Discret68

Très bon rendu de cet amas avec des étoiles bien fines. Il y a également M92 dans le secteur qui est un amas comparable. Si je peux me permettre une petite remarque, il y a juste le fond qui pourrait faire l'objet d'une petite réduction complémentaire de bruit. Ça se voit surtout sur l'image à l'échelle 1. JP

Il faut aussi prendre conscience qu'il y a beaucoup plus de glands qui restent des glands (voire pire) par rapport aux glands qui deviennent réellement de grands chênes 😄 Sinon, pour @Nimbus, je ne te fais pas de commentaires complémentaires vu que j'ai déjà réagit de l'autre coté du trottoir 👍 JP

Très bon rendu de ce groupe avec des couleurs chatoyantes 👍 JP

Ben moi, je pense que c'est faisable du moment que le capteur de la caméra n'est pas soumis à un vignettage mécanique. Dit d'une autre façon, tant que le cône de lumière n'est pas impacté par le diamètre de passage d'un filtre ou du logement de filtre, je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas possible. A ma connaissance, il n'y a pas d'imposition à respecter une distance entre filtre et capteur, si ce n'est le risque de vignettage mécanique. Une question similaire avait été posée concernant le montage de 2 RAF en série pour augmenter le nombre de filtres exploitables. Vu la taille "réduite" du capteur de la 533 (11,3 x 11,3, ce qui fait 16mm de diagonale) ,les 61mm de diamètre d'objectif et la focale de la lulu, le cône est relativement "long". Ce qui importe, c'est d'avoir les filtres ayant le plus faible diamètre au plus près de la caméra (la RAF) et le tiroir avec le plus grand filtre qui suit coté lulu. Bon, c'est quand même un peu scabreux comme montage. Il est vrai que, comme l'indique @schizophrene, il serait préférable de prendre un L-Extreme en 36 (pour une fois que bas-rhinois et haut-rhinois sont d'accord 😚 ), d'autant que ta RAF ne me semble pas très remplie par des filtres. Vu le nombre de bagues que tu vas devoir acheter pour connecter RAF et tiroir, l'achat d'un filtre peut se révéler être un meilleur choix. D'où sors tu cette valeur de 55mm de back-focus ? Tu as un aplanisseur de champ sur ta lunette ? Car si tu n'as rien, cette valeur n'a pas lieu d'être. Je sais que ZWO fait souvent allusion à un BF de 55mm dans ses explications, mais cette valeur ne rime à rien, sauf pour ceux qui ont un newton avec un correcteur GPU dont le BF est effectivement de 55mm. Si c'est un montage très courant, il y en a bien d'autres, et tu n'es pas dans ce cas JP.

Très bon résultat. L'image est propre. JP.

Y'a pas à dire, tu es vraiment né sous une mauvaise étoile ! Un comble 😄 Première tentative : JP

Avec un tube comme celui là, la pauvre EQ8 va souffrir, d'autant que la fixation Losmandy d'origine me parait plutôt relever du gag ! J'ai un ONTC1212 et j'ai des colliers et des queues d'aronde usinés sur mesure, histoire d'avoir quelque chose de rigide, surtout pour de l'imagerie. Un truc d'homme en fait 😁 Un anneau pèse 2kg, idem pour chaque queue d'aronde, soit 8kg en plus. Coté PO, il faudrait bien évidement un modèle 3" avec une course qui n'a pas besoin d'être importante. Mes différents focuser (FLI PDF, Integra85) ont moins de 10mm de course. En Photographie, une fois que le point de MAP est trouvé, nul besoin d'avoir une course importante. Vu le poids au niveau du PO (train optique), il est préférable de rigidifier la zone pour éviter les déformations. On aperçoit les profilés de rigidification de la partie PO sur cette vidéo qui, accessoirement, présente l'obturateur motorisé pour protéger l'intérieur du tube. On y voit également l'araignée que j'ai usiné sur mesure, là également pour avoir un système plus rigide qui tient la collimation : En partie arrière, il est pertinent de mettre une plaque de fond avec un ventilateur pour balayer et refroidir le primaire en été : Et le tube aujourd'hui avec tout son accastillage, l'ordinateur, les boitiers relais, ... et le train optique en 3" pour la 2400MC .... et la lulu sur le dos : Tout ça pour dire que si tu veux conserver l'EQ8, le diamètre du tube est peut-être à reconsidérer. JP

Le cuivre étant passé au dessus des 9000 euros la tonne en rachat ferrailleur, il faut malheureusement s'attendre à une recrudescence de ce genre d'acte criminel. D'ailleurs, tout vol est un acte criminel ! On vole bien les métaux dans les cimetières !!! JP

Moi qui ai ce type de barillet sur mon 300, je peux te confirmer que ce montage est hyper rigide. Aucune crainte à avoir en ce qui concerne la résistance mécanique du système. Il est évident que les vis de liaison doivent être bien serrées, sinon, ..... Un système taillé dans la masse est peut-être plus joli, mais pas forcément plus résistant. Par contre, ça peut être également plus cher à fabriquer pour finalement aucun gain en terme de résistance. Il faut juste se méfier des apparences. Ce n'est pas la masse qui fait la résistance d'une structure mais c'est la forme des constituants et leur positionnement dans l'assemblage (vissé ou soudé) qui sont importants. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre une règle en plastique. Mettez la à plat et constatez comme elle plie. Mettez la sur le chant, elle devient extrêmement rigide. Et pourtant, elle a la même section et la même masse ! Seul un calcul de résistance des matériaux peut confirmer ou infirmer la viabilité d'un système. JP

J'ai une 400W, mais qui à l'époque n'était pas du type modulaire, c'est à dire qu'il sort un toron de câbles qui prend du volume et qui ne sert à pas grand chose pour l'astro. Aujourd'hui, on trouve des alimentations modulaires qui sont équipées de connecteurs sur le boitier. De cette manière, tu y raccordes uniquement les câbles dont tu as besoin et c'est tout. C'est plus propre. Exemple d'alimentation modulaire : https://www.grosbill.com/alimentation/msi-atx-650w-80-gold-mag-a650gl-137428.aspx ou https://www.ldlc.com/fiche/PB00548059.html C'est sûr que 600W, c'est surdimensionné pour un besoin astro, mais en modulaire, c'est ce qui se fait (à priori) de "moins" puissant. Par contre, ce type d'alimentation n'est pas fait pour se retrouver directement en extérieur, aucune étanchéité n'existant sur ce type d'alimentation. Si ton intention est de l'utiliser temporairement en extérieur, il faut l'installer dans un coffret qui protège de la condensation et avec des ouïes de ventilation. A voir également si des câbles sont fournis ou pas avec cette alimentation. Le mieux étant d'appeler le vendeur pour en avoir le cœur net.

Largement. En temps normal, on compte 10A/mm2.

Tout à fait. Il faut juste utiliser les connecteurs ad'hoc pour connecter les sorties 12V de l'alimentation et éventuellement 5V. Pour ce qui est du schéma, j'ai un schéma qui montre l'intégralité du câblage de l'abri. Attention, ça peut piquer les yeux 😄 Il y a énormément de choses dont tu n'auras surement pas besoin. J'ai une installation un peu "extrême" qui fait à peu près tout, sauf le café, mais uniquement parce que je n'ai pas mis de cafetière dans l'abri. En fait, le pilotage de 3 setup est possible et tout l'abri ainsi que les composants contenus sont sous contrôle. Une partie des équipements de pilotage électrique se situe directement sur le télescope (ordinateur acquisition, boitier de pilotage des équipements, HUB Ethernet, Boitier de gestion des résistances de désembuage en fonction des conditions extérieures, ...). Après, tout dépend du degré d'automatisation que tu veux ... ou pas. Si c'est simplement pour avoir du 12V afin d'alimenter les différents accessoires, une simple alim, des interrupteurs et des prises suffisent. Et une petite vue de l'installation : JP

Tout à fait. Du 12V, c'est du 12V ! Il faut juste respecter les polarités et aucun soucis. Comme dit, ça fait plus de 6 ans que j'utilise ce type d'alimentation avec des équipements que j'ai déjà fait évoluer et jamais eu de problème. Une alimentation unique, c'est beaucoup mieux que tout un tas de petits blocs d'alimentation.

De mon coté, j'utilise une alim d'ordinateur (unique) qui produit du 12V et du 5V, cette dernière tension est parfois nécessaire pour certains appareils. L'alim est une 600W, de quoi fournir la puissance à tous les équipements. Cela fait au moins 6 ans que ça tourne sans broncher. Derrière cette alim, j'ai différentes cartes relais (gestion abri, gestion équipements sur les setup, ..) qui sont pilotées à distance, soit via une interface que j'ai développé, soit via des scripts VBS qui me permettent d'automatiser tout un tas de fonctions, notamment pour le repli complet de mon abri et des équipements à l'intérieur (2 setup), vu que je suis en remote. Les scripts VBS sont une alternative aux drivers ASCOM qui n'existent pas pour tous les équipements pilotables, notamment les cartes relais qu'on peut trouver sur différents sites marchands. Et comme je peux commander également ma monture (une GM2000HPS) via script VBS, je peux combiner les actions dans un seul script (ex : mettre le newton en vertical pour permettre l'ouverture ou la fermeture de l'obturateur, mettre la monture en position park, mettre à l'arrêt la monture, couper son alimentation, fermer le toit de l'abri, couper l'alim des équipements, ...). Commuter exclusivement du 12V via des cartes relais, c'est aussi beaucoup plus sécurisant que de commuter une tension secteur. JP

les caméras sont de plus en plus sensibles, et c'est tant mieux pour nous, vu les conditions météo auxquelles nous sommes confrontés. Les évolutions futures vont certainement nous permettre d'être encore plus productifs, c'est à dire, ne plus consacrer des heures d'acquisition, mais (peut-être) quelques minutes. Quand on voit l'évolution entre le CCD et le CMOS, on peut pressentir l'avenir. Juste pour participer au "petit jeu" que tu viens de lancer ( ☺️ ), voici une brute de ce même triplet, prise avec la 2400MC (qui est une caméra que je trouve très sensible) sur le newton de 300 en f/D 4. Il n'y a aucun traitement de darks, flats, bias. J'ai passé un petit coup de BlurXTerminator, NoiseXTerminator, passage en non linéaire, SCNR pour enlever l'excédent de vert et une accentuation des couleurs pour la rendre regardable. La durée d'exposition de cette brute est de seulement 30 secondes. Non, tu ne rêves pas, c'est bien 30s 😉 : JP

Effectivement, avec mes 2h, je peux aller me rhabiller !

C'est le cas, et il est bien repéré sur mon image, mais je ne le vois pas. Je cumule 2h de pose dans des conditions pas terribles. Je n'ai même pas osé montrer cette image !

Effectivement. Il faut aller le chercher via le "plus vert" pour l'ajouter à la liste des "Layer" afin de pouvoir l'utiliser. Et ça marche ! Merci à toi.

OK. Je suppose que dans ce cas, tu as utilisé le Milliquas en tant que "Custom Catalog" ? Tu aurais un lien de téléchargement afin que je puisse le tester sur mes images ?

OK, merci pour ta réponse. Avec quel logiciel as-tu fait l'annotation ?

Bonne résolution pour cette belle galaxie. Je trouve juste qu'il y a une petite dominante de rouge (ou rose) au niveau de l'image.

Moi aussi, je le vois 👍Conditions de prise de vue difficilse mais bon résultat quand même. Dès que tu peux, tu y ajoutes 20h d'acquisition et ce sera top 😄 JP

IC342 n'est pas une cible facile compte-tenu de sa faible luminosité surfacique, et je trouve que tu obtiens un bon résultat. Il y a juste un effet un peu moutonneux au niveau des nébulosités, mais comme dit, il faut y passer des heures pour arriver à bien faire ressortir toute la matière en conservant un bon RSB. J'ai eu l'occasion d'y consacrer presque 20h d'acquisition (ça devait être dans une autre vie compte-tenu de la météo actuelle) et malgré cela, le traitement n'a pas été chose aisée.

Salut Dan. Belle réussite compte-tenu de l'aspect ténu du pont entre les 2 galaxies 👍Et malgré les conditions de prise de vue, à la limite du renoncement à priori, tu as finalement bien fait de lancer le matos. Petite question : dans ta vue annotée, à part l'annotation des galaxies, que représente la valeur au niveau de chaque croix ? JP

Ben dis donc, tu n'y vas pas de main morte. On verra si tu fais autant le kéké lorsque ce sera le taureau qui sera là 😄 Ah oui, c'est vrai qu'à 4m de focale, ça doit bien gigoter ! JP