Titophe

De mon côté j'ai une ASKAR FRA400 qui est proche je pense de la Sharpstar 76. Avec les filtres SHO de ZWO (largeur de bande = 7nm il me semble), je n'ai pas de soucis avec le réducteur (F3,9) associé à la FRA400 ni avec ma TS102/520 (F=5,1)... si ça peut aider.

Ca me semble effectivement la faute à Topaz... Personnellement je préfère diminuer le bruit dans Lightroom... Il y a aussi de bons outils dans Pix mais je maîtrise moins...

@AstroDavid44 Merci pour le partager d'expérience. 0,30'' d'erreur RMS en moyenne, c'est très bien. Comme le précise @arnaud18 , il serait intéressant de savoir ce qui amélioré la situation : la barre de contrepoids, même si le matériel installé est largement en dessous du poids maxi spécifié par ZWO, ou le lestage du trépied... à moins que, sur la première mesure, ce ne soit le seeing qui a été pourri par la turbulence. Et s'il faut une barre + contrepoids, la portabilité du système en prend un coup ! (pour le lest, on peut toujours profiter de la batterie nécessaire pour faire tourner le setup, donc de ce côté là ce n'est pas un soucis)

Bravo @Guy53, très réussi cet Iris ! Bien joué pour le traitement, même si j'ai l'impression que Topaz Denoise provoque des artefacts bizarre autour des étoiles, à moins que ce ne soit la compression JPEG de l'image qui provoque cela... Peux-tu poster une image la moins compressé possible ?

As tu essayé les flats directement sur le ciel du matin ? Quand je peux c’est ce que je fait, avec eventuellent un tissu blanc sur l’extrémité du tube, si le ciel n’est pas parfaitement limpide… ton écran à flat doit manquer de lumière dans la bande du Ha…

Bravo. Très belle image en Ha. Par contre je suis étonné par le peu de signal sur les flats. Avec mon ASI2600mm (capteur de la même family que l’ASI533), mes flats sont correctement exposés à moins de 0,5s avec le filtre Ha (et un tube à F/D =5). Par curiosité quelle source de lumière utilises-tu ?

En très grand champ tu peux viser la Voie lactée, avec un avant plan paysage. Dans ce cas des temps de poses de 30s et un suivi réglé à la moitié de la vitesse sidérale devrait bien fonctionner. Par contre à l’empilement des images il faudra un logiciel qui te permet de séparer 1er plan du ciel. A la focale maxi, tu peux choisir la galaxie d’Andromede… les nébuleuses en émissions risquent de ne pas rendre aussi bien car ton APN n’est pas defiltré, mais tu peux quand même tenter ta chance sur la région du cygne…

Oui, je pense qu’elle fera le job comme la Star Adventurer… Elle est juste un peu plus limitée en charge admissible : Max 3kg pour le matériel.

Très sympa pour une première. Et en soignant le cadrage, tu devrais pouvoir faire rentrer M8 dans le champ pour un joli duo Lagune - Trifide. évidemment, il est préférable de régler les problèmes de coma avant avec un bon correcteur.

A mon avis, 1ere étape : la monture équatoriale... le boitier peu attendre, tu n'arriveras pas à grand chose de mieux juste en changeant d'APN.

@Lanclot A la vue de tes images, je confirme ce que j'ai dit dans un autre des post et les recommandations de @sebseacteam et @clementv : le premier investissement qui va te rapporter gros sur tes images est la monture équatoriale... Tu pourras poser beaucoup plus longtemps pour avoir un peu plus de signal à faire ressortir du fond du ciel, sans avoir des étoiles en forme de petit tiret... Sans suivi, même avec 2000 poses tu n'arriveras pas à faire ressortir des détails dans tes images à cause du flou de bougé. Avec ton APN sur un simple trépied photo, je pense qu'il faut que tu descendes le temps de pose en dessous de la seconde, peut être même en dessous de la demi-seconde. Cela veut dire énormément de poses pour faire ressortir quelque chose, avec un besoin de stockage important (grosse carte mémoire) et une fatigue rapide de ton APN qui a une durée de vie limitée en nombre de déclenchement... Je te recommande donc vivement de regarder dans les PA car, pour un budget autour de 250-300€ tu devrais finir par trouver quelque chose de très bien.

@Lanclot si tu veux t’initier à la photo du ciel profond avec un APN et un téléobjectif, la première chose à faire avant même de songer à changer d’appareil photo est de t’équiper d’une petite monture équatoriale motorisé… sans cela les temps de pose vont être trop court pour sortir quelque chose, même sur des objets assez lumineux. Donc si tu as un petit budget de 300-400€ regarde si tu peux trouver une monture du genre star adventurer dans les petites annonces…

Bravo, le résultat de cette dernière version est tout simplement magnifique… le ciel est comme illuminé par les nuages d’hydrogene, et le croissant resplendi au milieu… La montée histogramme que tu as réalisé est vraiment bien dosée… je serais curieux de connaître ta recette car cela reste toujours pour moi le point le plus délicat et difficile à réaliser. Encore bravo, car ton image est une des plus belles que j’ai vu de cette nébuleuse, en champs étendu. Qui aurait pu croire que les données cachées derrière ta première version recelaient un tel trésor !

Tu peux télécharger en wifi les fichiers contenus dans l’ASIAir… normalement, l’espace de stockage de l’ASIair doit apparaître comme un disque réseau sur ton PC. autre possibilité : ne pas passer par l’ASIair mais utiliser directement ton PC pour faire les prises de vues le temps du réglage du tilt.

La portée de l’antenne de l’ASIair étant médiocre, il faut que ton ASIair ne soit pas trop éloigné de ta borne wifi. Personnellement, j’ai été obligé de rapprocher mon satellite wifi de la terrasse où est installé mon télescope.

Tout simplement magnifique… d’habitude je ne suis pas hyper fan de cette nébuleuse souvent traité en HOO. Mais là elle est comme révélée par ces couleurs ! et merci pour les détails et explications accompagnant l’image. 🤩

Pour que l’ASIair se connecte à mon wifi, je suis obligé de le redémarrer…

J'ai les mêmes symptômes lorsque je n'utilise pas mon ASIair pendant plusieurs jours... Autre point, auparavant lors d'une session d'Autorun, s'affichait en bas de la page de programmation de la séquence le temps avant passage au méridien de l'objet pointé. Maintenant cette information bien utile a disparue (mon ASIair n'étant toujours pas capable de gérer correctement le retournement automatique lors du passage au méridien avec ma Losmandy G11 Gemini 2, ni d'ailleurs le retour en position Home)... pourtant je la vois sur certaines captures d'écran publiées ici ou là sur ce fil ou sur le web... Y-a-t'il une option que je n'ai pas correctement coché sur ma tablette (iPad sous iOS 15.6 et ASIair v1.9(9.53)).

Toujours pas de petit retour sur le guidage et l’erreur périodique en situation réelle de cette monture ? Merci d’avance pour le partage…

Si tu t’orientes vers les lunettes, au delà de la serie Esprit de chez SW, il y a la série des FRA chez Askar qui ont l’avantage, avec leur réducteur dédié d’offrir 2 focales. Par exemple la FRA600 (quintuplet type Petzval) a une focale de 600 mm (F/D 5.6 en natif) et passe à 420mm (F/D 3.9) avec son réducteur. Il existe aussi d’autres lunettes astrographes de qualité chez TS ou chez APM… et évidemment il y a la rolls de l’astrographe : la FSQ106. Pour la monture, l’AZ-EQ6 me paraît être une bonne base… mais de même le choix peut être plus vaste en fonction de tes besoins (portabilité ou poste fixe), possibilité d’évolution sur le long terme (instrument plus lourd et volumineux par exemple). Dans tous les cas, il ne faut pas sous estimé l’impact de la monture sur les résultats d’une photo : la rigidité et la capacité d’emport doivent être surdimensionnées.

Bravo Axel pour cette image, avec un traitement toujours aussi réussi. J’aime toujours autant ton choix de palette de couleurs qui rend les images chaleureuses… On n’a pas souvent des images sur le détail des grandes nébuleuses, c’est un parti pris intéressant… après la mosaïque de Cephee.

Très sympa se traitement ShO avec un jeu de couleur étonnant, car effectivement on voit cette nébuleuse souvent en HOO avec la tête du Lion plutôt à domininante rouge orangée (zone riche en Ha et OIII) et le corps bleu (région riche en OIII et pauvre en Ha)… en tout cas bravo pour cette prise !

Le meilleur montage est celui qui garantie une bonne rigidité. Personnellement je conseille la queue d’aronde installée sur les anneaux du tube principal et une platine femelle sous la lunette guide. Un exemple :

Pareil, j’utilise une G11 avec Gemini 2 qui a environ 15 ans d’âge pour faire de l’astrophoto. Avec de l’autoguidage pas besoin de PEC. Lorsque le ciel est calme, je descend à environ 0,40’’ RMS en AD et en DEC. Une bonne révision chez Ovision pourrait être une bonne idée. Et s’il y a besoin de revoir la motorisation et le Goto, il existe des solutions plus ou moins coûteuse (soit directement chez Losmandy soit chez Avalon par exemple).

Oui il y a 2 paramètres pour les filtres : la largeur de la bande et la plage d’ouverture pour laquelle il travaille correctement. plus la largeur est étroite plus le filtre est sélectif et donc fera davantage ressortir la longueur d’onde choisie, mais en général le prix augmente exponentiellement à l’étroitesse de cette bande. pour la plage d’ouverture, il y a généralement 2 catégorie : f/d inférieur à 3-4 (cas des bons objectifs photos) et f/d supérieur à 3-4. En général les premiers sont plus chers car moins diffusés…