krotdebouk

@olivierfred42 Tu as bien fait de la remettre cette image au C11 ! Tu l'as trouvé où l'astrosolar ? Edit : Oups j'ai vu, c'est un astrosolar visuel..

@olivierfred42 Super ton animation, détails et fluidité 👋 Je n'arrive pas à ouvrir ton image faite au C11... Ma contribution avec le soleil de ce matin, puis nuages.. Mosaïque de 3 à la Lunt 60 + ASI290 Mosaïque de 4 avec Mod Lunt 50 sur 100/700 + barlow x2 + ASI290 AS3/ICE/RS6/Pinxinsight

Pas mal ! Je me doutais que je loupais quelque chose aujourd'hui...

Si le PO n'est pas ultra rigide, oui... J'ai le cas avec ma lunette Esprit 80. Je fais ce réglage au zénith et ce n'est plus tout à fait pareil au lever de la cible et à son couché. Tant pis ! Hyper simple, c'est dans les scripts : Image Analysis, AberrationInspector pour la mosaique et FWHMEccentricity pour la cartographie du capteur. Il faut d'abord faire la mesure puis cliquer sur Support. L'mage doit être débayérisée et en N&B (Image/Color Spaces/Convert to Greyscale). Ca doit être parce que le "petit" DO est suffisant pour toutes leurs caméras hors 2600 et 6200. Sauf que moi je ne l'ai plus, c'était soit racheter un DO soit faire cette plaque d'adaptation..

C'est ça, l'OAG est fixé sur la plaque alu avec les 4 vis que j'ai eues dans la fourniture ZWO, OAG ou RAF ou caméra, je sais plus.. C'est aussi comme ça qu'il se fixe sur la RAF, il n'y a pas le système d'adaptateur que tu montres qui est sur le plus petit DO ZWO. La RAF est également vissée de cette manière sur la caméra ce qui garantit la position pile poil du prisme au dessus du grand côté du capteur. La bague de tilt ZWO est trop fine et le réglage se fait par 3 x 2 vis à 120° (3 x une tirante et une poussante) pas pratiques à manœuvrer. Ca ne répond pas comme on s'y attendrait vu que c'est trop souple, c'est pénible à régler, ça ne tient pas dans le temps et les vis poussantes poinçonnent la plaque ou la caméra, bref une m*rd*. Le CTU c'est deux plaque épaisses tenues jointives entre elles par des rondelles ressorts. Il y a 3 vis radiales à 120° facilement accessibles qui sont certainement avec un embout conique et qui permettent d'écarter finement les deux plateaux. J'ai aussi vu que Skymeca en fait une avec 4 vis, plus pratique si bien orientée par rapport au capteur. Vu la tête des étoiles, je dirais principalement du tilt vu que le coin haut/droit est plutôt pas mal en plus du centre. C'est d'ailleurs le point de pivot puisque haut/gauche ne tire pas dans le même sens que tout le bas. On le voit aussi ici (Pixinsight, script FWHM Eccentricity)

Oui, j'avais fait un test avant avec une plaque imprimée 3D. J'ai préférée faire le plus fin possible pour pouvoir ajouter des cales au cas où en prenant en compte la longueur des vis de fixation fournies par ZWO avec le DO ou la caméra (je ne sais plus). Si tu parles de 8 trous M2.5 alors que 4 suffisent, c'est pour donner un peu plus de latitude pour l'orientation angulaire de la caméra de guidage. Ma pièce 3D n'en avait que 4 et c'est comme ça que j'ai pu voir que ça merdouillait.. J'ai acheté l'OAG neuf avec RAF et 2600MM + une bague de tilt pour avoir le bon backfocus justement et sur les conseils de ZWO. Finalement, cette bague de tilt est une merde infâme et je l'ai remplacée par un CTU. Le problème de ce CTU est son épaisseur (17.3 mm plateaux en contact) et je n'ai plus la place de mettre le DO dans le montage sur ma lunette Esprit 80 (BF théorique de 61mm qui a fini à 67,4 mm en pratique). Pas grave, le guidage en parallèle sur cette focale de 400 mm n'est pas un problème. Ils sont là pour respecter le BF que j'avais trouvé bon avec le capteur plus grand de la 2600 sur le RC8. Tant qu'à faire, j'ai remis quasiment la même distance pour la 533MC qui a un capteur bien plus petit. Mais j'ai quand même dû jouer avec des rondelles fines pour fignoler l'orientation angulaire de la caméra par rapport à la "poignée" du tiroir à filtre. Les photos sont petites pour bien le voir (pour mes yeux du moins) mais si les étoiles sont toutes déformées pareil dans les coins c'est le BF, dans le cas contraire il y a du tilt tout en sachant que les deux défauts adorent se cumuler. Si le PO n'est pas super rigide, le tilt qui était bien réglé dans une position a tendance à dériver dans une autre position, pas besoin de lui donner une claque..

Je n'étais donc pas seul avec cette histoire de tiroir à filtre, DO XL et 533MC Je n'ai pas trouvé de pièce d'adaptation toute chez nos marchands astro, je m'en suis donc fait fabriquer une sur usineur.fr pour 46€ fdp compris. C'est la plaque en alu sur les photos. Le tiroir à filtre est monté à l'envers si on considère le montage ZWO et donc le filtre l'est aussi. Toutefois, le filtre Optolong L-Pro 2" que j'utilise peut être retourné dans son support. Les images que j'ai faites ne m'ont pas montré de soucis particulier à ce qu'il soit dans le "mauvais" sens, à mon avis, il n'a pas de sens particulier. Et mon montage complet sur le réducteur CCD47 d'un RC8 La bague entre 533MC et tiroir permet d'avoir le titage nécessaire à la MAP différentielle entre les deux caméras et l'accès à la vis de blocage du tiroir à filtre. Au cas où ça t'intéresserait, le plan que j'avais envoyé sur usineur.fr : Plan.pdf

Je pense que tu vas avoir entre 30 et 50 % de déchet sans guider, enfin ça dépend de ce que tu acceptes comme étirement sur les étoiles. Mais ne perds pas de vue que si les étoiles sont étirées, le reste n'en sort pas indemne.. Pour être fixé, tu peux faire le tracé d'EP de ta monture, c'est assez simple avec PHD2 et PECPrep.

+1 avec @Titophe Pour illustrer, la courbe d'EP d'une NEQ6 que j'ai eue, la période est de 8 minutes. C'est à regarder avec l'échantillonnage du setup mais avec cette monture, si la pose unitaire (même d'une minute) a lieu dans la partie montante ou descendante, il y aura très probablement du filé. En haut ou en bas, ça devrait passer. C'est quoi ta monture ?

C'est tout à fait ça. Tu peux passer par un hub mais attention, je pense que la 294 ne fonctionne pas en USB2... A confirmer.

Une fois le backfocus réglé, il peut rester du tilt, une inclinaison du capteur par rapport au chemin optique. Les étoiles sont allongées mais différemment dans chaque angle. Pour la bague, je me suis mal exprimé.. Ne t'en sers pas pour rattraper un éventuel tilt. Sur ma 2600MM mais ta 2600MC est identique apparemment, cette plaque a des vis tirantes (celles qui sont dans les lamages) et poussantes (les vis sans tête) pour régler son inclinaison et donc corriger le tilt. Mais la plaque est trop fine, ça ne répond pas comme il faudrait et ça ne tient pas dans le temps. En plus, les vis poussantes vont venir appuyer sur le joli corps rouge en alu de ta caméra et ça va le poinçonner. Bref, tu serres bien les 3 vis tirantes (celles qui sont dans les lamages) et si le tilt doit être corrigé, je te conseille d'investir dans une vraie bague de ce type par exemple. Attention, il faut avoir assez de place pour la monter, elle mesure 17,3 mm au minimum.

Exactement, le logiciel de guidage ne peut pas utiliser à une fréquence "rapide" (quelques secondes) une image qui n'est pas encore faite, celle de l'acquisition longue pose. Par contre en planétaire, lunaire ou solaire (sur une protubérance par exemple) ça marche bien, du moins avec Firecapture. Tu as deux possibilités : - La caméra de guidage est reliée au PC en USB + câble ST4 entre caméra de guidage et monture. Dans ce cas tu guides en ST4 avec On Caméra dans le menu de connexion de PHD2 pour la monture et ST4 dans EQMOD. - La caméra est seulement reliée en USB au PC et tu guides en Pulse Guiding, à indiquer dans EQMOD + chercher tuto... Je ne connais pas la méthode, le ST4 me convient parfaitement.

Tu peux, c'est un beau triplet !

La MAP bouge toujours avec la chute de température à part avec quelques rares lunettes très haut de gamme (compensée). J'ai une SW Esprit 80 et c'est sensible à 2° de variation. J'ai motorisé le PO et le logiciel d'acquisition s'occupe de la correction automatiquement avec la baisse de température. Il est également possible de refaire la MAP automatiquement suivant d'autres critères (tous les x poses, au changement de filtre, au retournement au méridien, toute les x minutes... etc). Je te conseillerai de faire des simulations avec Stellarium ou sur Telescopius. Le champ que tu vas obtenir dépend de la focale mais aussi de la taille du capteur. La nécessité de guider ou pas dépendra elle de ton échantillonnage (e = 206 * taille pixels / focale) face aux capacités de ta monture sur la durée de la pose unitaire, son erreur périodique.

55 mm est une valeur courante mais en fait propre à chaque réducteur ou correcteur. J'ai une SW Esprit 80, son backfocus théorique est de 61 mm et en pratique, c'est 67,4 mm avec des filtres de 1mm d'épaisseur (donc +6 mm/théorique) Fais ce réglage au zénith sur un champ étoilé en t'aidant de l'image trop près/trop loin. Au zénith c'est pour avoir le moins de turbulence et pas de flexion sur le PO. Quant à la bague de tilt ZWO (la plaque noire sur la caméra), je te conseillerai de ne pas t'en servir. En jargon technique j'appelle ça une véritable bouse.. Du chewing-gum avec des vis qui vont bien marquer le corps de caméra.

Je ne souris pas, d'autant plus que j'ai remarqué récemment cette possibilité dans l'Excellent AVL. Selon la phase de la Lune et donc l'éclairage, le repérage peut effectivement être délicat, en tous cas c'est mon cas... Il suffirait de quelques synchronisations pour que ça fonctionne bien ? Même à focale importante ?

Peut être que l'activité solaire du moment est un peu faible comparé aux semaines passées ?

Sur la 533MC entre autres c'est possible (clic) mais pas sur la 2600.

Pour te rassurer déjà, il faut ajouter 1/3 de l'épaisseur du filtre, ce qui t'amène pas loin des 76 mm. Mais le backfocus n'est pas un truc exact, c'est la forme des étoiles dans les angles qui te dira si le capteur est trop près ou trop loin du réducteur. Avec ton grand capteur à petits pixels, les réglages se fignolent souvent avec des cales de quelques dixièmes de millimètres, tu peux en trouver ici par exemple. Bonne(s) soirée(s)

Je pense que ça va être compliqué au motif de l'ampglow, la 183 est connue pour ça.. Même ZWO communique dessus, de manière un peu fourbe certes mais c'est un argument de vente pour la 2600 (Zero Amp Glow) : https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi2600mm-pro-mono

C'est un ampglow totalement classique avec la 183.

Le tube du PO ou le correcteur qui se trouverait dans le trajet optique, comme ça

Ton image est pas mal, donc ça a fonctionné et il n'y a rien qui m'interpelle sur la photo de ton setup. C'est dans le télescope qu'il faut vérifier que le tube coulissant du PO n'est pas rentré pour se trouver dans le chemin optique quand la MAP est bonne. Sur ta photo il a l'air d'être pas mal sorti mais c'est juste à vérifier. Tu as modifié quelque chose entre ton image et ton problème actuel ?

Les autres particularités de ces caméras dédiées solaire sont la plaque d'inclinaison qui permet d'éviter les anneaux de Newton (bien vu je trouve) et le refroidissement passif amélioré. Je ne connaissais pas ce fabriquant. Si certains ont des retours, ça m'intéresse +1 avec @sebseacteam pour le solaire, la caméra même peinte en jaune aussi joli soit-il, ça ne suffit pas..