krotdebouk

Non.. La conception du CTU c'est deux plateaux reliés par 3 paires de vis avec des rondelles ressort sous chaque tête. Leur couple de serrage a été réglé par le fabriquant, il conviendra donc de ne pas y toucher. Les deux plateaux sont plaqués l'un sur l'autre par la pression de ces ressorts. Il y a 3 vis radiales situées entre chaque paire de vis et dont l'extrémité est conique, c'est l'astuce du CTU. Elles agissent comme un coin en écartant les plateaux quand on les visse. Les 3 dernières vis axiales (les 3 plus grosses) doivent servir à bloquer le système une fois réglé. Je pense que c'est leur utilité mais je ne m'en sers pas. C'est l'épaisseur des plateaux du CTU (17.5 mm au total) qui lui donne sa rigidité et permet d'avoir une réponse attendue quand on serre ou desserre, contrairement au machin ZWO. Le 17.5 mm a ses avantages et ses inconvénients..

Pas l'ASI294MC, elle n'est pas reconnue si pas alimentée en 12V. Je n'avais pas croisé ça avec d'autres caméras ZWO et ça m'a même inquiété quand je l'ai reçue.. Mais c'est indiqué sur leur site.

A 1€ et même à un jeton en plastique, tout le monde va ranger son caddie au supermarché

Les deux ! Je l'avais achetée sur les conseils d'un astropote et je pense que c'est ce que signifie la partie du descriptif : Technologie de charge avancée : les technologies exclusives PowerIQ et VoltageBoost d'Anker se combinent pour fournir une charge optimisée pour vos appareils, tandis que le mode de charge d'entretien (trickle charge) constitue le meilleur moyen de charger des accessoires de faible puissance, comme des écouteurs Bluetooth. Il faut maintenir le bouton M/A jusqu'à ce que la LED verte soit allumée pour avoir ce mode, il ne se met pas automatiquement en service. L'autre port USB peut servir à alimenter un APN avec ce genre d'adaptateur.

Pour info à ceux qui chercheraient une alim externe pour ce type de monture, j'alimente la mienne avec une batterie externe 20000 mAh qui a une fonction pour éviter la coupure automatique en cas de faible consommation.

Oulala... Tu as encore le temps de modifier ton post en supprimant les deux premières lignes, celles après "Bonjour à vous".. Pour le reste, je ne saurai pas vraiment te renseigner. J'utilise NINA mais je fais mes flats avec un écran à flats et l'Assistant PLU qui fonctionne très bien dans ces conditions. Avec les filtres à bande étroite (SHO), mes flats sont régulièrement entre 5 et 10 secondes, je fais des darks de flats dans la foulée. Le L-extrême étant un filtre à bande étroite, je ne suis pas surpris du temps que l'assistant te demande sur un ciel du petit matin. Une remarque ou plutôt un doute, l'assistant PLU calcule une durée d'exposition suivant la consigne (moyenne cible de l'histogramme) puis lance la série. Si ils sont assez longs et nombreux, je ne suis pas certain que la luminosité de chaque flat soit constante à cause du lever du jour. J'en fais une trentaine de 10", ça fait 5 minutes entre le premier flat et le dernier. La réponse m'intéresse d'ailleurs.

On ne voit pas las impulsions de corrections quand ça part en cacahuète. C'est certainement parce que ça ne corrige plus que ça part en cacahuètes..

Super la deuxième

@m27trognondepomme Propre, comme d'habitude !

C'est vrai que le CTU ne passe pas sur mon setup (SW Esprit 80/400 - CTU/DO/RAF/2600MM) qui demande pourtant 65 mm de BF au correcteur. Comme la focale est courte, j'ai enlevé le DO pour un guidage au mini guide ZWO ce qui m'a permis de loger tout juste le CTU La bague de tilt ZWO qui se monte en face avant de la 2600 est une m*rd* infâme, les vis de réglage viennent poinçonner la face de la caméra. Je ne vois pourtant pas d'autre solution pour régler ton tilt A confirmer, mais je pense que le tilt est le principal responsable, les étoiles ont l'air rondes en bas à gauche signe pour moi d'un BF correct. Mais l'interprétation est peut être faussée à cause de la grosse étoile brillante en plein centre. Des petites étoiles rondes au centre auraient permis de lever le doute.. C'est peu dire, j'ai le même parcours..

Quelques conseils puisque ton setup est équipé d'un EAF et que tu utilises aussi un PC en plus de l'Asiair pour ASTAP et CCDI : - Remplacer la bague rotative par une bague de réglage de tilt. Le CTU de Gerd Neumann est plutôt efficace (17.5 mm d'épaisseur plateaux en contact). Avec le capteur au format APS-C de la 2600 , je serai surpris qu'il n'y ait pas de tilt une fois tout vissé.. - Faire fonctionner ton setup avec NINA au moins pour le réglage du tilt et du BF. Ce soft a un outil redoutable (entre autres..), le plugin Aberration Inspector de Hocus Focus qui te calcule le réglage et surtout l'endroit et le sens de la correction à apporter. A ma connaissance il n'y a que Prism (payant) qui le fait. Avec ma lunette et une 2600MM, l'orientation donnée par le schéma est la bonne (top/bottom - left/right). Tu as un historique des mesures (ligne ID 1 sur l'image) qui te permet de vérifier au fur et à mesure si tu as corrigé dans le bon sens et trop ou pas assez. Le compte rendu de l'analyse qu'on ne voit pas sur l'image t'indique si tu es trop près ou trop loin (BF) grâce à la mesure de courbure du champ. Il faut que le rayon de courbure soit le plus grand possible pour avoir l'image la plus "plate" possible). Un aperçu pris sur CN mais c'est comme ça sur mon PC : - Et comme tu n'as plus de bague rotative, fais tourner la lunette dans ses anneaux pour modifier le sens de cadrage. Ca t'évitera aussi de remettre le bazar dans ton réglage de tilt ! La première soirée, c'est une ou deux heures pour maitriser le truc (hors install-réglages NINA), ça va beaucoup plus vite après si besoin de retoucher.

Félicitations !

Message d'origine sur AS Puis quelques réponses dont certaines à prendre au bon degré. Puis après avoir laissé "vivre" le fil pendant plus de deux semaines, le Webmaster l'a (enfin) fermé..

Mais enfin, sur WA on n'a pas le niveau pour apprécier voire comprendre ce qui se passe là-bas... http://www.astrosurf.com/topic/149563-site-dà-côté/

Y'a juste le retournement au méridien/recentrage qui ne va pas se faire, sur une animation de Jupiter sur un tour complet par exemple

En exagérant, si l'étoile tenait sur un gros pixel tu ne verrais pas de déformation contrairement à ce que tu verrais avec plein de petits pixels qui auraient la même surface cumulée. Ce n'est pas de moi mais de Thierry Legault au sujet du tilt mais la conséquence sur le BF est la même : On rêve tous de très grands capteurs à petits pixels, mais ça se mérite. Je m'en suis bien rendu compte sur la 6200, qui n'a pas du tout la même sensibilité au tilt que la SBIG 11000M et ses gros pixels de 9 microns, sans parler du 7S. C'est bon quand les étoiles sont rondes dans le cercle image corrigé, au delà ça ne sera jamais bon.

Et ben moi je suis épaté, bravo !

Je pense que tu es aux limites de la correction de ton réducteur qui n'est pas formidable à la base. J'avais trouvé 24 mm de cercle image corrigé mais pour l'avoir eu sur un C9XLT, je l'avais plutôt estimé autour de 15 mm en ayant testé de 85 mm à 105 mm de tirage. Ce sont les deux valeurs de tirage qui circulent, clic. J'ai croisé celui-ci qui a l'air plus performant mais vu le prix, je vais attendre que quelqu'un d'autre que moi le teste Et les pixels plus petits de ta nouvelle caméra n'arrangent rien au problème !

Ah oui, sympa cette planche ! C'est fait avec quoi comme setup ?

Je ne la connais pas, désolé...

Quelle est ta monture ?

NINA ne refait pas de calibration au lancement de la séquence, du moins avec le séquenceur simple. C'est une action que tu peux forcer en utilisant le séquenceur avancé.. que je ne connais pas. Si tu as fait ta calibration au sud et à l'intersection équateur/méridien (un peu avant le passage au méridien), tu ne devrais pas avoir besoin de la refaire même après retournement au méridien, sauf si tu changes de lieu (enfin je crois). C'est quoi ta caméra de guidage ? Le choix Windows WDM dans PHD2 m'intrigue...

Je l'ai eu sous l'appellation Mini Guide Scope (Orion), F = 162 mm. Il ressemble furieusement à certains chercheurs.

C'est le principe de l'astrophoto planétaire, lunaire et solaire : faire un film à cadence élevée, sélectionner les meilleures images, les aligner pour les empiler, faire ressortir les détails et retoucher les couleurs.

Oui, moi c'est pareil quand j'en taquine certains qui essayent de faire fonctionner leur setup avec un Raspberry alors que NINA sous Windows est une tuerie