Discret68

Voila ce que j'ai obtenu avec la 2400MC (capteur à -10°) et 3 filtres différents : Filtre NB1 : Filtre CLS-CCD: Filtre LPS-D2 : Les valeurs sont quand même très proches ! J'en déduis que l'utilisation d'un filtre n'a pas d'influence sur le résultat. Je reprendrai le test en utilisant un écran EL dont je peux modifier la luminosité, de manière a être dans les critères SharpCap, et sans filtre pour voir si les résultats sont cohérents. Par contre, je ne sais pas pourquoi SharpCap a utilisé un nombre de valeurs de gain plus important pour le LPS-D2 par rapport aux 2 autres.

Lorsque tu lis l’aide de SharpCap, il est bien précisé qu’il est possible de faire le test avec la caméra installée sur le télescope et en visant un ciel bleu. La difficulté à ce stade est d’arriver à la luminosité optimale pour le test. Il faut attendre la fin de journée avec la clarté qui décroît et lancer plusieurs fois le test jusqu’au moment où la luminosité permet le test réel. Et le créneau n’est pas très long. Par curiosité, j’avais lancé plusieurs fois le test avec mon ASI2400MC en changeant de filtre, les résultats étaient très proches et cohérents avec les courbes de chez ZWO. A mon sens, les filtres n’ont pas d’impact sur le résultat des mesures, uniquement sur les temps de pose pour l’analyse.

Effectivement ! en faisant une recherche par contenu dans la page, il y a bien l'info 😚

Ce qui serait bien c'est que falCT60 nous précise ce qu'il utilise comme logiciel d'acquisition, car la fonction est peut-être existante. Sinon, d'autres logiciels le font : NINA, SGP, ...

Effectivement, comme tu ne l'avais pas précisé, je pensais que .... ta caméra est refroidie. Eh ben non ! Il va être difficile de créer des séries de dark en amont car tu n'as de fait pas de moyen de gérer la température du capteur. Dans ton cas, le plus simple est de continuer à prendre tes séries de dark durant les séances d'acquisition. Par contre, tu peux noter la température moyenne du capteur pour chaque master-dark afin de te créer progressivement une bibliothèque. Et si par chance la température du capteur lors d'une séance correspond à peu près à un master dark de ta bibliothèque, tu ne seras pas obligé de refaire une série de darks. C'est sûr, c'est beaucoup moins souple que d'avoir une caméra refroidie.

Avec une caméra dont la température du capteur est régulée, inutile de refaire les offsets et les darks à chaque séance, ça n'a aucune utilité et ça prend du temps, surtout pour les darks. Tu peux te créer tranquillement des bibliothèques en fonction de la température du capteur (qu'on fait par ailleurs rarement évoluer entre les séances) et les différents temps de pose que tu utilises. Tu peux ainsi te créer les masters correspondants, à utiliser directement au pré-traitement. Sauf événement particulier au niveau de la caméra, je dirais que les offsets sont à refaire 1 fois par an. En fait, c'est essentiellement lié au vieillissement du capteur.

Pourquoi ? Il a des compétences en câblage électrique ? 😛

Il est normal qu'un relais revienne dans sa position repos dès que la tension sur la bobine est coupée car dans le cas présent, ce sont des relais "monostables". Il existe des relais bistables qui ont 2 bobines et qui nécessitent qu'on alimente l'une ou l'autre bobine par une impulsion pour faire basculer le relais. Dans le schéma originel, il y a un jeu de contacts de relais de commande qui est utilisé en ce qu'on appelle l'auto maintien. Si tu prends un relais et que tu alimentes la bobine par un bouton poussoir, la bobine ne sera activée que lorsque le bouton poussoir et lui-même activé. Pour que le relais reste activé alors que le bouton poussoir est relâché, on branche un jeu de contacts du même relais qui sert à alimenter la bobine en parallèle du bouton poussoir. En partant de la position repos du relais, aucune tension ne passe. On appuie sur le bouton poussoir, ce qui active la bobine du relais. Les contacts se font et le jeu de contacts qui servent à l'auto- maintien étant actif, la bobine continue à être alimentée même si le bouton poussoir est relâché. Et ça vitam-eternam ! Enfin, tant qu'il y a du courant ! Il faut donc une coupure de l'alimentation de la bobine pour que le relais puisse revenir au repos. C'est le rôle de chaque fin de course dont on utilise les contacts COM et NF (qui laisse passer la tension lorsque le FDC n'est pas activé). Chaque fin de course est connecté en série sur l'alimentation de la bobine d'un relais. Le contact d'auto-maintien assurant le passage de la tension et dès que le fin de course est activé, la liaison COM/NF étant rompue, l'alimentation de la bobine est coupée. Le relais revient à sa position repos et le moteur s'arrête. C'est à priori un gage de bon fonctionnement 😜

Tant que tu n’as pas les fins de course, tu ne peux pas câbler totalement la partie logique de commande. Par contre, tu peux câbler la partie avec les 2 relais de puissance qui alimentent le moteur (partie droite du schéma). Il suffira de mettre sous tension la bobine de l’un ou l’autre relais pour voir le moteur tourner dans chaque sens. Cela permettra de vérifier que l’inversion de sens de rotation du moteur s’effectue bien.

Oui. En fait, la bobine est un électro-aimant, qui sous tension, attire une palette qui actionne les séries de contacts par des petits leviers. Le rappel en position initiale (hors tension) se fait via un ressort.

Voici le lien pour le capteur et son réflecteur : https://www.e44.com/securite/detecteurs/detecteurs-pir/capteur-photoelectrique-avec-reflecteur-retro-reflexion-10m-PEM10D.html Sur un relais, il y a 2 pins pour brancher la bobine de l'électroaimant, qui sert à activer le relais. il n'y a pas de polarité à respecter, seule la tension doit être respectée. Et oublies cette histoire de diode qui n'a aucun intérêt dans ce montage. Ça sert uniquement lorsque la bobine du relais est branchée sur de l'électronique (un transistor, ...). Lors de la mise sous tension de la bobine, il se forme des courants qui peuvent avoir une polarité inverse de la tension d'alimentation. Et en général, l'électronique n'aime pas les tensions inverses. Comme le dit Morbli, tu peux "t'amuser" à découvrir comment agit un relais. Tu mets une tension aux bornes du "coïl" et tu vas entendre le petit claquement du relais qui active les contacts. Si tu as un multimètre, tu le règle en ohm-mètre, tu raccordes un des 2 fils sur la pin "COM" et le 2ème fil sur la pin "NO". L'ohm-mètre va indiquer une résistance infinie. Normal puisque le contact n'est pas établi. Tu raccordes ta tension sur le coïl et tu vois l'ohm-mètre qui indique une résistance de 0 ohm. Le contact est établi. Maintenant, tu branches le 2ème fil sur le contact NF (le fil sur le COM reste en place). l'ohm-mètre indique une résistance de 0 ohm car le contact est établi au repos du relais. Tu mets le coïl sous tension et la valeur va passer à infini. Et voilà, tu viens de te familiariser avec le fonctionnement d'un relais. Et c'est pareil pour tous les groupes de contacts COM, NO et NF du même relais. Il est important que tu te familiarises avec le fonctionnement du relais car je pressens (je ne sais pas pourquoi 😜), mais je pense qu'il faudra probablement faire du diagnostic si ça ne fonctionne pas. Pour les fins de course, j'ai opté pour des ILS (Interrupteur à Lame Souple). Ce sont des contacts étanches qui sont activés par des aimants .... étanches. Le seul problème que je vois aujourd'hui est que les vis fournies pour la sortie des contacts ne résistent pas à l'oxydation. L'autre avantage est que ces fins de course sont de petite taille et ne coutent pas chers. PS : tu pourras nous montrer le schéma final avec les ventouses magnétiques. JP

Tu peux aussi regarder chez tan à Hong-Kong : http://www.tan14.com.hk/suneast/4-IDAS.htm J’ai commandé tous mes filtres IDAS chez lui et j’ai toujours eu satisfaction.

Je n'arrive pas à trouver le numéro de la galaxie à laquelle tu fais allusion. Il y en a également d'autres plus petites qu'on arrive à percevoir également sur ton image, mais vu la définition, il est difficile de les différencier des étoiles. Ce qui est étrange, c'est que cette galaxie est aussi grande que la PGC à coté mais qu'elle n'est pas dans ledit catalogue PGC. Sur le CDS Portal, on voit bien la zone de PGC1405069 (l'image est tournée de 45° par rapport à la tienne). Par contre, je n'arrive pas à trouver la numérotation de ces galaxies via Simbad et Vizier 🤔

Je viens de connecter mon antique 120MM usb2 (qui a servi en planétaire pendant quelques années et qui vient de passer 6 ans dans la AllSky) avec Nina, elle fonctionne sans soucis. Je n’ai rien eu à faire, les drivers ZWO étaient installés. Caméra reconnue immédiatement et image OK moyennant juste le réglage de durée d’exposition.

Ça serait bien que tu nous fasses part de tes résultats, en jouant un peu sur la position du primaire, histoire de nous conforter sur la bonne compréhension de la Sap Limoges.

Il est vrai que c’est un gars hyper confiant. Ce doit être le dernier sur Terre. Lorsque je lui avais commandé un miroir, il s’était presque offusqué parce que je voulais payer avant expédition.

A mon avis, il ne doit pas s'en vendre fréquemment. Aussi bien je comprends l'utilité sur une monture légère de table pour laquelle moins on touche, mieux c'est, mais pour une monture plus lourde, donc sur un trépied ou un pilier, je n'en vois pas vraiment l'utilité. La seule utilité que j'y vois, c'est éventuellement pour reprendre la MES sur un remote grande distance et là, ça ne concerne vraiment plus grand monde, d'autant qu'une perte de MES sur une installation en fixe pour laquelle on intervient que très rarement, je ne vois pas pourquoi il y aurait perte progressive de la MES.

Effectivement, merci pour le lien, je n'avais pas vu les différents addons ! Cela répond en partie aux questions que je posais à Axeldark. Après, ce système peut être pertinent pour de petites montures avec une charge faible. Mais ça peut être effectivement un bon complément pour simplifier la MES, d'autant que cette petite monture est faite pour être posée sur quelque chose de plat, et avec son faible poids, on arrive vite à la déplacer plus que de raison en voulant effectuer un réglage.

De quelle motorisation parles tu en terme d'innovation ? Où as tu vu qu'il y a une mise en station automatique ? Il y a bien du GoTo et l'utilisation de logiciels tiers (Nina ou SharpCap) pour aider à la MES, mais je ne vois là aucun automatisme. Idem, de quelle motorisation parles tu ? Ben là, je n'ai rien compris de ce ce que tu veux dire !

De par les explications données, Il semble en fait qu'avec un SCT équipé d'un focuser "externe", tu disposes d'une marge de réglage assez importante concernant le rapport f/d de l'optique. Il faut positionner le primaire en fonction du rapport f/d souhaité. Et si nécessaire compenser par des bagues en amont du réducteur de manière à compenser le déplacement du foyer. En faisant une résolution astrométrique sur les photos, tu peux connaitre précisément la focale résultante (avec ou sans le réducteur). Tu peux ainsi modifier le rapport f/d progressivement.

Salut Taz Voici 1 article qui te permettra d'appréhender la relation entre focale et position du miroir primaire sur un SCT. C'est là qu'on se rend compte que l'utilisation d'un focuser externe est pertinent : - https://saplimoges.fr/variation-de-la-focale-dun-schmidt-cassegrain-avec-sa-mise-au-point/ JP

Bien sûr. La majorité des montures sont vendues sans trépied, ce dernier restant une option. Ce qui serait bien, c'est que tu répondes au questions qui te sont posées ! Sinon, on tourne en rond.

Une question qui me taraude vu que tu interroges sur le choix de la monture. As tu le matériel dont tu établis la liste (dont la 183MM) ou c'est ce qu'on appelle une liste pour le Père Noël, c'est à dire ce que tu penses acheter ? Car prendre un capteur mono avec des filtres SHO vont te "condamner" à faire des nébuleuses. Exit les galaxies, les amas, ... sauf à compléter par un lot de filtres LRVB. Il est effectivement préférable de prendre une lunette avec correcteur dissocié afin de te donner la meilleure souplesse. De toute façon, vu les focales auxquelles tu fais référence, un réducteur de focale n'est assurément pas nécessaire, ou dans très peu de cas de nébuleuses hyper étendues. Sachant qu'avec les logiciels d'acquisition, il est possible de faire des mosaïques pour prendre un objet vaste. Mais ça reste assez exceptionnel. Pour les filtres, tu peux investir autant que pour le reste du matériel, c'est ton droit, mais je ne suis pas convaincu que tu en profites pleinement. Il est préférable de retenir des filtres un peu moins performants et nettement moins cher pour ventiler l'argent "économisé" vers un autre équipement ; la monture notamment, qui est quand même pratiquement l'élément primordiale. On dit couramment que dans un setup, la monture représente la moitié de l'investissement total. Tu prendras plus ton pied (surtout tu seras moins enquiquiné) avec une lunette de moyenne gamme et une bonne monture que l'inverse. Pour la monture, si tu n'en as pas pour le moment, tu peux trouver une monture d'occasion, qui te permet d'avoir de meilleures caractéristiques et ce au même tarif qu'une monture neuve de catégorie inférieure. On trouve de bonnes occasions. Au fait, j ne vois pas de motorisation pour le focuser dans ta liste. C'est un accessoire également à prendre en compte.

Attention à ne pas résumer le choix d'une focale à ce critère ! Sinon, tout le monde utiliserait un rapport f/d très court (un RASA par exemple). C'est un des critères de choix. Comme tu le précises bien dans ton message, la taille de l'objet dépend de la focale, il faut donc bien prendre conscience de ces 2 critères (parmi d'autres) dans le choix de la focale et de tout ce que cela implique. Vu la liste des objets cités par SpaceTramp (perso, j'élimine déjà la moitié de droite), il faudrait plusieurs focales pour optimiser le capteur. Ou choisir la focale en fonction de l'objet le plus vaste et se retrouver avec des images de petite taille pour les objets plus petits. Bref, la focale "passe-partout", ça n'existe pas. Et encore moins en utilisant une barlow pour faire du CP. Par contre, OK pour le réducteur de focale. Je suis conscient que j'ai tout et rien dit. Le mieux est de simuler différents instruments sur du cadrage de cibles. Il existe plusieurs sites internet qui permettent de faire ce genre de chose, mais comme je ne les utilise pas, je ne me rappelle plus de ces sites 🤔 Je suis sûr que d'autres astrams sauront nous donner les bonnes adresses. En ce qui me concerne, j'utilise C2A comme logiciel de cartographie. Il est possible de définir plusieurs repères de champs qui prennent en compte la focale de chaque instrument et les caractéristiques des capteurs. Ainsi, on peut voir directement ce que donne un objet sélectionné sur la surface du capteur. En logiciel d'acquisition, j'utilise NINA qui fait la même chose en plus précis et qui permet de peaufiner le cadrage de l'objet. On voit immédiatement si l'objet est compatible ou non avec l'instrument. Dans mon cas, pour avoir accès à un maximum de cibles (et pas toutes), j'ai fait le choix d'un newton de 300 en f/d4 soit 1200 de focale et une lulu de 80 à 480 de focale. Si nécessaire, j'ai encore une FS60 et un A7S/Samyang135 pour faire du champ très large. La lulu me permet de photographier les grands objets (M31, M45, ..) ainsi que les nébuleuses ayant une grande surface. Le newton fait le reste (galaxies, petites nébuleuses) avec effectivement des limites concernant les objets de très petite taille. Dans ce cas, je suis plus sur du champ galactique (amas de galaxies lointaines, ...). N'oublions pas effectivement (comme le précise chinois02), la charge admissible par la monture. Si la FS60 dispose d'une excellente optique, le focuser est franchement limite. Mais au tarif proposé, on peut difficilement mettre mieux. Il est pratiquement nécessaire de le remplacer par du costaud. En plus, vu que c'est une crémaillère, il faut un sacré rapport de réduction coté motorisation pour pouvoir disposer d'une MAP au réglage fin.

Je n'ai jamais compris pourquoi ZWO se focalise autant sur cette valeur de backfocus donnée à 55mm. La valeur de backfocus ne dépend que du modèle de correcteur ou aplanisseur qu'on utilise et elle doit être précisée par le fabricant. C'est cette valeur qu'il faut respecter et pas forcément la valeur de 55mm qu'indique ZWO. Sauf bien entendu, si le correcteur qu'on monte demande un backfocus de 5mm, cas du GPU par exemple ! En fait ZWO met un peu le bordel en faisant référence à cette cote de 55mm !!! Après, il est évident qu'une fois les différents constituants fixés entre eux, il faut ajouter les entretoises pour que le tirage corresponde au backfocus du correcteur ou aplanisseur utilisé, sachant que la valeur indiquée par le fabricant est théorique et qu'elle peut varier légèrement. Il faut faire des photos et les examiner pour vérifier la nécessité ou non de corriger le tirage. Il est souhaitable de disposer de bagues à visser de différentes longueurs et de rondelles minces. Ces dernières se placent entre les bagues pour pouvoir corriger la longueur de l'ensemble.