Moot

J'ai le Nagler type 2 de 12mm, c'est mon oculaire standard sous la pollution lumineuse parisienne. Mais sur un Schmidt-Cassegrain à f/10, il est très à l'aise. Il l'était aussi sur mon Dob' à f/3,8 (f/3,3 + Paracorr™). Tout comme son grand frère, le 20mm, connu comme le plus lourd jamais réalisé par TeleVue. Même l'Ethos de 21mm est plus léger, bien qu'il soit plus volumineux. Un oculaire particulièrement dense... Je n'ai jamais comparé à d'autres, ces vieux Nagler achetés à une époque où c'était le nec plus ultra ont été remplacés sur mon site campagnard par des oculaires encore plus performants (Ethos et Nav-UW). Quand on aime, on ne compte pas. Et les histoires sans fin de "placement d'œil", je n'en ai cure : si on peut être dérouté à la première utilisation, en fait, on s'habitue assez vite et on oublie tout ça.

Pour commencer, une série sur une nouvelle qui ne sort pas du Gorafi : Avertissement : cette machine ne connaît pas la différence entre le métal et la chair, et par ailleurs s'en f...t Lui, elle, nous Comment jouer du Rachmaninoff (pianiste dont les compositions sont réputées pour leur difficulté) Roi de la jungle. Roi d'Internet L'échelle des barres d'erreur enfin expliquée Erreur acceptable, erreur acceptable si vous la présentez avec un grand sourire, erreur "il va falloir un tas d'explications", erreur explicable seulement si un chat a marché sur votre dispositif expérimental, en a fait tomber la moitié par terre et l'a pris pour son bac à litière

Je ne vois qu'une solution : remplacer le connecteur, parce qu'à première vue, l'anneau sur le fil rouge et le "disque central dégueu" sont censés former une seule et même pièce, séparée de l'autre anneau (celui relié au fil noir) par le petit anneau en plastique qui est tombé. Et un truc pareil, ça ne se répare pas. Bon, maintenant , question embarrassante : le fait d'avoir ouvert la bête ne risque-t-il pas d'annuler la garantie ("warranty void if open") ?

Ça évite d'abimer le télescope quand on est pris d'une envie irrésistible de cogner sur quelqu'un.

Joliment raconté, que de rebondissements dans cette soirée ! Mais je me permets d'objecter qu'une surprise attendue ne serait plus une surprise ...

Ce n'est pas ici qu'il faut poster tout cela, vous faites du complet hors-sujet, bon sang de b....l de m...e ! Ici, on déconne sur les annonces plus ou moins farfelues : matériel bas de gamme avec annonce ronflante (télescope "professionnel", etc.), prix exagérés, état pitoyable, montages hasardeux, fautes d'orthographe épouvantables (y-compris sur la marque du matériel), etc. Pour les vraies bonnes affaires, c'est là .

Il y a aussi une fenêtre de moi : https://www.leboncoin.fr/bricolage/2228155133.htm (sorti par la fenêtre, bien sûr)

Autre version :

J'aurais fait la même chose que lui à sa place : il avait donné sa parole, et il a considéré que c'était malhonnête de la reprendre.

Je ne serai pas le seul à répondre : Purosol® !

Bah, je ne sais pas si c'est parce que je gogolise et que j'ai un compte sur le metaworm, mais les spams que je reçois sont presque toujours complètement à côté de la plaque. Bref, leurs algorithmes de stupidité artificielle sont parfaitement au point.

C'est avec un kit de ce genre que j'ai fait mon premier télescope, un 90/900...

Il y a ça, aussi. Plus simple, moins cher... https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/the-amazing-hyperstar-a-guide-to-optimize-perf-r3013

Rendement quantique plus faible, bruit de lecture (beaucoup) plus élevé, temps de lecture (très beaucoup) plus long... Ah oui, y en a plus, c'est bien au-dessus.

Rassure-toi, le petit gland est peut-être appelé à devenir le roi de la forêt ! Blague à part, c'est surprenant, mais on peut très bien mettre au point un GoTo sur une monture azimutale en laissant de côté la possibilité de pointer "à la main" avec la raquette et les moteurs. Le GoTo demande d'avoir la fonction : Position (AD ; Dec) -> Position (Az, Alt) et Vitesses( Az ; Alt). Pour le pointage "à la main", il faut : Position (Az ; Alt) -> Vitesses (Az ; Alt), ce qui n'est pas la même fonction. J'ai bien peur qu'en fait, on ne la trouve pas "toute faite" : il faut donc passer par : Position (Az, Alt) -> Position (AD ; Dec). C'est un boulot supplémentaire pour le programmeur. N.B. : ces équations font intervenir aussi les coordonnées du lieu et le temps. Et bien sûr, azimut et altitude, quand on déplace "manuellement" se déduisent du nombre de pas effectués pas les moteurs.

Les vitesses de rotation (en azimut et en hauteur) dépendent de l'azimut et de la hauteur (et les deux vitesses dépendent des deux angles à la fois !). Par conséquent, pour que le suivi soit bon, l'unité centrale doit savoir à chaque instant quels sont l'azimut et la hauteur. Si la monture a été "synchronisée" (c'est à dire que l'unité centrale connaît le lien entre les coordonnées "monture" et les coordonnées célestes en fonction du temps ; on dit parfois "calibrée"), tout est pour le mieux. Mais comme il n'y a pas de capteur (en l'occurrence, des codeurs angulaires) pour informer l'unité centrale des mouvements que l'on ferait manuellement, elle n'est capable de se repérer que si elle a elle-même effectué les mouvements. Autrement dit, pour qu'une monture azimutale puisse assurer un suivi quand on pointe à la main, il faut des codeurs sur les deux axes (et un logiciel qui prend en compte leurs données ; je ne sais pas si celui du T.A. le fait). S'il n'y a pas de codeurs, les pointages doivent être obligatoirement effectués par le système de suivi, que l'on ne doit jamais débrayer. Je peux donner un exemple concret avec mon CPC : je dois faire ma calibration en laissant les deux axes embrayés, c'est à dire que pour passer de l'une des trois direction dans lesquelles je pointe pour calibrer à la suivante, je dois utiliser la raquette de commande et ce sont les moteurs qui déplacent le télescope. De cette façon, l'unité centrale sait de quels angles exactement les axes ont tourné. Et par la suite, pendant toute ma session d'observation, ça reste embrayé, tous les déplacements se font avec la raquette et les moteurs. Si j'avais l'idée de débrayer pour pointer plus vite manuellement et en visant au chercheur, je perdrais le GoTo et le suivi : je pourrais toujours pointer ce que je veux, ensuite, les moteurs ne tourneraient plus aux bonnes vitesses parce que l'unité centrale ne saurait plus quel est l'objet pointé, et ça se mettrait à dériver.

Une aurore orientale ? Sois beau et cesse de râler !

Cherchez les 8 erreurs... : Stylo !

C'est tendance, le "parquet" OSB ?

Oui, tout à fait, ma fourche a langué (et c'était par écrit). Je corrige. J'ai bien mentionné la puissance de refroidissement à limiter. Quant aux paliers, je n'ai pas l'impression que cette fonctionnalité existe dans SharpCap, et il est rageant de devoir faire "à la main" ce qui est facile à automatiser. L'équation est simple : si on peut descendre à 35°C en-dessous de l'ambiante, quand il fait au-dessus de 25°C (possible lors d'une nuit en période de canicule), c'est mort. De plus, les fabricants donnent des valeurs optimistes, et cela suppose que les peltiers fonctionnent à pleine puissance, ce qui n'est pas recommandé pour leur survie à long terme. Le refroidissement par effet Peltier est bien pratique (pas de pièces mobiles susceptibles de se rompre, de se gripper, etc.), mais son efficacité baisse énormément quand on lui demande un écart de température croissant. Après, il existe des solutions "brutales" (carboglace pour les moins nantis et azote liquide pour les autres), et plus sophistiquées, avec le refroidissement Stirling (le mini-"cryocooler" qui pèse 1 kg, fonctionne sous 12V et est capable de descendre à -200°C ! On entre dans la technologie spatiale/militaire, et ce n'est pas pour toutes les bourses).

Chuis content, ils vont éteindre la Tour Ficelle à 23h45 au lieu de 1h00. Ce n'est pas l'éclairage qui est le plus gênant, mais leur p....n de "phare" qu'ils étaient censés mettre hors-service après l'an 2000.

On a passé l'âge de faire dans un pot. Et puis même sans tube, il reste possible de regarder à-travers tout le rouleau, puisque le trou central existe toujours. Et c'est plus confortable (c'est tout doux autour, bien plus agréable que le carton).

-10°C, c'est la température, on ne règle jamais "consciemment" l'écart avec l'ambiante. Bien sûr, quand il fait vraiment chaud (été caniculaire), on n'y arrive pas toujours, mais la plupart des caméras atteignent cette température sans souci tant qu'il ne fait pas 30°C dehors (les performances de leur système de refroidissement sont souvent données en écart maximal avec l'ambiante, typiquement 35°). En fait, plus la température extérieure est élevée, plus les modules Peltier qui transportent la chaleur consomment du courant, et il n'est pas recommandé de les laisser fonctionner longtemps à leur maximum de puissance. Le refroidissement, on le met en route dès le début, et on attend que la température soit stabilisée à la valeur de consigne. C'est la condition pour qu'il soit possible de soustraire le signal thermique d'obscurité (les fameux "darks"), car il dépend de la température : pour un résultat optimal, tout (prises de vues et "darks") doit être donc fait à la même température. On recommande de ne pas laisser la température descendre ni remonter trop vite, pour éviter certains phénomènes de condensation et de dilatation différentielle dans la caméra. Les logiciels de contrôle sont censés gérer ça.

Pour en avoir en épaisseur conséquente (8 mm ; une assez grande plaque de chez Weber à l'époque où il y avait encore le magasin dans le Marais, ils étaient "à l'ancienne" et refusaient de vendre des quantités trop petites), le polyéthylène est en effet bien glissant : j'ai cassé ma lame de scie à métaux avec parce que, bien que serré, le morceau a glissé pendant le sciage, ce qui a mis la lame en torsion ... C'est assez pénible à usiner, car ça ne s'ébavure pas bien (en ébavurant, on crée de nouvelles bavures !). Et je me souviens que ce n'était pas si bon marché que ça, mais bien en-dessous du PTFE (le fluor, c'est un élément très dangereux à manipuler et la sécurité à assurer lors de son utilisation, ça se paie).

J'ai remarqué ça avec des pinces à linge et c'est dû à l'exposition au soleil (sans doute les rayonnements UV). Le plus drôle, c'est que ça dépend de la couleur, les blanches étant les plus vulnérables.