Discret68

Tu fais une recherche sur le net avec « rail oméga portail » et tu en trouveras de toutes les longueurs. il faut prendre préférentiellement des roues inox avec roulements. Vu la vitesse à laquelle se déplace le toit, on entend quasiment aucun bruit. Il faut vraiment être juste à côté pour percevoir un petit bruit.

Mon câble inox vient également de chez fips. Prendre du multibrins permet d'avoir une grande souplesse. Mon câble est du 7x19 en inox 316 en diamètre 2,5 sans gainage. Ce câble s'enroule sur une poulie entraineuse de 60mm de diamètre qui a été usinée pour se placer directement sur l'axe de sortie du moteur d'essuie-glaces. Pour ce qui est de l'effort de traction, J'ai pris des rails omega qui restent naturellement propres. Avec des roues à gorge en inox, l'effort de traction du toit est de moins de 10% du poids total du toit. Ça fait au moins 6 ans que mon abri est en service et je n'ai pas donné le moindre coups de chiffon sur les rails. Ils restent propre sans rien y faire. Avec des profilés U comme rails, la saleté (feuilles, sable, petits cailloux, ...) va s'accumuler et l'effort de traction va augmenter. Un bandage caoutchouc sur une roue va également consommer plus d'effort de traction. Le contact métal/métal est celui qui permet d'avoir un effort réduit par rapport à la charge roulante. Ce n'est pas pour rien que pour les trains, les roues en métal roulent sur des rails en .... métal.

Salut JM Petite remarque par rapport à tes dessins : je ne sais pas si c'est une erreur de ta part ou juste présent pour le dessin, mais il ne faut pas de plaque en bord qui remonte au dessus du toit sinon comment va s'évacuer l'eau ? Il faut plutôt prévoir un débord de toiture pour faciliter l'écoulement de l'eau et éviter qu'elle ne revienne couler le long des parois verticales : J'ai également un moteur d'essuie-glaces pour le toit de mon abri, mais j'ai une transmission à câble inox. L'avantage du moteur d'essuie-glaces, est que la réduction est un système roue/vis sans fin, qui permet d'avoir une réduction de vitesse de rotation importante et de fait, un couple important. De plus, avec cette réduction, la vitesse de rotation en sortie d'arbre est faible, parfait pour ne pas avoir un toit qui est propulsé chez le voisin par une vitesse excessive du toit 😱

Une question me taraudait car j'avais un doute pour le MPCC que je n'ai jamais eu entre les mains car j'utilise un correcteur GPU qui est directement en M48. Le schéma où j'ai représenté les filetages M42 et M48 n'est pas bon ! Si tu avais mesuré les diamètres, tu aurais vu que ce n'est pas bon. En y regardant de plus près, on trouve une image du MPCC avec les bagues démontables qui permettent d'utiliser soit sur M42, soit du M48. Les 2 filetages sont mâles : Bref, dans ton cas, il suffit de visser le MPCC dans ta bague APN. Par contre, vu que tu as une bague CANON de 9mm d'épaisseur, il faut récupérer environ 2mm de manque de BF (44 + 9 = 53mm). C'est pour cette raison qu'on trouve la même bague en 11mm d'épaisseur pour arriver directement aux 55mm de BF. Si le filetage T2 fait au moins 5mm de longueur, tu peux intercaler des rondelles de calage en diamètre 42. Il restera 3mm de prise de filetage, ce qui est suffisant. Si tu prends un lot de 3 rondelles ( https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/lot-de-rondelles-2mm-1mm-0-5mm-pour-filetage-t2-m42-3730_detail ), tu peux obtenir différentes cotes de calage selon l'empilement des rondelles. Si le filetage fait moins de 5mm de longueur, il est préférable de prendre une bague CANON, la même que celle que tu as, mais en 11mm d'épaisseur. Mesures d'abord la longueur du filetage T2 pour voir qu'elle est la meilleure solution.

Tout à fait ! Faut juste penser à tourner la bague pour la verrouiller dans l'APN, comme pour un objectif. Normalement, le correcteur MPCC est fait pour rentrer dans le porte-oculaire. C'est la partie cylindrique femelle du porte-oculaire qui est au coulant de 2 pouces (diamètre lisse de 50,8mm), là où tu mets un oculaire pour faire du visuel. Le correcteur se place dans le porte-oculaire une fois que le montage APN/bague de back-focus/correcteur est assemblé. Avec ce montage tu peux tourner l'ensemble dans le porte-oculaire pour orienter l'APN en fonction de ta cible. Le correcteur dispose d'un filetage mâle de M48 et d'un filetage de M42 (T2). Vu que la bague de ton APN est en M42 femelle et vu que le capteur de ton APN fait 22,3 x 14,9 mm (diagonale de 27mm), il est possible d'utiliser une bague de montage en M42 qui présente un diamètre intérieure d'environ 38mm. Pour déterminer la longueur de la bague à intercaler, il faut que tu mesures l'épaisseur de la bague CANON, entre la face d'appui qui vient sur l'APN et la face opposée (face avec la flèche sur l'image ci-dessous), là où viendra se visser la bague à intercaler pour obtenir le bon back-focus pour le correcteur. En général, ces bagues font de 8 à 11mm d'épaisseur selon les fabricants, mais comme ça conditionne directement la longueur de la bague à insérer, autant être précis !

Pour une bague dite "T2", le filetage est en diamètre M42: 42mm de diamètre extérieur pour une bague mâle et 41,3 de diamètre intérieur pour une bague femelle. Le M48 fit comme son nom l'indique 48mm de diamètre extérieur pour un filetage mâle et 47,3 de diamètre intérieur pour une bague femelle. Il est clair qu'il n'est pas possible de visser du T2 (M42) avec du M48. Le correcteur MPCC, si c'est bien le modèle dont tu disposes a un filetage T2 (M42) femelle et un M48 mâle : Le coté qui a les 2 filetages est orienté vers l'APN. La bague CANON à baïonnette qui vient se fixer sur l'APN a soit un filetage femelle T2 ou un filetage femelle M48. A vérifier sur ta bague. La bague que tu utilises pour raccorder actuellement l'APN ne sert plus si tu utilises le correcteur. C'est le corps du correcteur (partie opposée aux 2 filetages) qui rentre dans le porte-oculaire. Dans l'ordre de montage (en partant de l'APN), tu auras le boitier de l'APN, la bague CANON avec sa baïonnette qui se vérouille dans le boitier de l'APN, une bague dont les diamètres et la longueur restent à déterminer, puis le correcteur, le tout se montant dans le porte-oculaire. Avant de te donner une solution de montage, il faut vérifier les points que j'ai énoncé. Au final, il faudra une bague supplémentaire entre le correcteur et la bague CANON pour obtenir le bon back-focus.

Afin de pouvoir monter l'APN sur le télescope, il faut une bague d'adaptation entre la baïonnette femelle de ton boitier CANON (sur laquelle se fixent tes différents objectifs) et un filetage M48 (de préférence) pour visser les bagues et le correcteur. Exemple de bague pour boitier CANON : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-apn/bagues-canon-eos/bague-t-m48-grand-champ-pour-apn-canon-eos-tirage-9mm_detail Vu que le backfocus de ton boitier (comme la majeure partie des boitiers CANON est de 44mm ( https://www.univers-astro.fr/fr/content/7-les-backfocus ). La bague dont j'ai mis le lien fait 9mm d'épaisseur, ce qui fait une longueur totale de 44 + 9 = 53mm de backfocus total. Vu que le bakfocus requis par le correcteur est de 57,5mm en M48, il te reste à insérer une bague M48 mâle/femelle de 57,5-53 soit 4,5mm de longueur. Ou une bague moins épaisse plus des rondelles de calage (ex : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-m48/lot-de-3-spacer-kepler-m48-de-1-0,8-0,5mm_detail ) Si tu prends une baïonnette en M42, il faut une bague plus courte puisque le backfocus du correcteur est de 55mm, soit une bague allonge de 2mm d'épaisseur. En fait, tout dépend de la baïonnette que tu retiens. Il existe différents modèles : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-apn/bagues-canon-eos Voila de quoi réfléchir un peu !

Ne voulais tu pas écrire "Baader mark 3" ? Si c'est le cas, ce correcteur est utilisable sur les télescopes ayant un rapport f/d entre 3,5 et 6, donc tu peux l'utiliser sur ton 150/750. Point à confirmer. Quant au montage, à la lecture des éléments que tu donnes, il est impossible de te dire pourquoi il t'est impossible de monter ce correcteur 😚 Tu es beaucoup trop vague dans tes explications. Si tu as la baïonnette CANON avec un filetage M42 ou M48, il n'y a aucune raison pour que le montage ne se fasse pas. La problématique que tu peux avoir ensuite est le respect du backfocus, mais ça, c'est une autre histoire. Fais un photo de l'ensemble APN, bagues correcteur, PO télescope et sois un peu plus précis sur ce que tu entends par "impossible à monter" !

Oui ! Et j'ai bien le terme "Administrateur" qui apparait en haut à droite de la fenêtre de MSV. En fait , j'essaies de créer un driver pour un rotateur. A la création du driver, je l'ai nommé "RotateurJP". Pour le moment, je n'ai fait aucune modification sur le fichier généré. J'ai une ribambelle de code dont l'écran standard : Je lance la commande "Générer RotateurJP" (Ctrl B), En fenêtre de sortie, il apparait ceci : Lorsque je vais dans le dossier bin/debug, rien ne semble se mettre à jour, y compris après rafraichissement de la page : Si je relance la commande "Générer RotateurJP" , le message de sortie est identique est aucun fichier ne se met manifestement à jour. Si le lance la commande ""Regénérer RotateurJP", le message de sortie est le suivant : Et il y a les 2 erreurs signalées dans mon précédent message. Par contre, les fichiers dans le dossier bin/debug se sont mis à jour : Lorsque je lance NINA, au niveau de la liste des rotateurs, voici la liste qui apparait : Il y a bien un rotateur "Rotateur Rotator" dont on retrouve le nom dans MVS : J'ai essayé de remplacer la description dans MVS : Je génère les fichiers qui se mettent à jour dans le dossier bin/debug, mais après avoir lancé NINA, j'ai toujours le nom "Rotateur Rotator" qui apparait. De toute façon, si je sélectionne ce driver, j'ai un message d'erreur de NINA. mais ça, c'est probablement à voir plus tard. J'imagine que les fichiers du driver proprement dit doivent se loger quelques part ailleurs que dans le dossier bin/debug pour pouvoir être utilisés par NINA.

J'ai installé Visual Studio 2022 ainsi que les divers outils ASCOM. J'arrive à créer un projet driver ASCOM, mais dès que je génère la solution, j'ai 2 erreurs qui apparaissent. Et comme les messages sont clairs comme du jus de chique, je ne sais vraiment pas quoi faire. je sens que la production d'un driver ASCOM va être tout sauf un long fleuve tranquille 🤕 De plus, la vidéo en exemple sur le site ASCOM ayant pratiquement 10 ans, compte-tenu de l'évolution des logiciels, je ne sais pas si les modifs opérés dans le programme sont à répercuter aujourd'hui. Je sens que Noël 2022 va rester dans les annales ! J'ai à peu près compris le principe d'un driver ASCOM, mais comme je n'arrive pas à générer mon driver, je ne peux pas aller de l'avant. Joyeux Noël à tous.

Pour commencer, il faudrait établir un plan de ce que tu veux comme tube allonge. Filetages aux extrémités, embout à serrage pour monter un accessoire 3", ... ? De la pièce finie dépend le brut à choisir. Au pire, il peut être nécessaire de recourir à un rond plein. Plein de copeaux, mais selon les dimensions, peut-être pas le choix. Hormis le site cité par Paul Emile, il y a également https://www.metalaladecoupe.com/ et éventuellement http://www.qualichutes.com/catalogue.html , https://www.christianmecaboutique.fr/Accueil-ccbaaaaaa.asp ou https://www.blockenstock.fr/ Pour l'usinage, tu peux voir avec Didier Chaplain (Skyméca) et dans ce cas, pas de recherche de matière à faire et il s'occupe de l'anodisation. Ou faire appel à un usineur privé que tu trouves sur le site https://usineur.fr/ Pour l'anodisation, tu as https://www.eloxalplus.com/ Je n'ai pas encore commandé chez eux mais le devis qui m'avait été transmis était très intéressant.

Nul besoin d'ajustement. Avec un recouvrement, il faut juste faire barrière "physique" au bords du toit coté ouverture médiane pour que le peu d'eau de pluie qui pourrait être entrainée par le vent qui s'engouffre sous le recouvrement ne puisse couler à l'intérieur de l'abri. Une unique cornière alu de 20x20 (mm) placé coté jonction des 1/2 toits est amplement suffisante pour endiguer le phénomène. Ce ne sont pas des vagues déferlantes qu'il faut arrêter. Un espace libre de 30mm entre les surfaces de 1/2 toits avec 150mm de recouvrement permettent de se prémunir du risque. Il reste 10mm de jeu entre cornière et face inférieure du recouvrement, pas de risque d'accrochage sauf si en dessous, c'est de la breloque 😃

Il n'y a pas de profilé sur le toit de gauche, donc pas de risque de blocage lors de l'ouverture des 1/2 toits. Exactement ! 😎

Il faut une zone de recouvrement d'un demi-toit sur l'autre, comme on le fait pour les tuiles, mais en mobile. La longueur du recouvrement et le sens sont à définir en fonction de la direction principale des vents. Et un profil coté partie toit du dessous pour éviter que le vent qui pourrait pousser l'eau sous la zone de recouvrement aille au niveau de la séparation des 2 toits. Comme ça, pas de risque de voir couler de l'eau sur les équipements. Du genre, un schéma vite fait : Pour garantir la mise en position park de la monture, j'utilise un capteur à réflecteur. Le réflecteur est sur le télescope et l’émetteur/récepteur est sur une partie fixe de l'abri. le toit ne peut pas manœuvrer si le capteur détecte que la monture n'est pas en bonne position. En fait, dans l'émetteur/récepteur du capteur, il y a un relais dont j'utilise les contacts pour alimenter l'automatisme du toit. J'ai ce système qui marche sans problème et qui est fiable dans le temps. Ça doit faire environ 6 ans que le mien est en service et je n'ai jamais eu le moindre problème avec. Il est possible d'utiliser le relais interne pour commander des équipements au cas où. Déjà, on attend pas la pluie pour fermer l'abri, c'est un peu tard. Dès que la couverture nuageuse pointe le nez, il est temps de replier le matériel. Certaines manip peuvent se faire en parallèle. On peut très bien parker la monture et fermer le toit en même temps qu'on lance la remontée en température de la caméra, puis couper l'alimentation. Avec NINA, tu peux lancer des actions en série et en parallèle. Avec mon scripts VBS, je lance des actions en parallèle de celles qui sont lancées par NINA. Je ne vois pas bien le soucis. Si tous tes câbles sont bien fixés, il n'y a pas de raison qu'ils viennent se prendre dans des parties en mouvement. A moins que j'ai pas tout compris de ta question. Mon programme est en VB.Net. Si tu arrives à décrypter, je t'enverrai les bouts de code correspondants. Je me suis basé sur les formules données dans le livre "Calcul astronomique pour amateurs" de Serge Bouiges.

Il est assez aisé de récupérer les coordonnées de pointage de la monture via ASCOM. Ensuite, il suffit de convertir les données équatoriales en altaz pour récupérer la valeur azimut de pointage et déterminer quel demi-abri doit se déplacer. Je l'ai fait dans un programme, donc tout le monde doit pouvoir le faire 😉

Salut JMD. Disposer d'un abri à nos "ages avancés" est toujours une facilité pour exercer notre passe-temps, notamment comme tu l'écris, pour ne pas avoir à sortir la nuit. Et de pouvoir disposer d'un équipement disponible immédiatement afin de saisir des opportunités. Est-ce que dans ta notion d'abri automatisé, tu entends bien (ou pas) le fait de tout gérer à distance, même si c'est à quelques mètres ? En clair, programmer une séance acquisitions et retrouver au petit matin l'abri fermé et les équipements à l'état de repli. Vu que sur tes modélisations, tu as représenté un ordi, on pourrait imaginer que ce n'est pas le cas ! Vu que tu parles de maison cévenole, je suppose que tu es soumis aux épisodes du même nom (vent pluie, ...). Cela implique à la structure de résister à cette conditions. J'ai également construit un abri fixe, mais avec un toit roulant. Néanmoins, certains principes peuvent de guider à faire des choix, ou à t'inciter à te poser des questions pour peaufiner ton projet. Je t'invite à aller jeter un œil sur mon site ( http://astrowick.fr/ ), notamment au niveau du menu observatoire et des sous-menus correspondants (construction, modifications, informatisation, motorisation du toit, ..). Sur l'aspect informatisation, j'ai fait encore évoluer le système mais mon site n'est pas encore à jour. Dans mon cas, les séquences photos sont totalement automatisées. Dans le cadre de l'automatisation, il y a effectivement les équipements disposants d'un driver ASCOM, mais il existe d'autres possibilités pour piloter les équipements. Pour certains, j'utilise des scripts VBS, très rapides à mettre en œuvre et qui sont utilisables avec NINA (par exemple). J'en parle dans le menu Bricolage/Développement informatique. Pour le déplacement de tes 2 demi-modules, il y a également les motorisations de portails avec crémaillère. Bonne réflexion. JP

Bonjour Yves le moteur est un 28BYJ-48 avec réducteur. A la base, le moteur est unipolaire (5 fils) mais il est facilement modifié en bipolaire (4 fils) pour le rendre compatible avec les drivers usuels (DRV8825, TMC2208, ...). En sortie d'arbre, on obtient 2038 pas par tour. Avec la réduction de 1/6 avec les poulies crantées, il y a 12228 pas pour une rotation de 360° de la caméra, ce qui donne une résolution de 1'46" par pas, largement suffisante pour un rotateur. Le couple est également largement suffisant. JP

Finalement, après avoir testé plusieurs cartes, j'ai retenu l'Arduino Nano qui présente le meilleur compromis. Le boitier du rotateur a été légèrement agrandi dans sa partie inférieure pour permettre son intégration : Le rotateur en place sur la FS60 : Maintenant, il reste à remonter l'ensemble sur le dos du newton pour tester le fonctionnement .... et essayer de développer le driver ASCOM pour pilotage par NINA. Et si tout fonctionne, (re)démontage du rotateur pour anodisation des pièces.

Si le rapport f/d indiqué dans le logiciel est une valeur résultante (parce que ce sont le diamètre et la focale qui constituent les valeurs d'entrée), alors effectivement, le fait que cette valeur soit à 6, on s'en moque.

Effectivement, malgré cette zone non aluminée, il faut bien rester sur un miroir de 260mm de diamètre. Ce "manque" d'aluminure ne modifie pas la courbure et le rapport f/d du miroir.

Oui, c'est bien mon prénom. Je ne sais pas si la "démontabilité" est un réel critère dans ton cas car comme tu veux installer ton tube sur une EQ6, ton setup complet ne tiendra pas dans un sac de voyage. Mais bon, si tu préfères un serrurier et que tu peux le construire, suis cette voie ! Coté achat d'un tube carbone, effectivement, le tarif est important. Il faut néanmoins prendre en compte tous les arguments qui peuvent guider le choix : le tarif bien sûr, la facilité de mise en œuvre, la rigidité, la dilatation (quasi nulle pour du carbone), .... Il doit être possible de demander à Teleskop Express un tube seul. Il suffit de leur envoyer un mail en précisant les dimensions. Vu tous les diamètres des télescopes qui sont proposés, il y a de quoi faire. Lorsque j'ai acheté mon newton de 300 f/d 4 chez eux, je suis parti sur du sur-mesure. Je pense néanmoins que les diamètres sont standards car il faut des supports pour enrouler la fibre. par contre, pour la longueur, c'est juste de la coupe à faire. Il existe d'autres fournisseurs, mais plutôt aux Etats-Unis. Une recherche sur le net permet de sortir quelques sites ad'hoc.

Construire ses propres équipements est toujours une source de plaisir. Je n'arrête pas non plus de concevoir et d'usiner des systèmes pour mes différents setup. Néanmoins, qu'est-ce qui t'as motivé pour retenir une structure serrurier plutôt que de prendre un tube ? En général, pour un miroir de ce diamètre, et surtout vis-à-vis de son poids (modeste), le serrurier ne présente pas d'avantage par rapport aux tube. Le poids du serrurier est généralement plus important que pour un tube, et d'une complexité accrue. Pour un miroir de grand diamètre, donc lourd, les contraintes amènent effectivement vers un serrurier plutôt que vers un tube. En prenant un tube carbone, tu serais gagnant en termes de poids, rigidité, dilatation, ... A un moment, dans la discussion, tu cherches du tube inox. Voici des fournisseurs de métaux auxquels je m'adresse assez régulièrement : https://www.metalaladecoupe.com/ https://www.acier-detail-decoupe.fr/ Il y a également d'autres fournisseurs occasionnels : http://www.qualichutes.com/catalogue.html Pour la visserie, 2 sites qui proposent des vis à l'unité à un prix intéressant des délais courts et des frais de ports "honnêtes" : http://www.mavisserieaudetail.com/ https://www.bricovis.fr/ JP

Tes calculs sont bons. rmor51 s’est trompé en utilisant la tension (9V) à la place de l’intensité dans la formule qu’il a lui même énoncé. Sur mon newton de 300 avec un secondaire de 100, j’ai une résistance qui dégage 5w de puissance. A la base c’est une résistance de 20W sous 24V qui est destinée à l’aviculture pour éviter que les gamelles d’eau ne gèlent. Comme quoi !!! C’est une résistance gainée inox qui ne craint pas l’eau .... ou la rosée. Elle est collée au dos du secondaire à l’aide de silicone. Alimentée en 12V, sa puissance tombe à 5W (U2/R), ce qui est largement suffisant pour éviter toute condensation.

Tu es venu passer quelques jours en Plaine d'Alsace ? 😃 Ah ben non, tu n'as pas fait référence à de la pollution lumineuse 😫 Ici, les conditions que tu décris sont presque habituelles. J'exagère à peine 😉 En tout cas, tu as quand même la tête de cheval sur la pellicule et rien que ça, c'est déjà un motif de satisfaction.

Bon, je vais tous vous mettre d'accord : je n'aime ni l'impression 3D perso, ni la découpe au cutter. Par contre, avec une découpe laser, c'est bien plus propre