Discret68

Il me semble ne pas avoir vraiment compris le fond de la question. Tu veux pouvoir manœuvrer un focuser via une raquette (boite à boutons) ou via un ordinateur (driver Ascom ou logiciel spécifique) ? le premier cas, c'est préférentiellement pour faire la MAP en visuel. le 2ème cas, c'est pour de l'astrophoto ! Si c'est pour faire une commande manuelle, il y a plus simple que d'utiliser un Arduino. J'ai fait une motorisation pour un focuser à l'aide d'un NE555 (générateur d'impulsion - 8 pattes au lieu de 30 !) qui alimente un driver de moteur pas à pas DRV8825 ou mieux, un TMC2208 qui amène un fonctionnement beaucoup plus silencieux du moteur) et .... un moteur pas à pas Nema14 (un plus gros moteur est possible. Il y a 2 boutons pour le sens de manœuvre et 1 inter qui permet de changer de vitesse. 2 ajustables permettent d'ajuster 2 vitesses au choix (rapide/lente). Il est bien sûr possible de remplacer une des ajustable par un potentiomètre pour pouvoir faire varier la vitesse à l'aide d'un bouton. pattes au lieu de 30 !) le schéma est beaucoup plus simple et de taille plus réduite qu'en partant avec un Arduino :

Avec un filtre SII, tu ne vas faire « travailler » ton capteur que sur le pixel rouge de la matrice de bayer, soit 25% d’utilisation. Si tu prends un filtre IDAS NB3, tu as le SII sur le rouge et l’OIII sur les pixels verts et bleu. Avec PI, tu fais une extraction RVB pour récupérer les différentes couches et tu remixe le tout avec les couches extraites du L-Extrem.

Vu ta signature, j’en déduis que tu possèdes déjà ton RC de 300. Donc remplacer ton tube pour trouver une caméra ad’hoc n’est probablement la voie dans laquelle tu souhaite t’engager. Tu parles également de filtres. Quel est le diamètre de tes filtres actuels ? Car cela va conditionner directement la taille du capteur. Compte-tenu de ta focale, tu a un setup dédié « objets de petite taille ». Si si tu as des filtres en 2 pouces, une ASI6200MM avec laquelle tu peux changer de mode bin à souhait pour l’adapter à ta focale. De plus, ce capteur permet de disposer d’un champ important. Et en plus, elle rentre dans ton budget. Mais, je le répète, il faut des filtres 2 pouces mini, sinon gros vignettage mécanique assuré.

Oui car le SII est pratiquement à la même longueur d'onde que le Ha. Il faut juste penser à renommer les fichier Ha et OIII d'origine pour éviter qu'ils soient remplacés par les nouveaux.

Belle image. On a vraiment l'impression d'un certain relief. LEs nuages de poussière sont bien mis en évidence. Tu prévoies d'ajouter une couche SII ! Cela sous-entend t'il que tu as fait un traitement HOO car tu ne le précises pas ?

Tu as également le modèle de chez Starlight : https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p15652_Starlight-Xpress-Oculus-PRO-180---All-Sky-Camera-with-180--Lens.html Il est clair qu’une « vraie » allsky est un produit coûteux car le marché est très réduit. C’est sans commune mesure avec ce qu’on peut construire soit même. Il existe des caméras de surveillance pas chères à champ large mais dont la sensibilité est faible. Peu d’étoiles sont visibles, contrairement aux allsky utilisant une caméra astro.

Il faudrait peut-être que tu poses ta question sur le forum Nina qui est sur Discord.

là je sèche !

Dans ce cas, essaies en branchant l'USB du FocusCube sur le hub USB de la 1600. Peut-être que tu es dans le même cas de figure que j'avais avec ma RAF. L'informatique n'est pas une science exacte, alors .....

J'ai également un FocusCube V2 sur ma FS60 et je n'ai jamais de problème de connexion. Après mise sous tension du focuser, il faut attendre une dizaine de secondes pour que l'initialisation se fasse. J'ai réussi à reproduire ton message d'erreur lorsque le FocusCube n'est pas alimenté. Je ne me rappelle pas si tu as précisé ce que tu as comme caméra. J'ai eu un problème similaire avec une roue à filtres de chez Starlight avec laquelle je n'arrivais pas à me connecter au premier coup. Il fallait débrancher le connecteur USB de la roue puis le rebrancher pour que la RAF soit reconnue par Nina. Cette RAF était connectée en direct sur l'ordinateur astro. Un astram m'a donné une astuce pour supprimer le problème. Connecter la RAF sur le petit hub USB de la caméra. C'est pour cette raison que je te demande ce que tu utilises comme caméra. Depuis que j'ai raccordé la RAF sur la caméra, plus aucun soucis de connexion avec Nina.

Je crois que je vais arrêter ma contribution à cette discussion car, soit tu ne lis pas ce qu'on explique ou alors, tu ne comprends pas ce qu'on écrit !!! Je perds vraiment mon temps ici !

Il faut faire la différence entre "refaire une MAP auto en fonction de la variation de température" qui est un des critères de reprise de la MAP et la "Compensation de température" qui est un autre critère. Dans le premier cas, une reprise auto de la MAP sera effectuée lorsque la température ambiante varie d'une valeur que tu as spécifiée dans le séquenceur ("Suivant hausse de T°") : Perso, je n'utilise pas ce critère car on ne sait pas vraiment à quoi on peut s'attendre comme impact sur l'image lors d'une variation de température. Selon la constitution de ton équipement, l'impact peut être différent. Un tube en alu se dilate d'une valeur beaucoup plus importante qu'un tube carbone et ce pour une même variation de température. Dans mon cas, j'utilise la variation de HFR comme étant le critère de reprise de la MAP auto. C'est à mon sens le bon indicateur de dégradation de la focalisation. Je descend entre 5 et 8% de variation. Sachant que j'ai un tube en fibres de carbone (coefficient de dilatation proche de zéro), j'ai 1 ou 2 reprises dans la nuit, car d'autres éléments sur le train optique se dilatent. Avec la FS60 qui a un tube en alu mais beaucoup plus court, c'est du même tonneau, 1 à 2 reprises par nuit). Attention néanmoins à ne pas descendre trop bas car en cas de turbulence, on peut assister à des reprises de MAP incessantes. Dans le 2ème cas (Compensation de température). On intervient directement au niveau de la correction de la position du focuser en continu et ce, en fonction de la variation de température. En clair, il faut mesurer les valeurs de position du focuser entre 2 valeurs de température extérieure. On en déduit la variation de focus par rapport à la variation de température (liée à la dilatation des équipements), ce qui permet d'obtenir une valeur de variation de position de focuser par degré de température. Exemple, ça sera plus simple à comprendre : dans la nuit, avec des MAP auto, je relève les positions du focuser et la température extérieure correspondante. Avec un focuser à 2350 pas, j'ai une température de 12°. Plus tard dans la nuit, alors que la température a chuté, à l'occasion d'une nouvelle séquence de MAP auto, je relève 9,5° et une position de focuser à 2380 pas. Au final, on obtient une variation de 30 pas (2380-2350) pour une variation de 2,5° (12-9,5), ce qui nous donne une variation de 30/2,5 soit 12 pas focuser par degré. L'intérêt de cette correction, c'est que le focuser va se déplacer (très lentement et ponctuellement) au fil de la variation de température (vu qu'en général, elle évolue plutôt lentement). Quand le système est bien réglé (on a déterminé la bonne valeur de variation !), normalement, il n'y a pas de reprise de MAP. Les déplacements étant infimes, il peuvent se faire pendant les acquisitions. C'est à mon avis un très bon critère pour garantir une hfr stable (hormis la problématique de turbulence) durant une séquence complète. Par contre, je ne sais pas où on saisit la valeur de variation qu'on a déterminé dans Nina ! Sur les autres logiciels que j'utilisais avant Nina, je saisissais ce critère et je n'avais pratiquement aucune reprise de MAP. Bref, vu que tu n'as probablement saisi aucune valeur numérique pour la compensation de température, le bouton sur ON ou OFF ne changera rien.

Pour continuer à essayer de te guider, voici une vidéo qui parle de l'échantillonnage et de la taille des photosites de la caméra en fonction du rapport f/d de l'instrument et de l'ajout d'une barlow : A 14mn, tu as directement des tableaux qui permettent de voir la taille préconisée des photosites pour une caméra couleur en fonction du rapport f/d natif du tube (4 dans ton cas) et de la barlow associée (de 2 à 4x). Tu devrais trouver par toi même (je ne vais pas tout te dire !) la taille des photosites de ta future caméra. Une autre vidéo sur le même sujet, mais plus longue : Je pense que tu devrais t'en sortir.

De mémoire, cette case n’est utile que lorsqu’on fait des acquisitions en déclenchement manuel ou durant une séquence. Ça permet de visualiser l’évolution de la hfr au fil des images. De toute façon, pour une focalisation automatique, il faut implicitement mesurer la hfr des étoiles, donc Nina fait la mesure. Sinon, ça serait un non sens de lancer une MAP auto sans mesurer la hfr ! A contrario, je crois au fait que tu sois passé de 300 pas à 20 pas entre 2 points de mesure, ce qui permet à Nina de mesurer effectivement la hfr. Ça fait quand même une sacré différence entre la valeur initiale et l’actuelle. Pas étonnant que tu aies eu des étoiles en forme de donut. Au vu de ta courbe, malgré l’absence d’affichage des valeurs numériques extrêmes, je pense que tu pourrais augmenter un peu la valeur entre pas, 25 voire 30. À tester. Je vois sur ta copie écran que tu as la case « Compensation température » qui est sur ON. Tu as déterminé la valeur de correction ? Sinon, mets ce critère sur OFF.

Normalement, le document est à télé charger en une seule fois. A moins qu'un changement ai été effectué 🤔 Tu aurais un lien pour voir les discussions en question ?

Dans le guide que tu peux télécharger sur le site de Christophe Pellier (si, si, j'insiste), au paragraphe 7 page 16 sur 23, tu vas trouver ceci : A partir de là, tu as toutes les clés pour déterminer ton setup planétaire (photosites caméra, rapport f/d du tube, coeff barlow) , quel que soit le bout du tuyau par lequel tu rentres. C'est par rapport à ce petit calcul et à l'équipement dont tu disposes actuellement que je te proposais plutôt de t'orienter vers une caméra ayant des photosites de 2,9 microns.

Dans mon message du10 octobre, j'écrivais : En t’inscrivant sur cette page https://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/reussir-images-planetaires/ , tu pourras télécharger le guide « Réussir ses images planétaires » . Il y a notamment un paragraphe concernant le choix de l’échantillonnage et de la caméra en fonction du setup utilisé. Est-ce que l’as fait ???

As-lu les préconisations de Christophe Pellier ? Les gros pixels, c'est pour du ciel profond !

Ah non, aucun rapport ! Par contre, il y a bien un autre problème qu'on retrouve aussi bien dans nos monture (enfin pas toutes !) comme dans les machines outils : le backlash ! Dans un système vis/écrou ordinaire, il y a toujours du jeu, comme on peut en avoir entre une roue et une vis sans fin sans compensation. Il faut donc gérer ce jeu ou l'admettre en l'état voire le supprimer totalement. Ce jeu résiduel a une répercussion sur la tolérance d'usinage des pièces. Et le déplacement de la table de la fraiseuse est assuré par des couples vis/écrou, donc on a du jeu (plus ou moins). Idem pour la montée/descente de la tête de fraisage, mais dans ce cas, le poids de la tête permet de compenser le jeu car le système vis/écrou de la tête est toujours en appui sur les mêmes flans de filet, sauf lorsque l'effort vertical d'usinage (un gros perçage) est supérieur au poids de la tête. Certains usineurs ajoutent du lest sur la tête de la fraiseuse Tant qu'on usine en déplaçant l'outil selon la même direction, les cotes sont respectées. Par contre, quand on part dans l'autre sens, ce jeu vient se déduire du nouveau déplacement. Il introduit un décalage de la cote attendu. Pour réduire ce backlash, il faut réduire le jeu entre chaque vis et écrou associé. Il existe des écrous qui sont fendus. Une vis permet de resserrer (ou écarter selon les cas) les filets les 2 parties de l'écrou, ce qui permet de réduire le jeu entre vis et écrou, mais pas de l'annuler, sinon le système ne tourne plus. C'est comme une vis serrée dans un écrou. On peut aussi utiliser 2 écrous sur la même vis et on place un ressort en les 2 écrous, ce qui permet d'avoir un placage de filets de part et d'autre et ainsi, on annule totalement le jeu. On utilise actuellement des systèmes de vis à billes, comme on en trouve dans les imprimantes 3D, mais un peu plus grosses vu les efforts à transmettre. L'intérêt est que les pertes par frottement sont beaucoup plus faible (les billes roulent) que dans un système vis/écrou où on a des flans de filets qui frottent les uns sur les autres. La puissance nécessaire (et implicitement le couple) pour déplacer une table (ou la tête) de la fraiseuse en est ainsi réduit. On peut utiliser des moteurs de puissance réduite. Dans un système vis à billes, le jeu axial est toujours présent, on ne peut pas totalement l'éliminer car il faut bien que les billes puissent rouler dans les gorges de la vis (c'est comme dans les roulements à billes, il y a toujours un jeu). Mais ce jeu est d'une valeur beaucoup plus faible que dans un système vis/écrou et on peut aisément s'en satisfaire. Le nec le plus ultra qui permet d'annuler totalement le jeu est d'avoir 2 écrous à billes sur une même vis avec un ressort entre les deux. La précontrainte du ressort est calculée de manière à toujours être supérieure à l'effort qu'induit l'usinage dans la vis à billes.

Ah oui, ça fait quand même une belle profondeur de passe par rapport au diamètre de la fraise ! J'ai également une BF30 Optimum qui était équipée d'un DRO et que j'ai modifié en CNC 3 axes plus le plateau tournant : C'est quand même bien pratique pour réaliser nos usinages 😎

Ok, merci pour l’info.

Bon, ben voilà, la bague est modifiée 👍 Il n’est pas indispensable de protéger la partie meulée. L’alu s’oxyde naturellement en surface et se couvre d’une couche d’alumine. Eventuellement, tu peux mettre un peu de peinture noire mate avec un petit pinceau sur la surface polie, ça fera juste plus propre.

Oui, effectivement, tu n'es pas du tout dans la configuration relative au titre de la discussion ! Dans l'avenir, quand tu as un problème, précises bien quel est l'équipement que tu mets et quelles sont les conditions de réalisation de l'action qui échoue. Ça permettra de partir directement dans la bonne direction ! ta question initiale, c'est un peu comme si tu allais dans une quincaillerie pour dire "J'ai besoin d'une vis" ! Imagines la tête du quincailler ! 😉 Ton focuser est-il équipé d'une réduction de 1/10 ? Ton EAF est-il connecté sur le focuser via l'axe de la réduction de 1/10 (si le focuser en est équipé) ou en prise directe ? Dans tous les cas, je pense que ton incrément de 300 pas est trop important, ce qui fait que Nina n'arrive plus à mesurer la HFR lorsque les donuts apparaissent. . Dans ce cas, Nina abandonne le focus auto et revient à sa position de départ et pas de meusure dans l'autre sens. Dans l'onglet Options/Focalisation, Quelle valeur as tu mis dans le champ "Décalage initial" ? C'est le nombre de points de mesure de part et d'autre du point de focalisation. Moi, j'ai mis 5 car c'est largement suffisant. Fais nous une copie écran des paramètres de cet écran "Focalisation Auto". Lorsque tu fais la MAP au bahtinov, quelle est la HFR que tu obtiens ? Concrètement, pour qu'une courbe en V avec un newton (ou avec un SC, un RC) s'effectue sans problème, par expérience personnelle, je recommande de ne pas dépasser une HFR de 2,5 à 3 fois la HFR mini pour les moins maxi (intra et extra-focale). C'est à dire que si avec ta MAP au bahtinov, tu mesures par exemple 2,5 de HFR, il faut que ta HFR maxi reste en dessous de 7,5 aux points extrêmes. Au delà de cette valeur, c'est hasardeux, surtout si ta MAP initiale n'est pas bonne car tu ne vas pas utiliser ton masque de bahtinov à chaque séance. Nina va se perdre et abandonner la courbe en V tout en revenant à la position de départ du focuser. Dans un premier temps, tu fais une MAP au mieux, approximative en regardant la taille des étoiles sur l'image, soit précise en utilisant ton masque de bahtinov. Mets la valeur de 5 en "Décalage initial" et mets (par exemple) 30 pas dans le champ "Taille pas FA". Tu lances la focalisation auto. Le focuser se déplaçant au point max extra-focale, tu auras ta première valeur de mesure qui va constituer ta courbe. Regardes si la valeur de HFR est inférieure ou égale à 2,5 ou 3 fois a valeur mini de HFR mesurée initialement. Si la valeur est inférieure, tu peux soit laisser se dérouler la courbe complète pour voir ce que ça donne, soit tu interromps et tu corriges la valeur du champ "Taille pas FA" en conséquence. Fais plusieurs séquences de MAP auto pour voir si tout fonctionne bien. Tu peux aussi regarder l'image prise à chaque point de mesure pour voir la taille des étoiles qui doivent présenter un rond plein. Il faut savoir également que si la valeur de taille des pas est trop faible, la mesure de HFR entre 2 points de mesure peut être erronée et conduire à une courbe qui n'est pas un beau V, mais quelque chose qui peut parfois ressembler à un W. Le problème avec une trop faible variation de HFR entre 2 points de mesure est que la turbulence atmosphérique peut perturber la mesure. Tu peux avoir une HFR plus importante en te rapprochant du point de MAP idéal tout simplement parce que la turbulence atmosphérique induit une variation de HFR plus importante que le gain obtenu par déplacement du focuser. A ce moment, la courbe n'est plus représentative et le résultat ne sera pas bon. Tiens nous au courant !

Si un jour tu as envie de changer ton driver, je te conseille le TMC2208, qui engendre un fonctionnement du moteur PAP nettement plus silencieux. Si la différence n'est pas flagrante en vitesse lente, le niveau sonore est significativement différent en vitesse rapide. J'utilise des moteurs PAP dans différents systèmes (focuser, barillet primaire de newton avec 3 moteurs, ...) et j'utilisais des DRV8825 qui sont une évolution du 4988. Depuis que j'ai goûté au TMC2208, je remplace progressivement tous les drivers. De plus, il est directement compatible au niveau du brochage. Par contre, il ne dispose que de 2 pins de choix de micropas, ce qui fait 4 modes au lieu des 5 du 4988 et les 8 du DRV8825. Mais quel plaisir de ne pas entendre le moteur qui tourne 😎 J'imagine que le fraisage des 2 parties du boitier en alu a duré un paquet d'heures ! Vu le diamètre de la fraise utilisée, la profondeur de passe, ça en fait des mètres à parcourir. J'ai également une fraiseuse CNC, mais j'ai renoncé à usiner de telles pièces vu la durée annoncée par le logiciel de programmation. Je passe dans l'impression 3D pour des formes très creuses et qui ne doivent pas présenter une résistance mécanique importante. Tu as quoi comme fraiseuse ?

Même question que Hans concernant le pourquoi de 2 arduino ! Qu’as-tu retenu comme driver de moteur PAP ? PS : tu as posté la réponse au même moment que je postais la mienne. C’est bon pour les 2 arduino.