krotdebouk

Cadrage parfait, joliment traitée : carton plein !

C'est là ! Une étoile brillante dans la zone centrale du capteur et voilà le résultat. Cette déception, je croyais avoir découvert une nébuleuse inconnue voire un phénomène astronomique rare

Ca pourrait être intéressant de voir le graphique de Sharpcap au moment de la capture du flat. Ce que me montre Sharpcap n'est pas ce que me montre Pix sur l'alignement des couleurs de l'histogramme qui me semble être trop parfait.. Il pourrait aussi être intéressant de tourner le filtre pour voir, on a parfois des surprises même avec des filtres réputés ne pas avoir de problème quel que soit le sens de montage. C'est un REX perso avec des filtres Astronomik, reflets dans le sens normal et plus de reflet montés "à l'envers" et ça en L, R et Ha et un peu en SII, aux alentours du rouge en quelques sortes.. Et si ça ne résout rien pour ce filtre, il reste les petites annonces ! Les Optolong fonctionnent bien avec les autres caméras couleurs

Et donc me revoilà avec des flats en pose unitaire faits avec un écran à flats Geoptik. Gain 0, 500 ms, histo à 20% sur la "luminance" Auto-streché à gauche Débayérisé Gain 0, 1100 ms, histo à 50%.. je pense que c'est trop haut ! Débayérisé J'ai fait la même chose précédemment sur un RC8 pour vérifier que mon nouveau montage dans une bague Quick-lock ne me donnait pas de vignetage, les flats avaient le même aspect avec environ 15/20% d'assombrissement entre le centre centre et les bords. La collim dans les choux du RC doit certainement être la cause de mes écarts en bord d'image.. Bref, pas de zone centrale en apparence très lumineuse (attention à l'auto strech quand même..). Pour le reste, ton filtre est très certainement la cause de tes problèmes.. Quand je te proposais de l'éloigner du capteur, je pensais à quelques millimètres, comme pour retrouver la distance capteur/filtre que tu aurais dans une RAF ou dans un tiroir à filtre.

Tu as mélangé des trucs ! Le BF c'est la distance assez précise qu'il faut souvent régler/ajuster située entre la lentille de ton réducteur (ou correcteur) et le capteur. On croise 55 mm le plus souvent mais c'est une donnée du fabriquant. Si tu ne respectes pas cette distance, les étoiles seront allongées dans un sens ou dans un autre. Je reviens dans pas longtemps avec des flats faits sur une lunette et une 294MC, le tout sans filtre. Je suis en train de me familiariser avec cette caméra..

Pour ma culture, c'est quoi un backfocus sans réducteur de focale ?

http://www.astrosurf.com/topic/155534-quels-retours-sur-la-monture-zwo-am5/ http://www.astrosurf.com/topic/158356-montures-zwo-am5-pegasus-astro-nyx-101-ioptron-hem27/ http://www.astrosurf.com/topic/158399-ioptron-hem27-vs-zwo-am5/

J'ai une Lunt 60 depuis 8 ans et j'ai eu entre les mains une Lunt 50 achetée d'occasion pour la monter sur une 100/700 (revendue depuis), ici. C'est comme la modif PST (F/10) mais avec une Lunt 50 (F/7). Je ne suis pas amateur visuel, je ne sais pas apprécier ou j'ai un autre problème et mon but n'est pas d'opposer une pratique à une autre (visuel/photo)... et donc je n'ai pas accroché plus que ça en visuel avec ces "petits" diamètres. Par contre je trouve qu'il est possible de sortir des images et autres animations (protus) plutôt sympathiques avec ces deux diamètres. La différence entre une 50 et une 60 n'est vraiment pas énorme. Je ne sais pas ce qu'il en est réellement avec une 40 mais à voir les images faites avec, la différence me semble quand même plus notable qu'entre 50 et 60. Un petit point d'attention selon l'usage qu'on veut en faire : la dimension du filtre bloquant. En visuel ça peut ne pas être trop gênant d'avoir un BF un peu juste, en photo ça peut être fatal (ici). Pour la photo, il y a donc des choses à regarder un peu précisément comme la taille du capteur, le champ, le diamètre du filtre bloquant sous peine d'être chèrement déçu. Tu as le forum américain solarchat sur le solaire.. Bonnes cogitations !

Quel tableau de chasse, super !

Ca se voit rapidement quand même.. C'est en bas de la première page du site : Études / Formation pour devenir Astronome Mais je préfère la voir là plutôt qu'en chirurgie cardiaque

Oui, à condition d'être patient et d'avoir du Purosol pour faire la vaisselle après ! Ceci dit, on sent un petit peu de chaleur en s'approchant de l'anneau mais je n'ai pas remarqué de turbulence particulière ou du moins à cause de ça sur mes séquences de captures de Jupiter. Ca reste à vérifier en lunaire car toute la surface du capteur est utilisée, ça sera peut être plus sensible. Je n'ai pas testé en visuel. Je suis resté un bon quart d'heure pointé au zénith pour vérifier ma collim et il n'y a pas eu de buée. Le pare buée est plutôt gênant lors de cette manip et c'est pour ça que je pense qu'un pare buée court sur une base Décathosport devrait bien aller. Suivant ce qu'on fait, là je pense à l'astrophoto, moins il y a de prise au vent et mieux c'est. On doit pouvoir faire sans un boitier de commande de marque Celestron ou Astrozap. J'avais acheté le boitier Astrozap (qui ne permet que le réglage, pas la régulation de t°) en même temps que des résistances chauffantes pour d'autres instruments mais on peut régler la puissance avec des trucs comme ça : https://fr.aliexpress.com/item/32836622997.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5ac95e5bBNoisI&gatewayAdapt=glo2fra C'est d'ailleurs celui que j'utilise également pour mes résistances chauffantes. Il ne se vend plus mais il y a plein d'équivalents celui-ci probablement. Il y a aussi le modèle que je cite précédemment qui a un afficheur 0/100% qui peut être pratique. Je dois le recevoir dans 2 semaines, je pourrai en dirai plus. De ce que j'ai compris, l'anneau Celestron contient un "thermomètre" (connexion sur la prise jack) et le boitier de la marque doit certainement inclure une mesure d'hygrométrie le tout permettant de déterminer le point de rosée et donc de réguler la puissance de chauffe. Mais bon, plus de 300 €..

J'ai pu profiter de cette belle soirée humide à souhait pour tester l'anneau chauffant de mon C11. J'ai d'abord laissé la buée venir, en 10 minutes la lame était complètement recouverte, impeccable.. Puis j'ai mis en marche l'anneau chauffant à 50% par le boitier Astrozap. La buée à commencé à partir mais pas totalement, pas mieux à 100%. Il est 21h27 Donc un coup de sèche cheveux pour repartir sur une base saine en laissant la chauffe à 100%. Photo prise 15 minutes plus tard (21h43) 22h25, la buée n'est quasiment pas revenue au bout de 55 minutes. Je suis congelé, je plie, de toutes façons le ciel est moche ! Ma boite d'accessoires et le couvercle du C11 qui sèche.. Pour moi c'est validé, un petit pare buée serait certainement un bon complément. Et un p'tit souvenir de cette heure passée au frais, j'ai du boulot..

Ca serait effectivement intéressant mais attention au vignetage si il est trop loin..

C'est peut être pas la meilleure idée.. Les flats servent à corriger le vignetage et l'assombrissement dû aux poussières qui sont soit sur le capteur, soit sur.. le filtre ! Je préfère largement une capture sans filtre avec flats que le contraire. Si tu as le lien du forum Optolong, ça m'intéresse

J'ai un doute sur ce filtre Optolong avec la 294MC, tu n'es pas le premier à croiser ce soucis. J'ai aussi un autre doute sur le montage d'un filtre 1.25" vissé de cette manière à l'avant de la caméra. J'ai eu ce filtre L-Pro Optolong en 2" sur une 533MC et monté dans le tiroir à filtre ZWO, aucun problème. J'ai maintenant une 294MC que je n'ai utilisée que sans filtre pour l'instant et là encore, pas de problème avec les flats. J'avais d'ailleurs posé la question du choix de filtre anti PL quand j'ai pris la 294MC, c'est là que j'ai eu le conseil de ne pas utiliser de filtre et finalement, ça marche pas mal. Ca ne résout pas ton problème mais ça peut être une alternative en attendant de trouver ce qui cloche..

Ca me rappelle un truc tout ça : 294MC, L-Pro, montage du filtre sur la caméra..

Le RPE, le rapport plaisir/emmerdements. Utilisateur de Pix depuis quelques années, le côté emmerdes a augmenté pour moi comme la racine carrée de leur nombre, etc... C'est vrai qu'il peut faire mal à la tête au début, début qui a duré un moment avec moi. Maintenant que je l'ai compris et avec la contribution de certains, les emmerdes n'augmentent plus, ils diminuent pour mon plus grand plaisir, etc... (le RPE). Mais ça ne m'empêche pas de garder un œil sur Siril pour le côté rapidité. Je ne les oppose pas, je les trouve très complémentaires.

Suite à une mosaïque un peu compliquée par l'alignement justement (le chromatisme dans les coins), je fais maintenant cette étape sur une carte d'étoiles synthétique avec distorsion et pour toutes les couches. La référence est unique pour le lot et précise. Les données pour la carte d'étoiles synthétique sont dans les métadonnées de l'image, c'est assez rapide. Et comme tu l'indiques, tous les stacks produits sont de fait parfaitement alignés entre eux. Merci pour l'info "Generalized Hyperbolic Stretch" ! https://remoteastrophotography.com/2022/04/generalized-hyperbolic-stretch-script-for-pixinsight-version-2-1

Opération anneau Celestron reportée, il commence à pleuvoir.. Et j'ai trouvé ça chez ali, je vous dirai ce qu'il en est.

Ca donne quoi côté aigrettes ? C'est l'épaisseur des branches qui m'a fait penser à ça.

Dans le Rhône fallait pas traîner !

J'ai vu le soleil le temps d'une éclaircie ce matin ! Lunt 60 + Neptune-M (IMX178, ça passe pile poil) Lunt 60 + ASI290 + barlow x2 pour une mosaïque autour d'AR 3147 et 3148 Et les petites protus pour finir

Et non, je me suis d'ailleurs fait avoir au premier montage puisque j'avais laissé la sorte de joint en feutre en deux parties qui est sur ma deuxième photo au dessus. Dans la vidéo de Celestron, on voit bien qu'il faut l'enlever.. sinon on isole la résistance de la lame de correction. Sur la photo de @Skywatcher707, la résistance chauffante de l'anneau est visible. Une fois monté, il reste du jeu entre la bague et le tube donc pas de risque de contrainte dans ce sens là. Par contre, le serrage très modéré des vis est impératif pour empêcher d'éventuelles contraintes dans le sens axial. C'est un point d'attention dans la vidéo et dans la notice. Pour l'alimentation, là j'ai un petit doute sur la facilité de régulation avec le boitier Astrozap, le mien du moins. Il y a bien une led à luminosité variable mais ça ne me dira pas la valeur du courant envoyé à la résistance. Il faudrait que je bidouille un truc pour ça, un afficheur à plusieurs leds où elles seraient toutes allumées quand ça fourni les 2.5 A pour le cas du C11. Extrait de la notice pour que vous soyez sûr d'avoir une alim 12V suffisante suivant votre tube : Je dis même probablement une connerie, ça ne serait pas la tension qui varie sur ce type d'application ? Si c'est ça, ce genre de truc doit faire le job, un potar et un afficheur : https://www.amazon.fr/Régulateur-Vitesse-Moteur-Courant-Continu/dp/B075FTQ2ZH/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3T159FEJ1I5X5&keywords=régulateur+intensité+afficheur&qid=1668952099&qu=eyJxc2MiOiIyLjAzIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=regulateur+intensité+afficheur%2Caps%2C63&sr=8-4

Belle optimisation de ce 150 F/3.45 ! Est-ce que tu utilises NINA et si oui, est-ce que la MAP auto fonctionne bien ? Je n'ai eu que des newton carbone mais c'était avant que je découvre NINA et l'AF.. Ce "petit" tube acier optimisé pourrait bien finir par me plaire un jour.

@Jean Louis Excellente remarque Jean-Louis ! Mon système neuronal passe par mes pieds.. Si il n'y a pas de ciel clair en ce moment, c'est pas l'humidité qui manque par chez moi. Je vais donc tester cet anneau chauffant dès ce soir, tube pointé proche du zénith.