Discret68

C'est une image de ton écran prise avec un téléphone ou c'est vraiment l'image empilée ? Car il y a effectivement ce tramage qui pourrait laisser supposer l'utilisation d'une matrice de bayer différente de celle du capteur. Dans Siril, tu vas dans le menu "Préférences". Dans la partie "Dématriçage FITS/SER, tu as la ligne "Motif de Bayer". Il faut sélectionner la matrice correspondant au capteur. Normalement, pour la 294, c'est du RGGB. Cas particulier : si sur ton logiciel de capture, tu as sélectionné une rotation des images directement après prise, la matrice de bayer est modifiée. Selon le sens de la rotation (sens horaire ou anti-horaire), cette matrice peut passer à GRBG ou GBRG. Je me suis déjà fait piéger sur ce point !!! Mais comme demandé, mets nous une brute qu'on regarde de plus près. Question : pourrais tu préciser le numéro de la galaxie centrale (ou d'une autre, peu importe, c'est pour se repérer), car c'est une région riche en galaxies ?

L'appellation T2 ne définit rien en ce qui concerne une distance. Elle définit simplement les caractéristiques du filetage ainsi nommé. Le filetage a un diamètre 42mm (mâle ou femelle) avec un pas de 0,75mm.

Salut Guillaume. Ferais tu du ROI comme en planétaire pour faire du CP ? Je suis perplexe ! Sinon, le résultat est bon vu le temps total des acquisitions. Vu les poses de 15s, est-ce que le cœur est saturé sur des images unitaires ? Qu'as tu utilisé comme logiciel pour l'empilement et le traitement ?

@stéphen62 : évites d’aborder ton problème dans cette discussion car tu as déjà ouvert une discussion spécifique ! Si tu veux interpeler un astram utilisant le même équipement que toi, invites le à réagir au niveau de la discussion que tu as créé.

Effectivement, il faudra vérifier (et modifier si besoin ) que la variation entre 2 pas de mesure est suffisante pour que la variation de la FWHM soit significative, dans le but d'obtenir une différence de la valeur de FWHM entre pas, car dans le cas où le pas trop faible, la courbe obtenue a une forme qui n'est pas en V et le système ne sait pas trouver le point de MAP idéal. Les conditions atmosphériques peuvent perturber la FWHM mesurée sur une des images lors de la MAP auto, alors que la mesure hors perturbation serait probablement meilleure. Il m'est arrivé de faire des courbes plutôt en W car le pas entre 2 mesures ne menait pas à une variation suffisamment importante de la FWHM. En augmentant le pas, plus de problème. Mais pas trop sinon aux extrémités, le étoiles sont tellement dé-focalisées que le logiciel n'arrive plus à mesurer la FWHM. Il faut trouver une juste valeur ! Il faut également s'assurer que la rotation totale de l'objectif n'amène pas l'objectif en butée de rotation. De toute façon, on voit assez rapidement une dégradation de la MAP lorsqu'on tourne la bague de focalisation d'un objectif photo. Il ne devrait pas y avoir besoin d'une rotation importante.

Je pense à l’identique de Nico. Pour l’exemple, j’avais testé le 135 Samyang avec une ASI224. Vu que l’objectif était en version monture NEX pour l’A7S qui a un BF de 17,5mm, j’avais démonté l’arrière de l’objectif pour monter un jeu de bagues que j’avais usiné. Ce montage me permettait de faire varier la valeur du BF. En réduisant le BF, je décalais le point de focalisation sur l’objectif. En clair, en visant le ciel, la MAP était obtenu à un réglage à environ 6m sur l’objectif au lieu de l’infini. L’intérêt était de pouvoir motoriser l’objectif afin de faire de l’autofocus par courbe en V, qui nécessite d’aller au delà de la position nominale de MAP. Le problème avec le bon BF est que la MAP se fait en butée de l’objectif, impossible de faire de la courbe en V.

Comme je disais dans mon message, les prix sont intéressants lorsque c'est du matériel fabriqué directement en Chine, ce qui doit représenter plus de 99% des objets vendus. Pour le reste, ils doivent être obligés d'importer, donc, moins intéressant à l'achat. Sur tout ce que j'ai commandé, il y avais 3 minis PC et aucun dégât constaté. Il est vrai que pour ce genre d'accessoire, les parties de foot par les transporteurs font craindre le pire.

Salut Cela fait depuis 2016 que je commande régulièrement sur Aliexpress. Environ 150 commandes passées et toutes ont été satisfaisantes. Et ça concerne presque autant de vendeurs différents. il est vrai que les prix sont plus avantageux qu'ici, surtout pour des objets qui sont fabriqués en Chine. Pour le reste, il faut vraiment comparer les prix. Par contre, je n'ai jamais commandé d'oculaire, je ne peux donc pas me prononcer sur ce type d'article. Pour limiter les risques, je ne commande que dans des boutiques qui ont un taux d'avis positifs supérieur à 95%.

Oui, quand il n'y a que quelques étoiles concernées, pas de soucis. Moi, sur cette image, je trouve ça sympa. Mais j'ai déjà vu des images contenant de nombreuses étoiles (M45 par exemple) et les aigrettes étaient de plus très longues. On avait un peu (je sais, j'exagère) de voir les Pléaides à travers un tamis lumineux 🤔

Oui, mais beaucoup plus que celui de TS qui fait 9mm. Après, c'est bien beau d'avoir un DO mince, mais il faut s'assurer également qu'il ne vient pas en interaction (coté caméra de guidage) avec la RAF par exemple. Il est vrai qu'un BF de 55mm sur un correcteur, ce n'est pas la panacée pour mettre tous les accessoires. J'ai eu le même problème avec une RAF Moravian première génération. Lorsque Moravian a créé le DO (bien après la RAF), impossible de régler le BF de la caméra de guidage, elle touchait le flan de la RAF. Une nouvelle génération de RAF est sortie, avec un méplat pour pouvoir monter le DO qui manifestement, n'était pas dans les esprits pour leur première RAF.

Je pourrai comparer sur une cible avec et sans ce système vu qu'elles se clampent aisément sur les branches de l'araignée. Faut bien faire avancer un peu la science 😉

Il fait quand même 15mm de BF. Il ne passe pas directement sur le montage de pedrob.

Au passage, pour ceux qui sont allergiques aux aigrettes sur un newton, il existe différents systèmes pour les faire disparaitre : http://serge.bertorello.free.fr/antiaigr/antiaigr.html A voir certaines vidéos, ça à l'air efficace. J'en ai modélisé aux dimensions ad'hoc pour mon newton et je les ai fait imprimer en 3D. Je viens de les installer, on verra si c'est probant ou pas :

Tu as un lien car à part les versions Skytrack (2.5 et 3.0) qui font 31,75 de BF, je ne vois pas le modèle dont tu parles ?

Il y a un DO mince chez TS : https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p641_TS-Optics-Off-Axis-Guider-TSOAG9---Length-only-9-mm.html Ça permet de récupérer quelques mm, mais pas initialement suffisant. Qu'as tu comme PO sur ton newton ? Si tu parles de GPU, c'est que tu as prévu son montage dans le coulant 2" du PO. Le coulant 2" est-il démontable ? Chez Baader, il y a une bague de tilt, mais elle mesure 10mm d'épaisseur. Idem chez TS où la bague fait 11mm d'épaisseur. En grattant quelques mm par montage du DO TS, il devient possible de concevoir un correcteur de tilt spécifique .... sur mesure, et qui ne devrait pas coûter bien cher. Si ça t'intéresse, je peux te proposer un schéma.

Tu as également C2a ( http://www.astrosurf.com/c2a/ ) qui est un logiciel de cartographie stellaire et qui propose de calculer et (ou) de définir plusieurs repères de champs pour du visuel ou de la photo. Une fois mémorisés, tu visualises ces repères en permanence sur la carte stellaire.

Je suis très sceptique concernant la capacité réelle de cette batterie. En général, les capacités annoncées pour ces "batteries miracles" le sont avec une batterie contenue ayant une tension faible. Et en réalité, la capacité est notablement inférieure pour du 12V. Et je ne te parle pas de la durée de vie de ce genre de chose !!! Il suffit de comparer avec une vraie batterie 12V 33Ah (pour homme 😃 ) pour comprendre que le produit que tu cites relève plus du gadget : https://www.all-batteries.fr/batterie-lithium-fer-phosphate-nx-lifepo4-power-un38-3-409-6wh-12v-33ah-m6-f-aml9135.html Après, si tu ne veux pas dépenser trop d'argent, il te reste la batterie traditionnelle au plomb (batterie voiture) qui est moins chère, mais 3 fois plus lourde ! Et qui perd de sa capacité lorsqu'il fait froid.

Ton PC ayant une intensité de 3,42 ampère sous 19V, si tu l'alimentes via un step-up à partir de 12V, l'intensité sous 12V sera de 19/12 x 3,92 soit 5,4 ampère. Ce qui fait une consommation de 5,4 Ah ... par heure ! Pour une batterie qui a une capacité de 13Ah en 12V, tu auras une autonomie de 13/5,4 soit 2h30 environ, rien que pour l'ordi !. Il faut moduler cette durée par le fait que ton ordi ne va pas consommer la puissance max en permanence, donc, la durée d'utilisation sera plus longue. A contrario, une batterie perds de sa capacité avec la baisse de la température ambiante, donc, tu perds en durée d’utilisation. Ça rejoint le calcul rapide de macfly51 qui partait sur des valeurs moyennes pour un ordi portable. C'est là qu'on se rends compte que 13Ah de capacité, ce n'est pas grand chose, d'autant que tu dois encore alimenter le reste (monture, résistances de désembuage, ...). A titre de comparaison, une batterie de voiture (moyenne), c'est environ 40Ah.

Sur l'aspect rapport signal/bruit, je dirais oui. Par contre, sur la saturation du capteur, cela dépendra de chaque cible. Plus tu montes en iso, plus le risque de saturation à temps de pose identique est élevé. Idem pour le temps de pose qui augmente à iso constant. Il est donc prudent de prendre quelques photos à temps de pose évolutif et analyser chaque image afin de vérifier la non saturation du capteur. Une fois que tu as déterminé le "bon" temps de pose, tu peux lancer ta séquence. Attention. Il faut vérifier la non saturation du capteur sur la zone qui t'intéresse qui tu aura fréquemment des étoiles très lumineuses dans le champ qui vont saturer le capteur. Mais ça, c'est secondaire. Mais attention quand même car une saturation trop importante par une étoile peut amener à un éblouissement de la cible. Un exemple frappant est la présence de l'étoile Alnitak à proximité de la nébuleuse de la tête de cheval (IC434) et celle de la flamme (NGC2024) dans la constellation d'Orion. Lorsque je regarde la définition de "Dynamic Range" qui est exprimée en valeur d'IL, cela donne une notion de contraste maxi sur une image. En général, pour les capteurs en astrophoto, on parle également de dynamique, mais exprimée en nombre de bit. Pour un capteur 8 bit, la dynamique et de 2 à la puissance 8 soit 256 niveaux de gris (ou de couleurs) entre le noir et le blanc. Un capteur 14 bit va permettre d'obtenir 16384 niveaux intermédiaires de luminosité. Plus la dynamique est importante meilleure sera la finesse des gris ou des couleurs. Alors, je ne sais pas si une correspondance peut être faite entre les valeurs d'IL et de le nombre de bit de dynamique. Peut-être qu'un spécialiste apportera des explications. Sur cet aspect, je t'invite à lire la discussion créée par Colmic concernant la détermination du temps de pose optimal par mesure des 3 Sigma . Tu y trouveras des explications concrètes. Ça ne peut effectivement qu'apporter un plus, une fois que tu auras régler ton problème d'alimentation du PC

Quelle est la tension de sortie du bloc d’alimentation de ton ordi portable ? Dans de nombreux cas, c’est du 19 volt. Inutile de prendre un convertisseur 12v continu en 230v alternatif ! En partant d’une batterie 12v, commune ou pas avec celle qui alimente ton matériel astro, tu peux utiliser directement un module Step-Up qui converti la tension de 12v en 19v. Il faut juste ajouter les connecteurs (entrée et sortie) pour le raccorder à la batterie et au PC portable. Exemple : https://www.amazon.fr/EBILUN-Converter-Régulateur-dalimentation-Adaptateur/dp/B07HCYSB3S/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2UQ20IWAHHTZ5&keywords=Step+up+19v&qid=1644348428&sprefix=step+up+19v%2Caps%2C123&sr=8-4 Il faut regarder la puissance nécessaire pour ton ordi afin de choisir le module qui permet de délivrer la puissance requise.

Belle image. Je trouve juste que tu as été un peu fort sur la saturation des couleurs.

Je pense que tu pourrais améliorer ton image, dans le sens où tu as des poses de 10s qui devraient te permettre de décramer le cœur et faire apparaître le trapèze.

Salut. Belle galaxie. Je trouve qu’elle ressemble beaucoup à M63. Même l’étoile brillante en bord de la galaxie y est aussi présente.

Je suppose donc que tes images sont enregistrées sur la carte mémoire de ton APN. Cela signifie que tu ne pourras réaliser une analyse de tes images qu'après avoir transféré l'ensemble sur ton ordi qui te sert au traitement. Dans ce cas, tu fais une série d'images à des temps de pose différents par valeurs d'iso. Par exemple, tu règles ton APN sur 100 iso et tu fais des images à 5s puis 10s, 20s, 30s, 60s. Ensuite, tu règles à 200 iso et rebelote pour la séquence de temps de pose, et ainsi de suite jusqu'à 1600 iso. On va dire que tu fais des images à 100, 200,400, 800 et 1600 iso. En fait, n’exploitant pas un APN comme le tien, je ne sais pas qu'elle est la valeur iso optimale qui permet d'obtenir le meilleur rapport signal/bruit. Peut-être qu'un autre astram qui utilise cet APN pourra te guider sur ce point. Une fois que tu as rapatrié tes images sur ton ordi, tu vas pouvoir les analyser. Puisque tu utilises Siril, tu vas les analyser avec ce logiciels. Je passe certains détails puisque tu as déjà goûté à ce logiciel. Tu choisi le dossier où se trouvent tes images. On va commencer par une analyse simple, mais comme il est possible de faire une analyse globale, on verra ce point dans un 2ème temps. Au fait, je suppose que tu as pris connaissance des différents tutoriels sur le site Siril : https://siril.org/fr/tutorials/ Il y a notamment un tuto sur l'analyse détaillée d'une image. A voir dans un 2ème temps. Tu ouvres ta première image. avec ton pointeur de souris, tu vas créer un petit carré ou rectangle (entre 50x50 et 100x100) sur une zone encadrant une étoile mais pas de nébulosité. Avec un clic droit de la souris dans la zone dessinée, tu a un menu qui apparait et tu sélectionnes le sous-menu PSF. Un tableau va apparaitre et certaines informations vont apparaitre avec notamment la valeur de FWHM en x et y. Une différence de valeur entre x et y traduit un allongement de l'étoile, qui peut avoir pour origine soit un défaut de mise en station, soit un problème d'autoguidage. Et comme tu ne fais pas d'autoguidage, tu peut avoir une différence importante. L'autre valeur intéressante est le rapport signal sur bruit (SNR). Plus ce chiffre est important, meilleur est ce rapport, et plus l'image est de meilleur qualité (sur ce point précis). Tu fermes ce tableau. Tu fais à nouveau un clic droit avec ta souris et cette fois-ci, tu choisis le sous-menu Statistiques. En bas du tableau, il y a notamment la valeur max de luminosité pour chacune des couleurs de base RVB. Si tu as une valeur qui est à 65535 (en fait c'est 2 à la puissance 16), c'est que le capteur est saturé. Il est fréquent d'avoir cette situation lorsqu'on a une étoile brillante dans la zone mesurée, c'est normal. Par contre, pour le cœur de M42, si tu mesures la zone est qu'au moins une valeur (le rouge en général) est à 65535, c'est que le temps de pose (où la valeur iso) est trop importante. Il faudra réduire l'une ou l'autre valeur. PS : je parlais de la valeur 1 dans mon message précédent car j'utilise Pixinsight et que lui, il fournit une valeur entre 0 et 1, mais avec plein de chiffres après la virgule 😉 ATTENTION : choisis toujours les mêmes zones à mesurer entre tes différentes images pour avoir une comparaison fiable. Pour une cible comme M42 qui contient à la fois des zones présentant un contraste de luminosités important, on réalise 2 séries d'images à des temps de pose différents. Bon, je vais déjà te laisser galérer un peu avec ces mesures, que tu peux aussi mettre en œuvre sur les brutes que tu as pris de M42. On verra après pour la suite .... Car il est possible de faire une analyse de masse avec des courbes. Si ça te dit, regardes le tuto "Analyse d'une image" sur le site Siril. Jean-Pierre

C’est un bon début. En complément de la question de dob250, je dirais qu’il faut beaucoup plus de poses. Si tu peux en faire 200, ce sera mieux. Sans autoguidage, il me semble préférable de réduire le temps de pose, d’autant que la nébuleuse d’Orion est un objet très lumineux. Ne connaissant pas ton APN, il faudrait que tu regardes si tu peux augmenter les iso tout en réduisant le temps de pose. Tu peux faire un certain nombre de photos et regarder avec Siril le rapport signal/bruit de tes photos pour déterminer l’image présentant le rapport le plus élevé. Attention néanmoins car le cœur de cette nébuleuse (la partie centrale) est très lumineux et il risque d’être surexposé. Sur tes images, il faut t’assurer que le niveau de luminosité dans cette zone est inférieure à 1. Pour t’aider, il y a différents tutoriels sur le site Siril.org. Que veux tu dire par l’image n’est pas belle lorsque tu la visualise ? Je suppose que t’es étoiles sont déformées sur les bords de l’image. Cette déformation est normale dans ton cas si tu n’as pas de correcteur de coma. Avec un newton, c’est un défaut présent sans correcteur .