Titophe

Bravo pour cette première image. Cependant, quand je vois ta version N&B de la couche L, je pense que tu as un set de données de bonne qualité que tu n’exploites pas au maximum lors de ton traitement LRVB. Peux-tu nous donner ton process de développement que l’on puisse t’aider ?

L'inconvénient majeur du pilotage à la tablette des montures modernes est l'éblouissement des tablettes qui annule l'adaptation à la vision nocturne... Pour ceux qui ne font que du visuel pur, je trouve le système à proscrire... l'usage est plutôt adapté à ceux qui font du visuel assisté avec une petite caméra.

Une dernière interprétation avec un mixage des couleurs type SHO...

Merci pour ta réponse, je vais donc réfléchir à investir dans un set de filtre Antlia.

il y a 2 écoles. Lorsque le temps de pose du flat s’allonge un peu (au delà de la seconde), certains substituent l’offset par un « dark-flat ». Pour les temps de poses courts, avec les capteurs de la famille des IMX571 qui équipent les ASI533 / 2600 / 6200 et leurs homologues, il est même préférable d’utiliser un offset synthétique ce qui évite d’ajouter un peu de bruit supplémentaire au pré-traitement.

Quelques points d’attention : 1/ darks et brutes doivent être fait strictement dans les mêmes conditions donc y compris la température du capteur. 2/ pour les darks, le noir complet est requis : attention au bouchon sur le tube qui peut parfois laisser passer un peu de lumière. 3/ pour les flats, le gain peut être différent que pour les brutes / darks 4/ l’offset doit avoir le même réglage de gain que les flats. Et avec cette caméra tu peux même utiliser un brut synthétique… si tu as un doute sur tes darks, essaie d’empiler les images sans les darks. Comme le bruit de lecture de cette caméra est très faible surtout à basse température, certains le font ici à partir du moment où ils ont réglé la température du capteur à -10°C ou moins.

Merci pour le partage des images de chacune des couches. Jusqu'à présent sur NGC7000 je n'avais fait que du HOO et je vois que la couche SII apporte beaucoup de relief. Il va falloir que je refasse une passe pour acquérir du SII. Par curiosité, quels filtres L-RVB- SHO utilisez-vous sur votre set-up ? Pour l'instant je suis rester sur les filtres ZWO mais j'envisage de passer sur des filtres de meilleurs qualités (ANTLIA en 3nm ou en 4,5nm pour le SHO et un filtre L qui coupe mieux l'infra-rouge car sur certaines de mais images j'ai des halos qui semble provenir de là).

Faute d'images nouvelles à traiter, mon ciel étant toujours ennuagé, j'ai repris le traitement sous Pix de cette nébuleuse afin d'essayer de mieux faire ressortir le relief des nuages de gaz...

oui pas de soucis pour repartir d’une image brute faite lors d’une session précédente et demander à l’ASIair de faire un Goto dessus. Il y a même une aide au cadrage pour peaufiner l’orientation de la caméra. Et bravo pour cette image d’un objet très peu photographié. C’est un tout petit bout d’un complexe plus vaste constitué des restes d’une supernova…

Superbe image avec un mixage des couches SHO très réussi. La plupart des images publiées laisse le Ha dominer la palette de couleur, ici le dosage du OIII et du SII permet de faire ressortir encore mieux les détails du nuage de gaz qui forme le mur. Bravo pour cette image et tout le boulot qui se cache derrière.

@danielo Oui sur cette image j’ai dopé la luminance avec les images faites avec le filtre Ha. Il s’agit du compo LHa-RHaVB. Pour la luminance, j’ai mixé après les prises faite avec le filtre L et celles avec le filtre Ha. Ensuite pour le couche couleur Rouge j’ai aussi ajouté le Ha avec les images faites avec le filtre R. je comprends ce que tu veux dire et j’ai volontairement un peu boosté le Ha pour aussi accéder aux très faibles trace de nuage d’hydrogène de part et d’autres de la nébuleuse. Ce signal n’était accessible que via mes prises en Ha… Cela déséquilibre en effet la forme du cocon en ajoutant un anneau rouge beaucoup plus marqué qu’habituellement. Je suis en train d’essayer une autre voie pour mixer mes couches… si j’obtiens quelque chose de probant je partagerais ici.

Ayant possédé une ASI183 monochrome, j’ai aussi constaté qu’à partir de temps de pose de l’ordre de 4-5 min l’ampglow n’était pas parfaitement éliminé malgré les darks… Avec cette caméra je me suis donc efforcé de rester autour de 180s de pose sur les filtres à bande étroite.

Merci @danielo et @180Vision pour votre passage. En effet, j’utilise régulièrement le script DarkStructureEnhance en fin de process pour donner un peu plus de relief aux parties sombres des nébuleuses. Je ne vois pas bien à quoi tu fais référence dans mon image… mais j’aimerai comprendre pour corriger ce point si nécessaire.

Si certains ne l’avaient pas vu, ZWO lance une caméra intégrant toute la chaîne : caméra de guidage + système de pilotage (ASIair). La base est une ASI2600. Je trouve ça assez malin pour faire du nomade car il n’y a plus à s’occuper des différents branchements, ou presque. https://www.zwoastro.com/product/zwo-asi2600mc-air/ Ça donne dons une ASI2600MC air au même prix qu’une Duo… cela revient donc à avoir l’ASIair gratuit.

Faute de nuits claires en abondance, je continue de reprendre le traitement d'anciennes images. Aujourd'hui le Cocon que j'avais réalisé l'année dernière. Depuis, j'ai peaufiné mon utilisation de Pix, et en particulier la montée d'histogramme... Pour mémoire, l'image de l'année dernière est ici : Et voilà le résultat d'aujourd'hui :

L’image est très détaillée avec beaucoup de relief dans les nuages de gaz, cependant comme beaucoup ici je trouve la saturation trop poussée et les étoiles un peu trop estompées. Mais j’imagine que c’est un choix personnel assumé…

Très jolie image du cocon. bravo pour le traitement qui donne beaucoup de nuances dans le nuage de poussière sombre et une belle finesse dans le cocon lui même.

Sans doute un bel upgrade, mais pas donné tout de même ! pour le prix monture + upgrade, tu commences sérieusement à te rapprocher d’une monture 10Micron.

Au cas où tu n’aurais pas vu il y a topic sur les jumelles APM150 sur TT60 Panther :

Espérons que ceux qui reprennent le flambeau proposerons des produits bien pensés. Sinon c’est la fin de l’écosystème ZWO… le rotateur est un des éléments manquants ainsi qu’une monture ayant une capacité de charge jusqu’à une trentaine de kg ou un peu plus et un ASIair intégré à la monture pilotable en remote, et l’on aurait un ensemble complet pour se monter un système remote avec un large choix d’instruments.

merci, je viens de tester et effectivement cela me permet de mieux ajuster la palette finale, surtout qu’il intègre la fonction SCNR bien utile pour finaliser le rendu des couleurs…

Bravo @nico1038 pour cette image de la trompe en champ large… et même à seulement 280mm de focale elle est presque à l’étroit. je trouve le choix des couleurs très réussi sur cette nébuleuse et le dosage de la saturation parfait. D’ailleurs pourrais-tu nous partager le recette que tu utilises pour le mixage des couleurs ? j’imagine que tu extrais les le Ha et le O3 de ton image couleur et qu’ensuite tu fais un traitement type HOO.

Faute de nuits claires et propices à engranger des images brutes, je me suis replongé dans mes archives de données accumulées depuis mes débuts en astrophoto il y a un peu plus de 10 ans. L’idée m’est alors venu d’évaluer tout le chemin parcouru entre l’homme qui post-traite ses images et les logiciels utilisés par celui-ci. Je suis donc reparti de ma première image « potable » réalisée sous un très bon ciel du Pic du Midi lors de la nuit des étoiles du 10 août 2013… Je venais tout juste d’acquérir mon premier set-up astrophoto composé d’un Canon EOS 40D partiellement défiltré associé à une lunette WO ZS105 et son réducteur dédié. Le tout était installé sur une EQ6 avec une caméra DMK31 sur une petite lunette de 70/400 pour assurer l’autoguidage avec PHD. A cette époque, et avec l’euphorie de ma première nuit des étoiles au pic, je n’ai réalisé que 20 clichés de 2 min à ISO800 du magnifique duo M8-M20, ayant gaspillé une première partie de la nuit à réussir une bonne mise en station (quand le ciel est trop beau et qu’il y a trop d’étoiles pour repérer la polaire 😅 ). Cependant, l’image obtenu après post-traitement avec le vénérable Iris m’a définitivement convaincu de continuer dans l’imagerie du ciel profond… Quelques années plus tard, est arrivé SiriL et en guise de découverte de ce nouveau logiciel, j’ai repris le post-traitement de cette image car elle restait à ce moment là encore une de mes plus belles images, sans doute grâce à la qualité du ciel le jour de la prise. Et aujourd’hui avec la puissance des outils comme PixInsight dopé à l’IA avec les Blur X, Noise X et Star X, je me suis frotté à nouveau à cette image de seulement 40 min de poses… Place maintenant aux images pour vous permettre de juger de l’évolution de nos outils de traitement et de l’homme qui les met en œuvre, l’image brute sortie d’empilement étant strictement la même.

Le principe est effectivement de respecter la règle des 3 sigmas pour définir le temps mini. Pour ma part, j’essaie d’être dans la plage 3-5 sigmas. Ainsi avec ma caméra monochrome, je fais des poses de l’ordre de 180s avec les filtres à bande étroites à f/d=4. A f/d=5,6 je monte jusqu’à 300s. Pour les filtres L ou RGB, cela varie entre 60 et 120s. À noter que mon ciel est bortle 4-5. Et effectivement, l’idéal est d’accumuler un grand nombre de poses avec une durée d’exposition la plus courte possible respectant les 3 sigmas histoire de réduire le bruit. Pour mémoire, le bruit dans l’image finale varie avec la racine-carré du nombre de pose. Autrement dit il vaut mieux faire 100 poses d’1 min plutôt que 25 poses de 4 min, le ratio signal sur bruit s’améliorant d’un facteur 2.

Comme toute lunette à formule Petzal, il n’y a pas de backfocus à respecter précisément pour faire la mise au point mais il faut quand même que le capteur soit à la bonne distance pour être capable d’atteindre la mise au point avec le focuser. Pour cela il faut mettre une bague allonge… tu trouveras tous les renseignements ici : https://takahashi-europe.com/catalogue/lunettes-astronomiques/astrographes-grand-champ-lunettes/fsq-106edx4/fsq-106edx4?lang=fr Notamment en regardant le system chart et le manuel… Dans ton cas avec le diviseur optique, il te faut sans doute une bague allonge plus courte que celle proposée par Takahashi. Un autre moyen pour savoir si tu as besoin d’une bague allonge complémentaire, c’est de vérifier que lorsque ton focuser essaie de faire la mise au point, il n’est pas en limite d’extension. Enfin si besoin, il y a des experts de la FSQ106 ici… notamment @Colmic qui sera toujours de bon conseil.