Discret68

Bah, on s'en moque un peu des couleurs, du moment que l'image est belle à voir. En tout cas, c'est très filandreux 👍

Tout à fait. Je n’ai rien compris non plus au problème et à la solution 🤔

Pour la poignée, je ne vois pas trop ce que tu entends par "faire une fente", mais si tu prends une poignée pour guidon de vélo, tu peux l'emmancher sur l'extrémité de la tôle découpée. C'est pour cette raison que sur la pièce que j'ai modélisé, l'extrémité présente une plus faible largeur : Il suffit de couler de la résine (araldite ou autre) pour remplir l'espace entre la poignée en caoutchouc. Pour améliorer la fixation de l'ensemble, il est souhaitable de fixer simplement une ou deux vis pour que la résine dispose de points d'accrochage. Et avec une poignée de vélo en caoutchouc emmanchée, puis coulage de la résine pour rigidifier l'intérieur de la poignée, souple de part sa matière : JP

Bon, ben j'ai fait la modélisation de la poignée. J'ai repris les dimensions de la partie où il y a les trous de fixation. Pour le reste, c'est à titre d'exemple et ça reste complétement modifiable. Dans le cas présent, la pièce fait 400mm de long. En découpe laser (trous compris) en alu poli de 3mm d'épaisseur, ça coûte 43,46€ chez John Steel à Colmar (68), frais de port inclus. L'autre fournisseur est un peu plus cher. Pour le pliage, vu l'angle et le rayon de cintrage il suffit de serrer la pièce dans un étau ou entre 2 bouts de bois, ça se plie à la main et c'est propre.Je le fais souvent.

Si tu le souhaites, je peux te modéliser la pièce sur un logiciel 3D. C'est fait en 5mn. Pour la fabrication, comme dit Mahou, soit tu fais toi même la découpe dans une tôle en alu, c'est ce qui est le plus facile à usiner. Le pliage est facile à réaliser. Où si tu préfères, tu peux faire découper la pièce par laser. J'ai 2 adresse à qui je confie des travaux dans ce domaine. En plus, on peut directement avoir le tarif en ligne, comme ça, on a un critère de choix. Pour ce genre de découpe, on utilise le format standard dxf

Ce n'est pas foncièrement un problème de shifting au niveau du primaire, mais de variation très importante de la focale et du focus pour un faible déplacement du miroir. Cette situation est spécifique sur les SC et les RC compte-tenu de la présence de 2 miroirs courbes. Avec un newton (un miroir courbe et un plan) ou une lulu, la problématique n'existe pas. En fait pour le déplacement du primaire, il faut une résolution beaucoup plus fine de la motorisation, et donc une réduction beaucoup plus importante sur un SC ou RC par rapport à un newton ou une lulu. Dans la mesure du possible, il est préférable d'utiliser un focuser et de bloquer le primaire en position. De fait, on élimine également le risque de shifting.

Pour la visserie au "pas chiant" ( 😚 ) et achat en petites quantités (de l'unité à c'est comme on veut), il y a ces sites : Ma visserie au détail onglet "visserie américaine" Bricovis | Le spécialiste de la vente en ligne de vis et de fixations bon là, on voit clairement où il faut cliquer ! Tu trouveras peut-être ton bonheur. Au passage, si tu veux motoriser ton C8 pour faire de l'astrophotographie avec focus piloté par le logiciel d'acquisition, je t'invite à lire cet article très intéressant sur la variation de focale sur un SC par déplacement du primaire. Notamment pour faire le lien entre la résolution du moteur pas à pas de l'EAF et la CFZ de ton tube. Tu verras que pour faire la MAP en auto, ce n'est pas gagné d'avance.

Tu peux également lancer une pose pour que Nina détermine l’orientation réelle du capteur par astrométrie.

Tu peux nous en dire plus concernant la manip à faire pour la synchro des 2 imageurs. Comme j'ai 2 instruments (Newton de 300 avec une 2400 et FS60 avec une 2600) sur la monture, ça m'intéresse. Je pourrais faire 2 champs différents de la même zone en une seule séquence. Et comme je suis très joueur, je pourrais en profiter pour clamper l'A7S avec le Samyang 135 😘 D'autant que tout mon système de pilotage électrique en remote et ordi est prévu pour 3 imageurs !

Je ne sais pas à quels défauts tu fais référence, mais le couple fer plat sur la tranche avec des roues à gorge, c'est bien. Pour compenser les défauts de circularité du fer plat, il suffit de mettre un ressort sur l'axe de chaque roue et ce, de chaque coté de la roue. De cette façon, la roue va pouvoir se déplacer latéralement sur son axe et les ressort ont tendance à recentrer la roue. La longueur des ressorts et leur force de compression dépendent de la valeur du défaut de circularité. Et effectivement, pour éviter tout hyper-statisme, le mieux est 3 roues.

Pour commencer, il faudrait connaître le diamètre et le pas de cette vis. Comme c’est du Meade, c’est sûrement une vis au pas anglais. Y’a t’il une des autres vis du ZIS qui peut se monter à la place ? C’est pour pouvoir prendre les mesures sur la vis, plus facile que sur le trou taraudé.

C'est pas faux ! Finalement, Gérard aurait trouvé un grand pot de fleur chez Jardiland, pas besoin de s'embêter à faire une coupole. Et en plus ça aurait donné un look écolo à l'observatoire.

Dans ce cas, pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt, au lieu de tourner autour du pot ? 🤔 Bon, dans ce cas, ça devrait le faire ! 😎

Monture à fourche dans l'axe de la coupole et cimier ultra large : la situation idéale pour asservir la coupole sur 360° 👍

Effectivement, et ça fonctionne sans problème. J'ai intégré les formules de jean MEEUS dans un de mes logiciels, et en récupérant en continu les cordonnées équato de la monture, je convertis directement en valeurs altaz. Mais cela ne reste valable que si l'axe AD de la monture se confond avec l'axe de rotation de la coupole, ce qui nécessite de décaler le pilier sur 1 axe dans le cas d'une monture type allemande ou anglaise. L'effet secondaire induit est qu'une seule demi-voute céleste est accessible "normalement" (Est ou Ouest, qui dépend du choix retenu à la construction). Sur l'autre demi-voute, il se produit un décalage progressif (et non linéaire à mon avis) entre la position azimutale calculée et l'angle que doit avoir la coupole. Ce décalage atteint 90° lorsque le tube arrive au zénith. Ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on utilise une monture à fourche, fer à cheval ou berceau. L'axe AD étant confondu avec l'axe de rotation de la coupole, la conversion des coordonnées en altaz fonctionne directement sur les 360° de rotation. M'étant intéressé aux coupoles, j'avais fait une modélisation 3D de l'implantation d'une monture équatoriale type allemande dans une coupole pour bien mettre en évidence la problématique.

Bon, tu réponds mais sans vraiment répondre ! En fonction du type de monture et de son positionnement, tu verras que l’asservissement en rotation n'est pas aussi simple que tu penses et qu'il ne suffit pas de tourner la coupole juste en fonction de l’azimut correspondant aux coordonnées équatoriales du tube. Tu finiras bien par découvrir cette problématique à un moment ou à un autre, mais il sera peut-être trop tard ! Mais ..... secret !

OK, mais en terme de "physionomie", je suppose que c'est une monture type "allemande". L'axe du newton est bien décalé par rapport à l'axe de l'embase de fixation de la monture ? Et l'axe de fixation de la monture sur ton IPN, il sera centré par rapport à la coupole ou décalé ?

Petite question : quel type de monture va être installée sous cette coupole et où sera positionné le pilier (pile au centre ou décalé) ?

La crémaillère n'a pas de poids à supporter dans le cadre de la mise en rotation de la coupole. Si le chemin de roulement est de bonne qualité, l'effort pour faire tourner la coupole est relativement faible. Pour en avoir le cœur net, il suffit de mesurer l'effort nécessaire à la rotation de la coupole ! Par exemple, pour mon toit roulant qui pèse une bonne centaine de kilo, j'ai mesuré l'effort de translation du toit à 4,8kg, soit le vingtième du poids !!!

Chez HPC Europe, ils ont une crémaillère flexible avec un rayon mini de cintrage de 150mm (avec ton diamètre de coupole, tu en est loin) et de 2m de longueur. Le lien pour la définition du produit n'est pas bon mais on peut charger la notice pdf du produit : https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DR.pdf Ce n'est pas bon marché, mais ça peut être une solution viable et fiable, notamment pour garantir l'absence de patinage et la perte d'indication de position. On trouve le même modèle sur ebay : https://www.ebay.fr/itm/294142594921?hash=item447c43cf69:g:NYQAAOSwblth6741 Une autre idée est de trouver une crémaillère de faible épaisseur avec la denture en bout (sur la face mince). Vu le rayon de courbure et l'épaisseur de la crémaillère, il ne devrait pas y avoir de problème de forme du pignon d'entrainement. Pour donner une image de ce que je veut dire, c'est un peut comme une scie cloche.

Je confirme que c'est cette option à retenir. C'est ce que je fais pour faire le dithering avec ma 10Micron qui ne requiert pas d'autoguidage.

Ben moi, je trouve l’interface plutôt visuellement sympa, par rapport à SGP que je trouve particulièrement moche et pas très efficace. Comme quoi, tous les goûts sont dans nature 😜 C’est une extension que j’ai chargé et que j’ai hâte de pouvoir tester ..... une fois que j’aurai remonté mon newton qui est actuellement en cours de modification. Au vu de la présentation, cette extension à l’air alléchante ! Je constate que tu as réussi à passer la bascule de SGP à Nina 👍

Si tu fais référence à Model Maker, c’est que tu veux utiliser une caméra ou un APN. Dans ce cas,, tu n’as pas besoin de voir des étoiles à l’oeil ni de les connaître. La caméra est beaucoup plus sensible que ton œil et l’astrométrie s’occupe de déterminer la position sur la base des étoiles présentes sur l’image. Peu importe quelles sont les étoiles présentes sur l’image. A partir des coordonnées transmises par la monture, le logiciel d’astrométrie va comparer la position des étoiles présentes sur l’image et ses listes de références. C’est ce qui permet de mesurer l’écart entre pointage de la monture et positon visée réelle. Un filtre antipollution peut améliorer le contraste et faciliter l’analyse astrométrique. De plus, avec Model Maker, tu n’as pas besoin d’avoir accès à la Polaire. Si tu as accès à la Polaire, Il existe d’autres solutions pour faire une mise en station à l’aide d’une caméra. Le logiciel Nina (gratuit) dispose d’une extension qui permet de faire la mise en station. 3 photos doivent être prise en visant la polaire et le logiciel te guide directement pour régler la monture. Plusieurs itérations permettent de peaufiner la mise en station. SharpCap propose à peu près le même système avec 2 images, mais c’est un logiciel qui nécessite un abonnement. Nina dispose également d’une extension spécifique 10Micron pour faire des modèles de pointage avec un nombre de zones paramétrables.

La lumière est elle bien uniforme sur ce type de panneau ? J’en avais commandé un sur Ali mais il y a une trame comme un masque perforé de petits trous qui le rend inutilisable pour faire des flats. Il y a peut-être un moyen de régler la luminosité en réduisant la tension d’alimentation. Tout dépend de l’électronique qui est utilisée dans le panneau.

55Ah, ça fait déjà une bonne capacité. Si tu veux un suivi de la consommation, tu peux ajouter ce genre d'accessoire qui indique la tension, l'intensité et la puissance instantanée correspondante : https://fr.aliexpress.com/item/32957557949.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.8dc3121duS1ufK&algo_pvid=3ae28b1b-c5a9-4abf-ad25-37a7c709df13&algo_exp_id=3ae28b1b-c5a9-4abf-ad25-37a7c709df13-8&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66443350945"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!4.54!!!!!%402100bdf116522704248462063e67fb!66443350945!sea Il existe également ce modèle, un peu plus sophistiqué, qui permet d'avoir en plus des valeurs précédentes, une visu de la consommation totale (avec remise à zéro) : https://fr.aliexpress.com/item/1005002649473390.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.8dc3121duS1ufK&algo_pvid=3ae28b1b-c5a9-4abf-ad25-37a7c709df13&algo_exp_id=3ae28b1b-c5a9-4abf-ad25-37a7c709df13-31&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000021552386831"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!11.67!!!!!%402100bdf116522704248462063e67fb!12000021552386831!sea