Discret68

Tu aurais eu bien tord de ne pas nous présenter ton image de Saturne ! Juste pour me coucher moins bête ce soir, surtout que je suis essentiellement CP. Ton MEADE, c'est bien un rapport natif de f/d10, soit 4m de focale ? Et "TV PM 2x" , c'est bien une barlow 2x, une Televue si je décrypte correctement ? Soit une focale de 8m ! C'est bien cela ?

Superbe série malgré les mauvaises conditions. Il faut savoir être patient et opportuniste pour profiter d'un trou entre les nuages 👍 Il y a une raison pour laquelle ta dernière image est tournée de 180° par rapport à ta série ou c'est juste une petite erreur ?

Je suis du même avis que Seb. Quel modèle de correcteur as-tu ? C'est bien un correcteur pour SCT ? Peut-être que tu ne prends pas la cote du BF au bon endroit. C'est assez facile de se tromper. De plus, la valeur théorique du BF n'est pas une parole d'évangile, La valeur réelle peut être légèrement différente de celle annoncée. le seul juge de paix, c'est la forme des étoiles dans les angles.

En voila une solution qu'elle peut être bonne à mettre en œuvre pour s'affranchir du problème 👍 Je vais tester ! Mais bon, faut pas être pressé d'avoir une validation de l'efficacité, d'autant que si ledit écran ne se présente plus (rare quand même), on ne sait pas si c'est lié au fait que Windows ne le génère pas ou si c'est la formule magique qui l'évite. De toute façon, ce qu'on demande, c'est que le problème disparaisse 😜

Tu ne crois pas si bien dire ! Sur mon newton, j'ai clampé un mini PC acquisition. Comme ce PC était neuf, je ne voulais pas perdre la garantie (certaines vis du couvercle étaient sous une étiquette pour démontrer une intervention dans le boitier). Pour contourner le problème, j'ai installé un "doigt motorisé" que j'ai usiné dans de l'aluminium et qui appuie sur le bouton de mise en route/arrêt du PC. Il y a des parties en caoutchouc qui permettent d'éviter le marquage du bouton. C'est un électro-aimant, connecté à un relais, qui réalise le mouvement :

Je pensais plus à la méthode qui consiste à simuler l’appui du bouton poussoir de mise sous tension du PC. Sur certains modèles, il y a un connecteur sur la carte mère qui contient (entre autres) 2 contacts de mise en route. Il suffit d’établir le contact à l’aide de 2 contacts (COM et NO) d’un relais commandé à distance. On commande le relais avec une impulsion de 2 à 3s et le PC démarre. Avec le même relais et une impulsion plus longue, entre 6 et 10s, on force la mise à l’arrêt du PC qui est planté alors que le pilotage en remote n’est plus fonctionnel. Si ledit connecteur n’est pas disponible, il faut se brancher en parallèle du bouton poussoir. Mais sur certains modèles, je reconnais que ce n’est aisé. Attention néanmoins à la garantie du PC ! Toujours est-il que cette méthode est infaillible. Un autre point sur lequel je n’ai pas de réponse, est ce qu’il faut faire lorsque le PC en remote présente l’écran au démarrage qui propose de démarrer normalement ou en mode sans échec. C’est généralement le cas après un plantage dur. Et dans ce cas, comme l’accès à distance n’est pas encore possible à ce stade, on est coincé. Et le fait de re-booter soit par appui long du poussoir de mise route, soit par coupure de l’alimentation amène systématiquement au même écran. Quand on a son équipement dans le jardin, on règle rapidement le problème mais lorsqu’on est à grande distance, c’est la cata !

Si le GIGN passe par ton abri, tu es menotté en moins de 2 minutes 😱 Si le WOL ne fonctionne pas du tout, ou pas dans 100% des cas (c'est à dire qu'il existe des cas où l'ordi ne se met "malheureusement" pas en route, il est tout à fait possible de démarrer le PC via un relais. C'est normalement infaillible !

A 1 an et 1 jour après ouverture de la discussion, c’est une vraie commémoration 😘 Si si tu installes un réducteur sur ton télescope, tu n’as pas besoin de reprendre ni le MES, ni le modèle de pointage. Au pire, de par son montage, ton réducteur peut induire un petit décalage du centrage de l’image, mais c’est sans importance car l’astrométrie se charge de recentrer si besoin.

A titre d'exemple, voici le type de relais que j'utilise en version 4 "inverseurs" : https://fr.rs-online.com/web/p/relais-de-puissance/7761660?gb=s Avec possibilité de le monter sur un support type rail DIN. Ce type de support permet un câblage plus aisé : https://fr.rs-online.com/web/p/supports-relais/1893263?gb=s Le relais en version 2 inverseurs : https://fr.rs-online.com/web/p/relais-de-puissance/5345055?gb=b Et le support correspondant : https://fr.rs-online.com/web/p/supports-relais/5348868?gb=b C'est de la bonne "camelote", depuis plus de 7 ans, pas un seul problème de fonctionnement !

Fait attention, c'est la période de la chasse à la buse en ce moment Tous les relais utilisés dans ce schéma ont 2 ou 3 jeux de contacts. Dans chaque jeu de contact, il y a 1 COM (commun), 1 contact NO (normalement ouvert. c'est à dire que le contact n'est pas passant avec le contact COM lorsque le relais n'est pas alimenté. Le contact s'effectue lors de la mise sous tension du relais) et un contact NF/NC (normalement fermé/Normaly Closed, le contact est passant avec le COM lorsque le relais est hors tension et le contact se coupe lorsque le relais est alimenté). Dit d'une autre façon, le courant passe entre COM et NF lorsque le relais est hors tension et le courant passe entre COM et NO lorsque le relais est sous tension. Les relais peuvent avoir de 1 à plusieurs jeux de contacts qui vont être activés simultanément.

Ici, ce sont les araignées qui s'en donnent à cœur joie. A chaque fois que je vais dans l'abri, c'est un vrai film d'horreur. Plein de cadavres (d'insectes) au sol et ma tête emballée dans des toiles d'araignées 🤕

OK, c'est bien suffisant. Il faudra voir en automne lorsqu'il y a une hygrométrie plus importante et une baisse franche de la température en soirée. C'est surtout là que le risque est présent. Mais avec les ouvertures que tu as, à mon sens, aucun risque. Ça fait au moins 6 ans que mon abri est fonctionnel et idem, je n'ai jamais eu de condensation. Pour info, je me suis développé une application qui permet de suivre tous les paramètres ambiants (pression atmo, hygrométrie, point de rosée, ..) dans l'abri, la allsky, le coffret électrique. Le 11 juillet, avec une température qui est montée à 37,6° à l'ombre (exceptionnel), la température intérieure de l'abri est montée aux alentours de 34° 😱 Le boitier qui contient le Raspberry Pi est monté à un peu plus de 50° en interne ! Par contre, avec l'ouverture en partie basse sur toute la périphérie, tu ne crains pas les rongeurs ? Certains adorent les câbles électriques ou les pièces en caoutchouc.

Tu es proche du bout ! Ça ne se voit pas sur ta photo, mais as-tu des ouïes de ventilation en partie supérieure ? Le bas est bien ventilé, mais la chaleur s'accumulant en partie haute, il est bon d'avoir des ouvertures pour permettre la circulation.

Merci, mais il n'y a pas beaucoup d’intelligence dans ce système, juste du bons sens. Et surtout l'envie de faire simple et fonctionnel. La mise en couleur permet effectivement de mieux comprendre le regroupement des différents contacts des relais ... et des bobines de commande. Tout à fait, comme indiqué sous le titre du schéma, le toit est fermé et le FDC fermeture est de fait activé. Mais à ce stade, tous les relais se retrouvent hors tension. Dans une exploitation en "pure électromécanique" (relais, contacteurs, ...), ces diodes ne sont pas indispensables. Elles sont surtout nécessaires lorsqu'on a de l'électronique qui est en interface aux relais. Les composants électroniques actifs (transistors, circuits intégrés, ...) n'apprécient guère les retours de tension ou les inversions de tension. Chez moi, je ne les ai pas monté ! Petit complément : vu que je suis en remote, j'ai ajouté 2 diodes montées tête-bêche sur l'alimentation du moteur de manière à contrôler la présence effective de la tension sur le moteur. Cela fait suite à 2 problèmes que j'ai rencontré durant les années de fonctionnement, mais qui n'ont pas de lien direct avec la logique de commande. Dans les deux cas, le toit n'a pas manœuvré. Avec les leds, je vois tout de suite avec la caméra de surveillance si le moteur est sous tension ou pas. Cela permet un début de caractérisation d'un éventuel dysfonctionnement du système. Un jour, le toit ne s'est pas fermé automatiquement en fin de séquence au petit matin. j'ai lancé la commande à distance et aucune manœuvre ! En allant voir dans l'abri, j'ai pu constater un dépôt de rosée sur le réflecteur du capteur de position park. Le rayon lumineux n'était de fait pas renvoyé par le réflecteur, et le système voyait la monture non en position park, donc, pas de fermeture du toit. J'ai confectionné une petite résistance chauffante avec des résistances basiques collées derrière le réflecteur pour éviter le dépôt potentiel de rosée. C'est le système qui gère les résistances de désembuage des différents setup en fonction des conditions atmosphériques qui gèrent la mise en service de la petite résistance chauffante, dont la puissance est de l'ordre de 2 ou 3W. Dans un autre cas, le toit (dont la structure est en bois) s'était légèrement déformé avec l'humidité. Il était resté accroché au niveau d'un des deux rails. Bilan : toit arrêté à mi-course. Et comme le fin de course fermeture ne s'activait pas, le moteur est resté sous tension pendant un bon moment. Le câble inox à frotté sur la poulie alu du moteur maintenu en rotation. Au petit matin, il y avait un petit tas de limaille d'alu sous le moteur 😱 J'ai rehaussé le toit de quelques mm à l'aide du système de réglage des roulettes, et c'est reparti. Il est vrai que dans ce cas de figure très spécifique, les leds ne sont pas forcément d'une grande aide.

Tout à fait 😉 Pour compléter ce que je disais un peu plus haut, une photo du capteur à réflecteur, et le réflecteur qui est fixé sur le newton : Ce genre de système est très directionnel (quelques degrés de tolérance). Il n' y a pas de risque de valider la position park dans une position qui n'est pas pile-poil la position attendue. Et la petite commande qui me permet de réaliser les manœuvres en local : Le poussoir d'arrêt d'urgence tel qu'indiqué sur le schéma a été remplacé par un interrupteur, ce qui me permet de d'interdire temporairement les manœuvres.

Si c'est à ce schéma que tu fais allusion, le voici : Rapide description : Il y a 4 relais : REL1 et REL2 servent à la commande, REL3 et REL4 servent à alimenter le moteur avec inversion de sens. La manœuvre du toit peut s'effectuer de 2 manières : par des boutons poussoirs pour une action en local (ouverture, fermeture et arrêt d'urgence), ou par des contacts relais pour une commande à distance. Sur le schéma, il existe 3 commandes à distance nommés "contact impulsion IPX" car j'utilisais un IPX800 dans l'abri, mais n'importe quel relais convient. On retrouve les mêmes actions qu'en local (ouverture, fermeture et arrêt d'urgence). Le contact du détecteur à réflecteur entre dans le circuit de commande et permet ou non la manœuvre du toit. Il y a 2 fins de course pour borner les déplacements du toit. L'avantage du système : c'est rustique, facile à câbler, pas de programme, pas de risque de plantage et moins sujet aux pannes que les composants électroniques. Ça fait depuis 2016 que ça fonctionne sans broncher. Entre temps, j'ai ajouté un fin de course supplémentaire avec un inverseur qui me permet de choisir une ouverture complète du toit ou un dégagement complémentaire du toit pour dégager le secteur où le oit s place en ouverture. J'ai utilisé des relais à support qui se montent sur un rail DIN. Si le câblage est réalisé consciencieusement, ça fonctionne du premier coup. Vu que la commande s'effectue par des relais (IPX ou carte relais sur Arduino ou autre), il est tout à fait possible de piloter l'ensemble via un driver ASCOM, ou par des scripts VBS. JP

A titre d'exemple, pour la confirmation de la position park de la monture, je n'utilise pas l'information issue de la monture. J'ai préféré dissocier l'information du reste pour qu'il n'y ai aucune équivoque. J'utilise un détecteur à réflecteur, du genre de ceux qu'on monte au niveau des portails motorisés. L'émetteur/récepteur est fixé dans la partie fixe de l'abri et le réflecteur est fixé sur une patte réglable sur le télescope. De cette manière, il y a une position unique ou le détecteur est activé. Pas de risque d'avoir une information erronée qui ne correspond pas à la position réelle park. Un relais interne permet de récupérer l'info pour l'automatisme de manœuvre du toit roulant Pour la logique de commande, j'ai choisi une commande traditionnelle à base de relais uniquement (4 relais, 2 pour la logique de commande et 2 pour la puissance au moteur) et des fins de course. Aucune électronique qui risque de planter (rare certes, mais ...) et moins de sensibilité à la chaleur ambiante. Je peux quand même exploiter l'automatisme du toit via les logiciels d'acquisition en utilisant des scripts VBS . NINA, PRISM, SGP et d'autres permettent d'exploiter de tels scripts. Petite question : as tu fixé le moteur avec sa poulie sur une platine réglable, de manière à bien caler l'alignement de la poulie avec le câble de manœuvre ? Sans cela, le câble risque de venir se plaquer constamment sur un coté de la poulie avec à termes, une usure prématurée du flanc intérieur de la poulie.

Bon, j'arrive à nouveau à placer l'image qui contient la cote qu'il faudrait connaitre pour calculer l'angle en deçà duquel la monture ne dois pas franchir Voici la cote H en question, ainsi que le diamètre du tube : De toute façon, il faudra comme tu le souhaites, bloquer informatiquement la rotation à la valeur de l'azimut mini. Une façon sûre de connaitre l'angle est, une fois le tube en place, de le mettre à la position maxi et de placer une équerre à angle réglable et niveau à bulle qui permet d'indiquer directement un angle. Encore plus simple, est l'utilisation d'un téléphone portable sur le tube avec un petit logiciel qui mesure le niveau et l'angle par rapport à l'horizontal ou la verticale. C'est simple et efficace, et pas de doute vis à vis d'un calcul avec lequel il peut toujours y avoir une méprise dans la mesure des différentes dimensions. Il faut rester pragmatique !

Bon, ça sert quand même d'être resté collé aux bancs d'école pendant des années 😃 Ce qu'il faut connaitre en plus des dimensions que tu as indiqué, c'est le diamètre du tube et la différence de hauteur entre le haut du muret périphérique et l'axe de fixation du tube. C'est la cote H matérialisée sur le schéma ci-dessous : Flute, le site déconne et je ne peux plus ajouter une image. Je reviendrai essayer un peu plus tard avec mon image, mais en complément, il faudrait savoir si l'axe de rotation du tube est au dessus de l'arase du muret périphérique ou en dessous, et comme dit plus haut, et de quelle valeur.

Est-ce que le problème est celui que je crois avoir compris ? Je me place au nord de la monture et je regarde le sud. Le risque de collision est entre le tube et le muret périphérique lorsque le tube est totalement à l'est ou à l'ouest ? C'est ça ?

Bien que je sois arrivé bien plus loin que le certificat d'études sans que ça me coûte une seule clope, je n'ai rien compris à l'exposé du problème 🤕 Ah si, le fait que le tube ne vienne pas heurter le bords de la coupole. Mais pour ce qui est de reste !!!!🤔 Une image étant plus parlante qu'un long discours, elle serait effectivement la bienvenue. Et avant même de proposer une solution, dans quelle technologie souhaites tu (ou tu imagines) une solution ? Électrique, électronique, informatique, mécanique, ...... Ça évitera à la discussion de partir dans tous les sens !

Si tu es en nomade, tu n’as besoin que de la batterie et dans ce cas, tu n’as pas besoin de « traîner » ton onduleur et ton alim atx ! A moins que ce soit une opportunité pour toi de faire de la musculation..

Je ne comprends pas bien ton objectif ! Partir d’une batterie 12V pour faire du 230V afin d’y brancher des alims 12v lorsque tu es en nomade ? Pour du nomade, il est préférable de rester sur une solution purement 12V. Convertir une tension entraîne toujours une perte de rendement.

Salut Raphaël Pour le moment, je n'ai pas vraiment trouvé de guide pour développer mon driver ASCOM de A à Z. Pour contourner le problème, je me suis contenté pour le moment de récupérer un driver existant pour utiliser mon rotateur avec NINA ..... qui fonctionne Mais je ne désespère pas de pouvoir développer mon driver maison. J'avais vu effectivement que VS2022 produisait un fichier avec le manager d'extension. Mon problème est que je ne sais pas quoi faire avec ce fichier. Il me manque surement pas grand chose pour amorcer la pompe mais pour moi, pour l'instant, je bloque. Coté Arduino, pas de problème, mais je ne sais pas quoi rajouter dans les fichiers créés par VS pour dialoguer avec mon Arduino. Je ne comprend pas non plus comment créer le driver ASCOM et où le loger pour que NINA le prenne en compte, et ce, sur n'importe quel ordi et pas forcément celui où a été développé le driver. L'idéal serait que je puisse récupérer un programme de description d'un driver en VB.net afin d'analyser la structure. Je pense que ça pourrait constituer l'étincelle qui me permettrait de comprendre le cheminement. JP

Oh que non ! Je ne pense pas que cette lulu soit adaptée, ta caméra risque de présenter un important vignettage 😱 Par contre, ayant encore une ancestrale PL-131M, je pense que je vais craquer pour cette lulu