Discret68

Existe t’il une documentation qui présente le rôle et l’utilisation des ces scripts ? Et si c’est en français, ça serait super.

Salut Image présentant des détails très fins. Néanmoins, je trouve ton fond de ciel est un peu trop noir et je pense que tu perds une partie des nébulosités. Il est vrai que les étoiles des Pléiades sont très lumineuses et ont tendance à saturer le capteur assez rapidement. Avec une 2400MC, il faut également que je passe le gain à zéro pour récupérer de la dynamique.

Non, c'est chez moi qu'il y a eu un problème lors de la validation de mon message de mercredi. Et comme je suis parti sur autre chose dans la foulée, mon message est passé à la trappe.

Je me rends compte qu'un de mes messages de mercredi n'est pas passé ! Pourquoi avoir connecté le relais de la cellule photo sur l'alimentation des moteurs ? Alors qu'à mon sens, il est préférable de connecter les contacts sur la partie "commande", sur le 12V ou éventuellement sur la masse, ça revient au même. C'est ce qui est matérialisé sur mon schéma. Dans le cas actuel de ton câblage, si la monture n'est pas en position park, le capteur photoélectrique va faire son travail. Néanmoins, si tu envoies une commande d'ouverture ou de fermeture (volontairement ou involontairement) alors que la monture n'est pas en position park, la partie mobile ne va certes pas manœuvrer, mais le relais de commande qui a été mis sous tension restera sous tension jusqu'à ce qu'une commande vienne le désactiver. Pire encore, si le relais est activé alors que la monture n'est pas en position park, dès que la monture viendra en position park, le moteur sera mis sous tension et la partie mobile se mettra en mouvement. A toi de voir cette situation te convient. Alors que si la cellule photo est en série sur l'alimentation des 2 relais de commande, les relais ne pourront pas être activés tant que la monture n'est pas en position park. Dans ce cas, aucun risque de mouvement intempestif. Je disais aussi dans mon message qui n'est pas passé que j'avais mis un bouton poussoir en parallèle de la cellule photo de manière à permettre la manœuvre du toit si la monture n'est pas en position park. C'est une situation rare mais ça m'est déjà arrivé. Ce bouton étant en local, je ne peux effectuer les manœuvres qu'en étant dans l'abri. Il faut vraiment être sur place pour éviter tout risque d'interaction entre la partie mobile et l'équipement astro. Je ne sais pas où est placé tout ce matériel, mais il faut surtout le protéger de la rosée lorsque l'abri est ouvert.

Les contacts du relais de la cellule photo ne sont pas raccordé en série au 12V du moteur mais au 12V de l’alimentation des relais de commande. De cette manière, d'une part, l'intensité qui passe dans les contacts est proche de zéro et d'autre part, cela permet de désactiver directement les 2 relais de commande. Si tu raccordes les contacts de la cellule sur le 12V du moteur, le relais de commande (ouverture ou fermeture) qui est activé reste activé. Petit complément sur les branchements : afin de pouvoir manœuvrer le toit alors que la monture n'est pas en position park (ça peut être nécessaire dans certains cas très rares), j'ai ajouté un bouton poussoir en parallèle des contacts du relais de la cellule photo. Comme c'est une manœuvre risquée, je précise bien que c'est un bouton poussoir. Il faut que je sois sur place et que je maintienne le bouton en appui permanent pour manœuvrer le toit. Cela évite tout risque d'interaction entre le toit et le setup astro. En fait, ça se nomme un dongle . Pour la petite histoire, il y a bien longtemps (au début de l'informatique) certains logiciels étaient vendus avec un dongle pour restreindre l'utilisation du logiciel sur un seul ordinateur à la fois. Il était possible de faire des copies du programme, mais sans dongle, aucune possibilité d'utilisation. Il fallait acheter autant de dongles que d'ordinateurs sur lesquels on voulait utiliser le logiciel. As-tu prévu une commande à distance pour automatiser les manœuvres ? Parce que le réveil au petit matin, ça peut aussi s'éviter ! Avec l'hiver qui s'approche et l'aube qui se décale, tu seras moins contraint 😜 Chez moi, tout le repli est automatisé, y compris les "bouchons" sur les instruments 😎

Je ne sais pas ce que tu utilises comme logiciel de traitement, mais un petit test rapide sur ton image avec Siril montre effectivement un léger défaut de tilt. Comme le précise @krotdebouk, il faut faire le test sur tes brutes et procéder lentement par itérations successives jusqu'au résultat escompté : Il faudra également vérifier sur des zones relativement opposées du ciel de manière à valider le fait que le tilt n'est pas dû à des flexions au niveau du train optique, ce qui rendrait les réglages délicats.

J'ai modifié le schéma de manière à le rendre plus simple à mettre en œuvre pour les "novices" en câblage : J'ai également ajouté 2 leds facultatives qui permettent de visualiser l'alimentation effective du moteur. Choisir 2 leds de couleur différente afin de pouvoir faire le distinguo sur la polarité de la tension moteur. Concernant la valeur de la résistance (1 seule suffit puisque les 2 leds ne sont jamais allumées simultanément), tout dépend du type de led utilisé (standard, haute intensité, ...) et de l'intensité lumineuse désirée (éclairage des maisons voisines ou tellement faible qu'il faut mettre le nez dessus). Certaines leds se trouvent directement encapsulées dans un boitier type voyant, plus pratique et esthétique qu'une led seule, mais c'est affaire de goût.

Comme dis, il n'est pas tout à fait identique au schéma "originel" au niveau de la commande. Je vais le modifier pour qu'il corresponde exactement au schéma initial.

J'ai corrigé le schéma en question 😉 J'avais un autre schéma (légèrement différent de celui que j'ai publié initialement), mais qui présente l'avantage d'être d'une présentation plus clair pour celui qui n'est pas aguerri aux schéma de câblage filaire : Ce schéma est plus représentatif (visuel) de la façon de réaliser le câblage "physique" des relais. Même si un numéro est erroné de borne, c'est moins perturbant.

Effectivement, vu qu'à la base, j'ai dessiné un relais puis duplication pour tous les autres, j'ai omis de corriger le numéro de la borne COM du trio de contacts. Je vais corriger sur mon schéma afin d'éviter une prochaine boulette. D'un autre coté, si ce magnifique garçon (qui en douterait) avait l'habitude de faire du câblage, il se serait interrogé sur cette numérotation équivoque 😜 Bon, au moins comme ça, le prochain qui mettra en œuvre ce câblage n'aura plus aucune raison de ne pas réussir du premier coup ! Tu peux toujours te dire que tu as souffert pour ton prochain 😄

Tu peux préciser ?

Tout dépend de ce que tu prends comme objectif, surtout pour quel APN il est destiné. Si tu prends un objectif pour un APN Sony, le tirage est réduit et correspond globalement au BF de la 6200 (17.5mm), très difficile dans ce cas d'effectuer le montage car il n'y a pas de place pour monter un adaptateur. Avec un objectif dédié à un APN CANON, le tirage étant beaucoup plus important (44mm), le montage s'effectue sans problème avec des bagues d'adaptation (baïonnette CANON plus bague M54). Dans ce cas, il est même pertinent de réduire légèrement l'épaisseur des bagues de manière à décaler le point de focalisation, c'est à dire se trouver un peu avant la position infini. Cela permet vraiment de peaufiner la MAP. Il devient également possible d'utiliser une motorisation et de faire une courbe en V qui nécessite d'aller au delà du point de focalisation, ce qui n'est pas possible si tu viens en butée en position "infini". En ce qui me concerne, j'ai pu monter un Samyang 135 en monture Sony (NEX) sur une ASI, mais j'ai démonté l'arrière de l'objectif et j'ai usiné les bagues pour le monter sur la caméra. Ce n'est pas une solution simple.

Au vu du peu d'éléments que tu donnes, je ne vois pas comment on pourrait répondre à ton problème. Il faut que tu précises ton problème. C'est un peu comme dire "je n'arrive pas à serrer ma vis, qu'est-ce que je dois faire ?" Est-ce un déséquilibre qui apparait (ou qui évolue) selon la portion de ciel visé ou c'est dans tous les cas de pointage ? Est-ce le principe même d'un équilibrage de base que tu n'arrives pas à mettre en œuvre ? Mets nous également une photo de ton setup complet afin de voir si problème particulier il y a. Il est effectivement plus facile d'équilibrer son setup en déplaçant un contrepoids de faible poids. On fait un équilibrage grossier avec les contrepoids les plus lourds et on affine avec un petit contrepoids. A titre d'exemple, sur la barre de contrepoids de ma monture (une GM2000), j'ai 2 contrepoids de 12kg que je positionne pour avoir le réglage grossier et 1 de 6kg qui me permet de faire le réglage fin. Et sur mon newton, j'ai une barre d'environ 40 cm de long placée le long du tube avec un contrepoids de 1kg qui me permet de faire l'équilibrage fin avant/arrière.

Ce genre de caméra ne permet pas de faire de surveillance du ciel. Pour cela, il faut passer en poses longues, fonction impossible avec les caméras de surveillance. Avec la mienne, si j'éteins les les IR, c'est le noir complet et aucune visualisation de quoi que ce soit dans le ciel. Pour surveiller l'état du ciel, il faut une caméra capable pose longue. Une ASi120MM ou modèle supérieur convient très bien. Tu peux voir el direct sur mon site internet ce que donne une ASI224MC en allky : https://astrowick.fr/index.php/etat-ciel

Ah ben oui, si tu te disperses ainsi, tu m’étonnes 🤪 Je confirme. Ça fait 8 ans que j’y suis et pas 5 minutes où je me suis ennuyé 🥰

Lequel de relais ? et test négatif. Quel test ? Soit le plus précis possible lorsque tu constates quelques chose. Car il y a 4 relais ! Et décrit précisément ce que tu fais (exemple : appui sur le bouton ouverture, le relais 1 vibre, ... Dur dur de faire du diagnostic dans ces conditions car on ne voit pas ce que tu fais. En attendant, as-tu le moteur qui est raccordé ? Si oui, tu peux déjà faire un test d'inversion du sens de rotation moteur. Si non, ça serait bien de le raccorder. Tu débranches un des deux fils sur les bobines des relais 3 est 4. Tu branches une alim 12V sur la bobine du relais 3 (peu importe le sens si tu as bien débranché un des 2 fils. Le moteur doit tourner dans un sens. Il faut évidemment que le 12V moteur soit raccordé (les 2 bornes en haut à droite du schéma). Tu arrêtes l'alimentation 12V sur la bobine du relais 3. Le moteur s'arrête de tourner Tu fais la même chose avec la bobine du relais 4. Le moteur doit tourner dans le sens inverse de l'essai précédent et s'arrête lorsque tu n'alimentes plus la bobine du relais 4. Si tout fonctionne, c'est au niveau de la commande (relais 1 et 2) qu'il y a un problème. Il faut répondre à la première question. PS : les 2 12V peuvent avoir la même source pour les essais. En fonction du couple au démarrage du moteur, il peut y avoir un pic d'intensité qui fait que si ton alim n'est pas suffisamment puissante, la tension 12V peut s'écrouler et créer des perturbations sur le reste des équipements connectés au même 12V. Mais pour des essais, pas de soucis si ça te simplifie la vie. Je devine un petit bout d'alim de labo sur ta photo. Elle devrait être capable de délivrer quelques ampères !

Juste pour mémoire car je voudrais bien voir le câblage des ventouses.

Au fait, tu as bien pris des fdc avec un contact NF (ou NC) présent ? En plus du COM bien sûr ! Le contact NO n'a pas d'utilité.

C'est pour cette raison qu'on a inventé les boitiers avec un couvercle opaque ! Et puis chez moi, dans certains boitiers, heureusement que c'est totalement invisible à l'extérieur. Bon, dans la boite, il y a quand même 2 cartes à 8 relais, , 1 carte à 2 relais, un Raspberry Pi, 1 carte de commande 16 relais, 3 modules step-down/step-up, les câbles plus tous les connecteurs, ça fait du monde au m2 😱

Ben non, il est tout petit ce réflecteur, c'est tout juste si j'arrive à le voir sur mon newton 😜 Petit conseil : essaies de monter le réflecteur de telle manière que lorsque tu fais tes séquences photos, le réflecteur soit plutôt orienté vers le bas. Ça va bien évidemment conditionner la localisation et orientation de l'émetteur/récepteur. Dans mon cas, le réflecteur "réfléchit" vers le bas lorsque la monture est en position park. Si je dis ça, c'est que je me suis retrouvé certains matins avec la monture en position park et le toit qui ne s'était pas refermé. Au bout d'un moment, j'ai compris que de la rosée s'était déposée sur la partie réfléchissante et qu'il n'y avait plus de réflexion. Comme c'est une sécurité qui n'est pas validée, le toit ne se fermait pas. Depuis, j'ai collé un petit réseau de résistances derrière le réflecteur pour éviter le dépôt de rosée. Et depuis, plus de soucis. Donc, essaies de faire au mieux de ce qui est possible de faire.

Qu'est-ce que tu entends par énorme ? C'est subjectif comme approche ! Ils y en a certains qui croient avoir une chose énorme alors qu'elle est toute petite Le mien (le réflecteur) fait environ 70mm de diamètre.

J'ai refait les tests SharpCap avec la caméra, sans filtre, posée sur un panneau électroluminescent dont je peux faire varier la luminosité. Même au mini, la puissance lumineuse est trop importante et il a été nécessaire d'insérer une feuille A4 plié en 4 pour avoir l'atténuation suffisante. Premier test sans refroidissement de capteur. Il fait 23° dans la pièce où se trouve la caméra et la température du capteur est de 34°C : Deuxième test avec refroidisseur en service. Il fait 23° dans la pièce où se trouve la caméra, impossible de descendre en dessous de -6°C avec le peltier à 100%. ZWO qui annonce une baisse de température de 35 à 40° par rapport à la température ambiante, j'arrive à peine à 30° d'écart. Manque de puissance avéré des refroidisseurs ZWO ! A regarder les 2 courbes, les différences sont mineures. Idem avec les précédentes courbes. De fait, j'aurais tendance à dire que quelles que soient les conditions de test, les résultats sont très proches les uns des autres.

Le vernis à ongle, c'est relativement translucide. A moins d'aller dans une boutique d'accessoires pour punk ou gothique, tu y trouveras du vernis à ongle noir 😜

Allons Gérard, penses-tu qu'avec les maigres indications que tu donnes, il est possible de se prononcer ? Fais nous au moins une photo ou donnes nous un lien pour voir ce que c'est comme modèle. Si c'est juste un témoin lumineux qui ne sert vraiment à rien, tu peux mettre un peu de peinture noire pour masquer la lumière.

Tu as pris quoi comme fins de course ?