Titophe

Pour le tirage optique parfait pense à ajouter 1/3 de l’épaisseur des filtres. On trouve des rondelles calibrées qui font parfaitement l’affaire chez Pierro Astro par exemple… Pour la question concernant les exoplanetes, je ne serai pas te répondre. Je suis déjà assez nul en planétaire alors en exoplanetaire…

Pour déterminer le choix de ton diviseur optique il faut avant tout t’assurer que son épaisseur s’insérera dans le chemin optique entre le correcteur et la caméra principale en respectant le backfocus nécessaire au bon fonctionnement du correcteur. Ta caméra principale ayant un petit capteur tu n’as pas forcément besoin d’un diviseur de gros diamètre. Chez ZWO par exemple ils ont 2 diviseurs un en M68 pour les grands capteurs et un autre en M48 pour les plus petits capteurs. Ce dernier fonctionnera parfaitement avec la 183 si son épaisseur est compatible de ton train optique. Tout va dépendre de l’épaisseur de ta roue à filtres. Un conseil : un système de mise au point hélicoïdale sur le diviseur est bien pratique pour réussir la mise au point sur la caméra de guidage…

Effectivement on aperçoit la nébuleuse de la Lyre. Cependant toutes les étoiles autour sont allongés traduisant le faite que le suivi n'est pas bon. Table équatoriale et mise en station rigoureuse devrait t'aider à faire mieux... Ensuite pour sortir une image sympa il faut accumuler des poses et encore plus en pose courte comme ici... Bon courage pour la suite.

La 107PHQ aura le meilleur piqué et les étoiles les plus fines surtout avec son réducteur dédié (dans ce cas il faudra respecter le backfocus de 55mm). Et ce réducteur a l’avantage de pouvoir réduire le rapport F/D à 4,9. Tu as alors 2 lunettes en une avec 2 focales possibles 750 ou 524mm, ce qui augmente les possibilités, mais l’ensemble va légèrement dépasser ton budget. La FRA600 est plus dans ton budget y compris avec le réducteur qui amène le rapport F/D à 3,9. Tu as alors un instrument qui commence à être rapide, ce qui est souvent un gros atout en nomade où on n’a pas le loisir de passer plusieurs nuits sur une même cible. Je possède sa petite sœur FRA400 qui marche vraiment très bien… Enfin l’Esprit 120 me semble un peu lourde pour du nomade et pas assez ouverte… As-tu regarder la FRA500 qui me semble une bonne base et plus légère que les autres lunettes, et qui rentre dans ton budget avec son réducteur si tu veux passer le F/D en dessus de 4. Sinon il y a aussi les lunettes de chez Teleskop Service qui fonctionnent bien (j’ai une 102/520 Imaging Star), voici par exemple 2 modèles dans ton budget avec un diamètre 100 : TS100/580 imaging star TS 106/700 photoline avec son correcteur / réducteur ramenant le F/D à 5 Dans tous les cas, méfie toi du poids de l’ensemble du système optique imageur + guidage car avec la monture que tu envisages tu risques rapidement de dépasser les 10kg synonymes d’ajout d’une barre et d’un contrepoids.

Voici ma première image alliant paysage & voie lactée avec un empilement d'une vingtaine d'image. En effet jusqu'à présent, les quelques rares images de paysage que j'ai réalisé n'était le fruit que d'une unique pose. Comme je suis parti léger en vacances (pas de monture ni de télescope) je me suis contenté de monté mon APN sur un trépied. Ensuite pour éviter d'avoir des étoiles trop déformées, j'ai opté pour un temps de pose assez court : 10 secondes. L'empilement des 20 images est réalisé avec StarryLandscapeStacker sans recours aux traditionnels DOF... Enfin, j'ai réalisé un petit post-traitement sous LightRoom pour étirer l'histogramme et réhausser les couleurs (ça manque clairement de rouge mais mon APN n'étant pas défiltré, c'est difficile de faire mieux). Comme je débute en image de ce style, je suis preneur de vos conseils et remarques pour m'améliorer.

Avec une telle image, on a envie que d'une chose : plonger au milieu des requins de nos cieux étoilés... Magnifique image et traitement à la hauteur, un grand bravo !

Pour t'aider davantage il faut que tu nous en dises plus sur la manière dont tu réalises tes prises de vue. Sans guidage, il va falloir dans un premier temps que tu réalises une mises en station avec la table équatoriale rigoureuse... ensuite il faut faire les réglages de l'appareil (mise au point, cadrage) et enfin les réglages de prises de vue (sensibilité ISO, temps de pose, nombre de pose). N'hésites pas à partager tout tes réglages et tes premiers images même si elles ne te paraissent pas très réussi, la communauté pourra te conseiller. Pour t'encourager, voici ma première image réalisée il y a 10 ans avec un APN non défiltré et sans guidage, sur une lunette de 730 de focale (F/D=7) : c'est la combinaison de 5 poses de 60 secondes... l'image n'est vraiment pas terrible et on peut faire beaucoup mieux en cumulant les poses, mais à l'époque je débutais et n'avais pas encore saisi l'intérêt de cumuler les images.

Pour les réglages de la mise au point et du cadrage, on peut dégrossir en mode live view et ensuite le plus simple est de pousser la sensibilité de l’APN au maxi et de faire des clichés de quelques secondes (entre 10 & 30s). Une fois que les réglages sont corrects on peut envoyer la prise d’une série de clichés. Pour commencer, il faut choisir des cibles faciles et lumineuses, M27 est un bon candidat, mais si ton APN n’est pas defiltré le rouge ne va pas beaucoup ressortir et tu auras surtout le bleu-vert de l’oxygène. Sinon les amas globulaires sont aussi de bon choix (M13)… N’oublie pas de faire des darks en fin de session et si possible des flats. Apres la prise d’images, il faut procéder au traitement de celle-ci pour faire ressortir les objets du fond du ciel. Pour cela il existe de nombreux logiciels permettant d’empiler les images, SiriL par exemple est gratuit et beaucoup utilisé par la communauté, tu trouveras donc de nombreux conseils et tutos sur internet et ici sur le WA.

Il faut commencer par installer une lunette guide en parallèle de ton tube. Certains monte cette lunette à la place du chercheur mais compte tenu de ta très grande focale, il faudra une lunette guide avec une focale d’au moins 200mm si la caméra a des petits pixels comme l’ASI290, idéalement il faudrait plutôt une petit lunette de 400mm mais c’est plus lourd et plus coûteux. Les sites de matériels astros fourmillent de lunettes guide pour te faire une idée. Après la solution économique c’est les petites annonces. Un exemple de lunette guide montée en parallèle de la lunette principale pour l’imagerie… le principe est le même sur un SC.

Avec un APN couleur il y a tout intérêt à utiliser des filtres bi-bandes qui laisse passer uniquement le H-alpha (dans le rouge) et le OIII (dans le bleu vert). Cela permet de faire du HOO et rentabilise la matrice de bayer qui possède un pixel rouge pour un bleu et 2 verts. Par contre il faut attention au choix des filtres car tous ne fonctionnent pas bien à très grande ouverture (<3-4). Un exemple ici : https://www.cyclopsoptics.com/astronomy-filters/stc-astro-duo-narrowband-clip-filter-canon-ff/

Très belle image et j’aime beaucoup ce choix de rendu colorimètrique… bravo !

si tu veux faire du ciel profond avec ton tube il est impératif d’installer la table équatoriale, sinon aucune photo ne sera bonne… et avec ton tube à très longue focale et rapport F/D élevé il faut rapidement prévoir un réducteur mais je ne sais pas si il y en a qui fonctionne avec les capteurs plein format… en général on se limite au format APS-C avec le réducteur Meade x0,63. Il ne faut pas oublier que le temps de pose est proportionnel au carré du rapport d’ouverture. Ainsi entre un tube à F/D 10 comme ton Meade et un tube ouvert à F/D 5 il faut multiplier par 4 le temps de pose pour obtenir la même quantité de lumière sur le capteur. En dehors de ce point, même avec le réducteur la focale va rester très longue (~1800mm), il faudra donc choisir des cibles de petites tailles comme les nébuleuses planétaires, à moins d’aimer regarder le détail des vastes nébuleuses. Je t’invite à aller faire une tour sur telescopius pour te rendre compte du champ couvert par ton capteur en fonction de la focale. https://telescopius.com/telescope-simulator Autre point, as-tu regardé aussi comment faire du guidage sur ta monture une fois installé sur sa table équatoriale ? Car avec la focale de ton instrument, même avec une mise en station rigoureuse cela risque d’être indispensable. J’espère que tu auras l’essentiel de l’équipement nécessaire pour ton séjour à Valdrôme car ce sera une très bonne occasion pour apprendre avec d’autres Astram… mais je ne te cache pas qu’avec ton tube, tu ne commences pas par le plus facile pour faire de la photo du ciel profond. En général ce genre de matériel est plutôt utilisé pour du visuel grâce à son grand diamètre et du planétaire.

Sauf qu’il est vraiment préférable d’avoir une télécommande filaire pour éviter tout flou de bouger sur la photo…

Je ne connais pas le système Fastar qui se monte sur les Celestron mais tu devrais trouver des conseils en cherchant sur le forum, notamment dans la rubrique matériel pour l’astrophoto. Ce que j’en ai compris, c’est que les réglages optiques sont assez pointu pour obtenir de beaux résultats et le système est assez onéreux… pratiquement le prix d’une petite lunette bien plus facile à maîtriser à mon avis. De mon côté j’utilise principalement une lunette pour faire des images du ciel profond… J’ai cependant fait quelques images avec mon Mak 200 combiné à un réducteur pour ramener le rapport d’ouverture F/D à environ 7… mais je préfère utiliser la lunette plus ouverte (F/D 5) pour réduire le temps de pose et surtout profiter d’un champ plus vaste pour les grandes nébuleuses.

Bravo pour ces 2 très belles images, et effectivement à F/D 3 ton tube est un vrai trou noir à photons…

Si tu veux te lancer dans l’astrophoto longue pose tu ne pourras pas te passer de système de guidage, surtout avec ton instrument qui a une longue focale même avec le réducteur. Investir dans une caméra refroidie ASI533MC sans guider risque de te frustrer car il va être difficile de sortir des images sympas même avec une mise en station rigoureuse… Par contre si tu commences par du visuel assisté avec des temps de pose unitaire relativement court, il peut être possible de sortir quelque chose sur les objets les plus brillants. Et tu peux essayer de commencer alors avec la caméra ASI678 mais le capteur étant nettement plus petit, il faudra se contenter des plus petites cibles… Je t’invite d’ailleurs à regarder le champ couvert en fonction de ta focale (avec ou sans réducteur) et la taille du capteur pour te rendre compte des cibles qui rentrent sur la surface sensible de la caméra. Pour cela il y a par exemple Telescopius sur internet qui le fait très bien.

Bien venu dans le monde de l’astrophoto… pour répondre à ta question, il faut dabord bien comprendre qu’il te faut effectivement une petite caméra pour l’auto guidage et une autre pour l’astrophoto. En effet lorsque l’on veut faire des longues poses, il est nécessaire de guider la monture pendant que la caméra principale enregistre les photons en provenance du ciel profond. Une bonne caméra de guidage n’a donc pas besoin d’un grand capteur, mais par contre doit être sensible pour détecter un maximum d’étoiles avec un temps de pose court (entre 2 & 5 secondes en général). Cette caméra pourra à l’occasion faire du planétaire et éventuellement du visuel assisté si le capteur n’est pas trop petit et couleur (c’est plus sympa). Il te faudra y associer une lunette guide ou un diviseur optique pour le guidage… Pour conclure sur la caméra de guidage, la meilleure en terme de sensibilité et taille de capteur pour le guidage est sans doute l’ASI290MM. Si tu veux faire du visuel assisté et du planétaire en plus une ASI678MC ou équivalente devrait bien fonctionner aussi… Pour la caméra principale en vue de faire de l’astrophoto, tout dépend de tes envies et du budget… si tu veux couvrir un champ large (mais difficile avec ta focale même réduite à 1400mm) il faut un grand capteur, pour les nébuleuses planétaires un capteur de petit taille (1’’ par exemple) suffit. Dans tous les cas, en longue pose, il est préférable d’avoir une caméra refroidie. Et je n’aborde volontairement pas le cas des caméras monochrome avec filtres LRVB-SHO qui font vite enfler le budget et nécessite de bien maîtriser les outils de post-traitement… A l’heure actuelle le bon compromis pour débuter à un tarif raisonnable me semble être la caméra ZWO ASI533MC ou ses équivalentes chez d’autres fabricants… Pour réduire le budget initial, n’hésite pas à regarder les petites annonces, il y a souvent de quoi s’équiper à prix raisonnable.

J'ai regardé ton image postée plus haut : il y a beaucoup de pollution lumineuse et de gradient. Pour améliorer le résultat, il faudrait mettre un filtre antipollution lumineuse sur ton objectif. Il existe sans doute un filtre filtre "NiSi" adapté au diamètre de ton objectif. Sinon il faut prévoir un filtre type CLS ou UHC qui se clipse dans l'APN mais avec une telle ouverture je ne suis pas sûr qu'ils fonctionnent correctement. Ensuite, il faut empiler de nombreuses poses... et si tu as un premier plan il faut un logiciel spécialisé pour séparer le premier plan du ciel pour corriger le décalage lié à la rotation du ciel entre chaque image. Sinon tu peux utiliser SiriL qui est gratuit pour empiler les images...

Et passer de 6,5 à 4,9 multiplie le signal reçu par 1,75… si auparavant tu posais 5 min maintenant tu peux descendre à 3… autant dire qu’en une nuit tu augmentes le nombre de brutes très significativement, c’est carrément bon pour réduire le bruit. Pour le suivi, je trouve que tu es très exigeant car même en regardant de prêt la rondeur des étoiles est quand très bonne. Et le réglage se tilt m’a l’air aussi correct car je ne vois pas d’écart significatif entre les 4 coins de ton image. As tu regardé ce que donne les outils de mesure de tilt sur une image brute (CCD inspector dans ASTAP par exemple) ? De mon côté je vais garder ma TS qui fait bien le job et économiser pour peut être investir dans une 130PHQ, les premiers retours sur Cloudynight semblent très positifs et cela me permettra d’aller taquiner davantage les petits objets beaucoup plus facilement qu’avec mon Mak que j’utilise surtout en visuel.

Très jolie image, avec un choix de cadrage très réussi. Bravo !

Bravo très jolie nébuleuse. Pour compléter le tableau dans la zone un petit tour vers M20 ?

La première est effectivement plus sympa car nettement moins bruitée. Mais le post traitement est clairement différent entre les 2 ne serait-ce par l’atténuation des étoiles… enfin je suppose ainsi qu’entre les 2 caméras ce n’est pas le même tube qui a servi à réaliser ces 2 images. En tout cas bravo pour cette Trompe à l’ASI2600… la caméra y est peut-être pour quelque chose mais je pense aussi que l’astram derrière la caméra a aussi progressé entre ces 2 prises…

bias ou offset, c’est pareil… avec les caméras CMOS moderne, le bruit de lecture étant très faible on peut même utiliser un offset synthétique.

Bravo, belle image… et le rendu des couleurs en SHO est toujours aussi surprenant, et j’adore. Impatient de voir le résultat du croissant avec la 107PHQ…

C’est un peu juste, tu risques d’avoir des étoiles empâtées. regarde aussi pour une 290MM, elle est peu plus cher mais beaucoup plus sensible et ses pixels sont un peu plus petit que la 120MM.