu moins en poses courtes) Bref CDK excellent, tant en optique qu'en mécanique. mais je ne te conseille pas avec le réducteur si tu veux faire des petits objets. Le réducteur dégrade un tout petit peu la finesse et est contraignant en terme de backfocus.

Le plus important : la maintenir chargée au maximum, en permanence. C'est vital pour le batteries au plomb (la température on s'en fout un peu pour les batteries au plomb, c'est pas très important sous nos contrées, on n'a pas de température extrême. Dans un garage ça va bien) - soit la recharger tous les mois - soit la laissée brancher sur un chargeur à maintien de charge ou une alimentation stabilisée 13.5V à 13.8V en charge permanente. et la recharger tout de suite en rentrant de la sortie astro, ne surtout pas la stockée déchargée, en une semaine elle est abimée Pour les lithium, c'est exactement le contraire, ne surtout pas les stockées chargées à fond, mais au contraire à 40-50% pas plus et le plus froid possible, au frigo idéalement, mais au dessus de 0°C quand même C'est de l'hydrogène en fait : extrêmement inflammable, voir explosif. Donc il faut toujours charger les batteries au plomb dans un endroit bien ventilé et d'abord débrancher le chargeur du mur avant les cosses pour éviter de faire des étincelles

oui souvent, de quelques %. comme l'astrotech de Steph qu'on retrouve dans différentes marques. C'est pas souvent indiqué Chez Astro-Physics ils l'indiquent : c'est 4% en général. ça augmente très légèrement le F/D. ça permet d'avoir un peu moins de vignetage dans le coins entre autres.

Une bonne indication : Sur les TS UNC / ONTC il y a 3 backfocus possibles - 65mm pour GPU, MPCC, TS, etc... : donc là en visuel on observe avec une bague allonge 2" 50mm typiquement, fournie avec certains skywatcher à long backfocus - 90mm pour réducteur Asa x0,73 - 35mm pour visuel et paracorr type 2 : là pas de bague allonge, c'est un des points intéressant du paracorr

En fait c'est assez similaire, voir strictement identique suivant les versions de Windows. Depuis Windows 8 le temps réel est un tout petit peu mieux géré, un peu moins de gigue dans les timings. En tout cas ce n'est pas du vrai pulse guiding comme sur AP : sur AP un seul message est envoyé à la monture et c'est elle qui gère la durée d'allumage du moteur. Donc complètement Indépendant de windows. Alors que dans le cas de EQmod c'est une émulation du pulse guiding par EQmod : il envoie une commande de mise en route et une commande d'arrêt exactement comme pour du ST4. C'est windows qui gère le timing comme pour le ST4. L'intérêt de EQmod par contre est de pouvoir régler des vitesses différentes en AD et DEC et d'autres réglages fins. Sur les montures à vis sans fin, le point crucial en guidage en DEC est de ne guider que dans un seul sens pour ne pas avoir à rattraper le jeu de la vis sans fin au changement de sens ce qui déclencherait des oscillations en DEC. Donc il faut guider avec une agressivité faible et une vitesse faible. X0,3. En fait si on guide à x0,5 en DEC comme en ST4, le problème vient de windows : il ne sait pas faire des petits ordres suffisamment précis à cause de de la gestion des timing. Donc même en baissant l'agressivité à x0,3, on n'arrive pas à réduire suffisamment la durée de ordre, c'est imprécis. Alors que si on passe à x0,3 en DEC dans EQmod là le réglage fin de l'agressivité dans PHD est efficace. On règle à 0,3 ou 0,35 (30% ou 35% de correction de de l'erreur) ce qui va faire des petits déplacements qui corrigeront la dérive en DEC tout doucement, de juste ce qu'il faut sans sur-correction donc pas de changement de sens du moteur de et donc pas de yoyo en DEC. Il faut juste un peu de temps au démarrage pour rattraper le jeu (ça prends une dizaine de poses de guidage environ) et ensuite c'est bon. En AD on n'a pas ce problème de changement de sens de moteur de et de ce rattrapage de backlash vu que le moteur est toujours en rotation et dans le même sens, tant qu'on guide à moins de x1. Aussi il y a l'erreur périodique à corriger. On a intérêt à corriger l'erreur de suivi au plus vite. Donc on prend une vitesse de guidage plus rapide x0,5 typiquement et une agressivité plus élevé 0,7 environ, à ajuster suivant turbu et durée de pose de guidage. Mais on retombe là aussi sur les problème de gestion de timming par windows. Si on guide à une vitesse de x0,7 en AD ça devient imprécis avec ce faux pulse guiding. Alors qu'avec une AP ou une Losmandy qui font du vrai pulse guiding, on peut guider à x1 sans problème, c'est la monture qui gère. Aussi on a un autre problème avec les EQ8 et possiblement AZEQ6 : PHD2 commence la pose de guidage suivante alors que la monture peut être encore en train de de bouger. Ça se voit bien lors de la calibration par exemple, on a souvent des étoiles étirées. Ça le fait de aussi en guidage, c'est moins visible mais imprécis, l'étoile est déformée. Là la solution est de limiter la vitesse de guidage en AD à x0,4 ou x0,5. Il y z moins d'inertie et aussi les impulsions sont d'une durée plus longue et moins impactées par l'imprécision des timming de windows/EQmod. Aussi dans PHD2 on peut ajouter une petite tempo entre le mouvement d'autoguidage et la pose de guidage suivante en utilisant le champ time lapse. Ainsi on est sur que la monture est stabilisée avant le début de la pose de guidage suivante. Concernant les Mnmo, il faut mettre l'AD assez bas pour corriger vite l'erreur de suivi périodique, typiquement 1/3 ou 1/2 pixels de la caméra princpale. En DEC c'est le contraire, on veut rester d'un côté de l'axe et pas sur l'axe de PHD2, donc on met le mnmo au double de celui d'AD typiquement. Le but est d'avoir une courbe bien plate, (des toutes petites dents de scie) légèrement décalée de l'axe : les petites corrections ramènent vers l'axe mais sans le traverser. Sur la cible PHD2 le but est d'être bien groupé. C'est ça qui fait la fwhm la plus fine. Pas d'être au centre.