krotdebouk

Et voilà, ça me refait mal à la tête... Pour me simplifier la comprenette, elle est bonne ou pas cette image ?

Oui tu as raison, un peu décentré vers le primaire ? Si un jour je reprends un Newton, j'y ferai plus gaffe.

Je ne connais pas l'A7S, j'avais fait le choix du 6D. De tête, les différences entre les deux sont la taille des pixels, environ 8,5 µm pour l'A7S et 6,5 µm pour le 6D, la limite à 30" de pose pour l'A7S sinon il bouffe les étoiles mais il compense par une plus grande sensibilité que le 6D. L'ergonomie ne semble pas être en faveur de l'A7S ni l'autonomie sur batterie. L'A7S est plus cher que le 6D. Tu trouveras plein d'infos sur le sujet avec "6D vs A7S" avec ton moteur de recherche favori. Dans tous les cas, tu en croises d'occasion de temps en temps, en face en ce moment (clic).

ACF = Advanced Coma-free. Bonne nouvelle pour du CP. Dans ce cas là en APN, je regarderai les Sony A7S ou les Canon 6D..

Je ne suis pas spécialiste des Newton mais le secondaire en apparence rond et centré, c'est vu depuis le PO avec un Cheshire éventuellement. C'est l'étape 1 de ce tuto (ne regarde pas les étapes suivantes). > rond par l'orientation, > centré en droite gauche par la vis centrale (à faire doucement en compensant avec les 3 vis), > et haut/bas par les branches. C'est là qu'il y a éventuellement un compromis à faire. Je préférais avoir des branches bien alignées quitte à ce que le miroir secondaire ne soit pas parfaitement centré vu depuis le PO. Pour faciliter l'interprétation de ce que tu vois, il faut cacher le miroir primaire avec une feuille blanche et mettre une feuille de couleur derrière le miroir secondaire (à l'opposé du PO). Tu verras ça depuis le PO, reste à faire le réglage pour que les distances "rond blanc"/"intérieur du PO" soient équilibrées (les flèches rouges) Puis la suite de la collim peut se faire au laser, c'est le plus simple. Tu as fait 80% du boulot à ce niveau là. Puis tu fignoles sur une étoile en vrai car les lasers sont souvent un p'tit peu mal réglés d'origine... C'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée, les autres probablement plus fines et plus élégantes me donnaient mal à la tête Profite d'une période nuageuse pour t'y mettre, faut le faire causer ton 200/800 !

Un autre soucis de la grande focale c'est le guidage. 1890 mm il faut que la monture les tienne surtout si les pixels ne sont pas gros (l'échantillonnage). Sur ton tube avec réducteur, une 533MC te donnerait un échantillonnage de 0.41"/pixel (206 * 3.8 / 1890), ça va pas être super simple ! Côté APN, il en vaudrait mieux un à gros pixel comme l'A7S pour augmenter l'échantillonnage et donc relâcher un peu la contrainte pour le guidage mais tu ne tireras pas le bénéfice d'un grand capteur 24x36 (ou full frame, 44 mm de diagonale). Ton télescope n'est pas un Meade ACF à première vue donc les aberrations optiques vont dégrader une bonne partie de l'image (des étoiles en saucisses), tout ce qui est en dehors du cercle image corrigé. Les filtres feront le travail si on laisse passer l'info lumineuse avant, en Ha notamment. Pour les défiltrages, un article plutôt bien ficelé ici.

Tu pourrais faire quelques simulations sous Stellarium (Telescopius aussi) avec le matériel que tu envisages d'acquérir, instrument (donc focale) et imageur (donc taille du capteur et des pixels). Ca pourrait t'éviter quelques surprises du genre "c'est tout petit sur la photo" ou "ça ne passe pas entièrement". Une lunette de 80 c'est plutôt pour des champs assez larges qui vont bien aux nébuleuses et quelques grandes galaxies. Au passage, qui dit nébuleuses dit aussi APN défiltré, c'est mieux dans la majorité des cas. Elle fait partie des instruments les plus simple à utiliser, ça ne la réduit pas pour autant qu'aux débutants. Celle-là est une 85 mm de diamètre et il n'y a pas grand monde qui débute avec. C'est une histoire de choix.

Sur cette alim, tu as deux bornes V+ et deux bornes V-. Je pense qu'elles sont réellement indépendantes mais je n'ai pas vérifié. Quoi qu'il en soit, j'ai un branchement pour ma caméra (ASI2600MM) sur une V+/V- l'autre alimente la monture (HEQ5), le focuser (Pegasus Cube v2), les deux colliers chauffants (Astrozap) via un boitier de régulation 0V/12V et mon hub USB (il est en 12V, c'est astronomiquement pratique). J'ai mis un fusible par ligne 12V. L'alim est une 120 W donc 10A sous 12V et il y a un peu de soudure à faire sur les prises femelles. Je ne sais pas ce que tu veux réguler mais pour ça il existe plein de systèmes basiques ou un peu moins. Le premier est celui qui me sert pour mes résistances chauffantes, le deuxième pour un APN à l'occasion. Edit : Ce qui fait le prix de la "Pocket Powerbox Advanced Pegasus Astro" c'est qu'elle est pilotable depuis un PC..

Je vois que tu as compris comment ça réagit et c'est déjà un peu mieux ! Il faut que tu desserres côté opposé au PO et que tu serres côté PO. Ca va redresser la paire de branches qui est la plus déréglée, celles qui passent entre les vis 1-3 et 2. En ce qui concerne la fixation du miroir secondaire, il faut que tu desserres les 3 vis d'au moins la valeur de l'épaisseur de la rondelle insérée. Normalement ça doit passer, en tous cas ça passait avec une rondelle de 2 ou 3 mm d'épaisseur (de mémoire) sur mon SW 200/800. Quand tu fais cette manip, je te conseillerai d'incliner le tube avec le miroir primaire plus haut que le secondaire comme ça si un truc se défait, il n'ira pas fracasser le miroir.. Fini d'abord d'aligner les branches de ton araignée puis passe à l'orientation de ton miroir secondaire.

Bonjour tout le monde ! Après avoir un peu bidouillé pour trouver les bons réglages d'AF sous NINA avec mes filtres CLS-RVB, les SHO me posent problème. Les deux V curves, celle au filtre CLS (en RVB c'est du même tonneau) et l'autre avec le filtre H (même V curve moche en SII et OIII) : Mes paramètres : Le setup est une lunette SW Esprit 80/400 + ASI2600MM. J'ai mis un fenêtrage à 0.75 pour ne pas prendre en compte les étoiles en bord de champ qui sont pas super toptop.. En H, les deux points les plus à droite sont ajoutés une fois que la routine d'AF a été exécutée, c'est à dire que le premier point de la V curve après décalage initial est en fait le troisième en partant de la droite. Comme la HFR Max est 3 fois supérieure à la HFR mini, je me dis que ça ne vient pas du nombre de pas de décalage initial (4) ni de la taille des pas (17). J'avais aussi remarqué qu'il me fallait rentrer le focuser de 8 pas par chute de 1°C donc 4450 à 24.5°C par rapport à 4489 pour 29°C n'est pas déconnant puisque les filtres sont parafocaux (à la marge de quelques pas sur un réfracteur). Première question : Help tout simplement ! Deuxième question : Est-il possible de paramétrer NINA pour avoir un AF avec le R pour le H, en V pour le SII et en B pour le OIII ? Merci d'avance

Je ne crois pas, c'est vraiment son orientation angulaire qui fait paraitre rond une miroir elliptique (le miroir secondaire). Sur mon ex SW 200/800, les 3 vis du support de secondaire avaient poinçonné la pièce sur laquelle elles appuient (celle sur laquelle le miroir est collé). J'avais intercalé une rondelle en acier de chez leroyrama pour que les 3 vis appuient sur une surface dure au lieu d'une surface molle (alu). Ca va beaucoup mieux pour l'orientation angulaire. Vu sur youtube Le Newton SW demande un peu de customisation... Le TS ONTC que j'ai eu après aussi mais un peu moins

C'est lors du centrage du secondaire par rapport au PO que j'avais déréglé les branches de l'araignée sur mon premier 200/800 SW en carbone (comme le tien il me semble). Le miroir était centré mais les branches horizontales n'étaient plus alignées... Son aspect rond vu du PO n'est pas à régler par les branches mais par son orientation angulaire depuis le support, une rotation selon les flèches rouges. - Les branches pour le centrage haut/bas en faisant un compromis éventuel pour les avoir alignées - La vis du milieu du support pour le centrage entrée tube/arrière du tube - La position angulaire pour le voir rond - Puis la collim Sur la photo, si le centre de la vis du miroir secondaire était au croisement des deux traits jaunes ça serait probablement pas trop mal pour les branches de l'araignée Ton tube est fait pour être réglé, tu ne vas rien casser !

La photo en dessous c'est ton tube (elle a déjà été faite plus haut dans le post). Je n'ai pas de vidéo et d'ailleurs je n'ai plus le tube, mais pas besoin de vidéo. Pour la paire de branches horizontales, il faut que tu desserres à gauche et que tu serres à droite. Pour la paire de branche verticales, il faut que tu desserres en bas et que tu serres en haut. Une nouvelle photo + tracé et tu affines. Quand c'est bien aligné, tu vérifies que les branches ne sont pas vrillées. Ca se voit à l'oeil ! Puis vérif/réglage du secondaire et collim. Faire pire ? Quand je vois le serrage des vis en droite/gauche, ça va être compliqué de faire pire. Il y a un côté complètement serré et pas l'autre, ça se voit aux longueurs de filetages radicalement différentes. Tu dis que tu n'as rien touché mais si tu as eu le tube neuf, c'est assez inquiétant. Il vient de où ce tube ? Tu dis aussi qu'il y aurait des vis foirées, mais quoi plus précisément, les vis ou les écrous ? Et il l'a remarqué comment le gars de ton club puisque rien n'a été touché ? Pour résumer, si tu as acheté le tube neuf et que rien n'a été touché, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un truc de foiré. Desserres un peu à gauche et resserres un peu à droite, tu vas vite comprendre comment ça réagit et tout ça sans rien casser

La technique de la photo prise en face du tube et le tracé avec un logiciel de dessin (photofiltre par exemple), c'est vraiment très-très précis pour vérifier et faire le réglage de l'alignement des branches : http://www.astrosurf.com/topic/146245-aigrettes-dédoublées/?do=findComment&comment=2026937 Mon cas avec un 200/800 : http://www.astrosurf.com/topic/146245-aigrettes-dédoublées/?do=findComment&comment=2027045 Sans cette méthode, je n'aurais pas vu aussi facilement l'origine du problème, une branche un peu trop longue..

https://www.shellyfrance.fr/alimentation-meanwell-100w-12v-ip20/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=google feed&utm_medium=cpc&utm_term=54329&gclid=CjwKCAjw5s6WBhA4EiwACGncZaYuzlRqrGbYAaZ4PDY--y-WGI_DRwtdg8p8dr-sDx5DwF_6kQ1t-xoCVb4QAvD_BwE Prendre le modèle qui delivrera la puissance nécessaire + fusibles + boite, etc...

Ben oui, c'est pour régler la collimassion..

Tu m'as mis le doute ! J'ai retrouvé les photos de mon annonce de vente, les accessoires notamment. La raquette est bien celle de la Syntrek et je pilotais la monture en goto avec CDC et APT. Je pense que toute l'électronique du goto doit se trouver dans la raquette.

L'HEQ5 a l'air d'être une version Syntrek, donc comme tu le signales, non goto. Elle le devient très bien en la connectant à un PC via un câble EQMOD et avec les logiciels de planétarium (Carte du ciel) et d'acquisition d'images (APT, NINA etc..). La monture est probablement assez ancienne, les Syntrek n'existent plus depuis quelques années, son prix me semble un peu élevé. J'ai vendu la même avec kit courroies Rowan à 600 € il y a 3 ans (époque d'avant le covid, les prix étaient plus sages). C'est une bonne monture quand on l'utilise dans ses capacités. En astrophoto, elle est idéale pour une lunette de 80 (éventuellement de 100) ou un 150/750. Avec un 200/1000 tu va te faire chi** au moindre coup de vent. Ce setup est plus pour du visuel bien que ça ne soit pas celui que j'aurais choisi. Une partie du reste de l'équipement fourni ne te servira pas en astrophoto. * Edit: je vois qu'il n'y a pas de correcteur dans la liste des accessoires Je te conseillerai de refaire tes comptes en neuf avec un setup HEQ5 + 150/750 + correcteur de champ + système de guidage (miniguide + ASI120MM ou équivalent). Tu ne devrais pas tomber loin de ton budget pour un setup que je pense être plus cohérent pour l'astrophoto. Puis surveiller éventuellement les petites annonces.. Bonne réflexion

Merci pour l'info ! Je viens de tester sous Pixinsight, à première vue c'est plus doux que Topaze, les détails restent vivants et c'est simple à utiliser. Tant qu'on y est, il y a également StarXterminator qui serait un cran au dessus de Starnet2. J'ai justement croisé son nom il y a quelques jours sur un tuto de JB de Paris (le cocon). Comme le dit Guy, le traitement séparé starless/étoiles c'est une belle trouvaille. 60+40 USD pile au moment où l'euro chute face au dollar, c'est ballot..

Beau boulot 👍

Je n'ai pas d'avis sur le processeur, RAM et batterie. Par contre côté stockage, si tu peux monter au To c'est mieux. En planétaire/lunaire tu fais beaucoup de captures et je ne parle pas des animations. Entre la place prise pour le stockage des .ser et celle prise par les fichiers en cours de traitement sans compter Windows et autres softs (120 Go pour moi), 512 Go ça me semble un peu juste dans le temps. Mon PC est un PC dit de "gamer" qui a un disque M1 de 256 Go pour la partie Windows + logiciels et un SSD de 1To pour le planétaire/lunaire/solaire, ça m'est arrivé de le remplir ! Je crois que les disque SSD n'aiment pas être totalement remplis mais je ne sais pas pourquoi.

Il semblerait bien que topaze ne fasse pas du bien aux étoiles... Si c'est le bruit l'origine de l'utilisation de Topaze, il serait plus productif de le traiter plus délicatement avec Siril. Et un peu de bruit ne nuit pas à l'image finale.

Topaz Denoise ! On va dire qu'on a pas vu ce passage même si le lissage ressemble bien à ce que produit de logiciel. Je l'ai testé et abandonné Regarde donc si ce n'est pas lui le responsable de l'aspect des étoiles. La bulle de savon, c'est la première chose que je regarde sur un champ large du croissant !

J'en pense que c'est nettement mieux, il y a même la bulle de savon Par contre, je trouve que le traitement est agressif sur les étoiles et sur la réduction de bruit...

C'est ce que je me suis dit dans un premier temps mais il ne l'a pas précisé.. Je ne connais pas ce filtre mais effectivement, l'histoire des couleurs dans le FDC me rappelle un truc lu sur le forum..