krotdebouk

Ca dépend des dimensions du capteur. Dans la bande annonce il est écrit "The sensor diagonal can be as large as 20 mm without parts left unlighted". Un google trad plus loin : La diagonale du capteur peut être aussi grande que 20 mm sans laisser de pièces non éclairées. Ce qui veut dire que au delà d'un cercle image de 20 mm il y aura du vignetage et ça ne parle pas trop de ce qu'il en est des aberrations optiques. Une indication, à 66.50 €, ne te fait pas trop d'illusions sur la qualité optique de la chose...

Tu la pilotes depuis quoi ton HEQ5, un PC ?

Ca serait pas un fonctionnement dans ce genre là ?

+1 avec Titophe, bravo pour cette image dans ces conditions !

Superbes volutes ! Bravo Raphaël

Allons bon... Je te laisse deux semaines pour trouver et me dire ce que c'est

Le contraire sur les carburants apparemment..

Vu sur NINA

Pas vue en pièce de rechange chez nos revendeurs.. Tu peux demander à Optique Unterlinden de te l'approvisionner, c'est l'importateur. Si tu t'adresses directement à Skywatcher, ils t'orienteront vers eux de toutes manières. Astrokraken en propose une plus longue en remplacement de celle d'origine : http://www.astrokraken.fr/accessories-for-skywatcher-star-adventurer-mount-a184487612

celle sur la taxe ?

Une remarque, le PO de la photo sur le tube n'est pas celui qu'on voit en détail sur la série de photos de ton lien. A regarder de plus près si tu prends ce tube. Pour avoir eu le PO "V-Power" de TS sur un SCT, c'est pas celui qui m'a laissé le meilleur souvenir. Il y avait quelques petits durs mécaniques, il raclait un peu et un astro-collègue me l'avait confirmé pour le sien. Il y avait peut être des réglages à faire.. Côté échantillonnage et pouvoir séparateur, le 150/600 aurait bien été avec ma 183MM (2.4 µm). J'ai hésité un moment sur ce tube puis un 200/800 ONTC est arrivé dans le PA pour quasiment le même prix ce qui a mis fin à l'hésitation. En tous cas c'est sûr qu'un tube à F/4 ne pourra qu'améliorer les choses avec la QHY163M.

J'ai eu le 200/800 ONTC, même construction mécanique. Un tube de deuxième main que le précédent propriétaire avait équipé d'un PO Feather Touch, il y avait la possibilité de choisir entre 3 marques de PO à la commande. Tout n'était pas parfait.. J'ai juste ajouté un diaphragme sur le miroir primaire et il a fallu que je raccourcisse une des branches de l'araignée du secondaire de 0.8 mm pour pouvoir les aligner correctement. La collimation était assez facile à régler et elle tenait plutôt bien. Quasiment aucune dilatation en cours de nuit sur 5°C de variation de température, la MAP ne bougeait pratiquement pas. Tu as 3 hauteurs de montage possible du primaire ce qui peut être utile en cas de changement de PO. J'ai eu un SW 200/800 avant, ce n'est pas vraiment comparable.. Si un jour je reviens au Newton, ce sera très certainement ce genre de tube que je reprendrai. Je m'en suis séparé car là où je suis actuellement, astrophoto et tube long ne font pas bon ménage à cause du vent.

Modifier la distribution, je ne crois pas. Exacerber les couleurs c'est certain, c'est même le but. Prendre la couche R en luminance c'est ce que font beaucoup en mettant un filtre rouge pour modérer les effets de la turbulence. Que celui qui a vu les dentelles du cygne en bleu et rouge vienne nous faire un petit coucou... Pour les avoir observées dans un télescope de diamètre généreux, elles étaient plutôt uniformément verdâtres comme beaucoup d'objets du ciel profond d'ailleurs.

Je viens juste de me prendre une SA 2i pour les vacances mais pas encore testée. Juste un point pour que je comprenne ce qui t'arrives et pour m'éviter une boulette, ton APN est bien relié à la monture par le câble jack ? Avec l'application, j'ai compris que c'est la monture qui pilote l'APN. Si tu places la molette en suivi sidéral après lancement de la séquence, tu perds le pilotage de l'APN.

Juste pour la route, c'est pas mal.. whaou !

Jamais entendu parler de ça.. C'est pour éviter l'apparition de givre sur le capteur mais c'était plutôt avec les caméras CCD. Il me semble bien (et même beaucoup bien) que la vitesse de refroidissement/réchauffage des capteurs de caméras ZWO est intégrée au driver. L'asiair (à moins que ça ait changé depuis 2 ans) ne permet pas ce réglage. Mais bon, avec les logiciels que j'utilise, je force ce temps à 5 minutes mini (NINA et avant APT).

Une piste peut être, le fond de ciel autour de la tête de cheval n'est pas noir, il y a du signal (visible sur les images en Ha) contrairement à l'environnement de M106. Pour la suite, c'est plutôt un refroidissement à -20°C/-15°C qu'il faut utiliser pour la 1600 et en ne dépassant pas trop 80% de puissance du pelletier ce qui peut être un peu compliqué en ce moment.

La Lune en HDR pour High Dynamic Range consiste à prendre plusieurs images avec des temps de poses différents puis de les assembler avec un logiciel adéquat. Les temps de poses différents permettent d'avoir la Lune sous exposée pour ne pas avoir de zones cramées sur sa partie éclairée et surexposée pour capter ce qui est dans la partie sombre. Une fois le traitement fait, ça te donne une image qui a une dynamique beaucoup plus importante que ce que le capteur est capable de capter en un coup. C'est expliqué ici. J'ai tenté la manip et après quelques défaites cuisantes, j'ai enfin obtenu celle-ci : Canon 600D sur lunette SW Equinox 80 + réducteur x0.8 (80/400), suivi avec monture NEQ6 Pose 1/20", 1/5", 1", 4" et 20" Alignement : ImPPG Fusion HDR : Picturenaut (-2EV, -1EV, 0, 1EV, 2EV) Augmentation des détails : Registax Cosmétique : Photoshop >> Une remarque : la ou les poses longues peuvent nécessiter une monture équatoriale pour le suivi en vitesse lunaire (4" et 20"). La couleur c'est une autre histoire. Le meilleur que j'ai pu obtenir à partir d'une image couleur avait été en séparant les canaux RVB pour augmenter leur niveaux puis de les fusionner avec une luminance, de mémoire j'avais pris la R. Tu peux y arriver plus simplement en augmentant petit à petit la saturation. De mon côté je n'ai pas réussi à obtenir un résultat qui me plaisait vraiment de cette manière.. J'ai réessayé dernièrement mais avec une caméra monochrome et des filtres LRVB. C'est plus compliqué à l'acquisition des images, plus long à traiter (4 couches individuelles) mais le résultat me convient beaucoup plus ! Chaque canal couleur est à 100% alors qu'avec un capteur couleur et sa matrice de bayer ce n'est pas le cas. Il me reste à refaire ça avec un ADC (correcteur de dispersion atmosphérique in french) pour neutraliser les distorsions entre les couches couleurs que l'alignement ne permet pas de rattraper.. Pour finir, une HDR-couleur avec les nuages. Là j'ai posé trop longtemps sur les nuages. Lunette Skywatcher Esprit 80/400 + Canon ESO600D + Skywatcher HEQ5. Acquisition avec Astro Photography Tools (APT). Mixage 1/250 + 1". Appelons quelqu'un qui aime bien ce genre de jeu, @sebseacteam

Elle est bien jolie cette image, une belle entrée en matière pour cette 533MM ! Et surtout, content de te recroiser dans le jeu

Oui et ce n'est que le début...

Sur la base du neuf à Promo Optique, tu as 257 € d'écart entre une EQ6R et une NEQ6. La NEQ6 n'a pas d'entrainement par courroies ce qui est quand même bien pour avoir une monture réactive et silencieuse (pas loin du prix du kit courroies Rowan, 210 € + fdp). Le réglage de latitude n'est pas super bien pensé pour nos latitudes, on tord les vis à la longue. IL n'y a pas de port USB qui permet de connecter la monture à un PC même si certain ne le recommande pas. Une NEQ6 bien réglée reste une bonne monture mais pour l'écart de prix finalement pas si élevé pour ce genre de matériel, je te conseillerai de prendre au moins l'EQ6R. L'AZEQ6 offre en plus la possibilité de passer d'une monture EQ à une monture Alt-AZ. mais si tu ne fais pas de visuel ça ne sert à rien. Côté performances, les deux se valent très certainement.

https://www.google.com/ Puis remplacer azeq5 par neq6 et comparer

@sebseacteam Alors pas forcément pour le temps de pose unitaire long (ça m'est revenu après) mais avec un objectif très ouvert déjà. J'avais essayé avec un 1200D défiltré sur un 200/800... et revendu le filtre dans la foulée. C'est vrai que c'est pas simple mais pas impossible. Quelques rares images que je trouve réussies, les données d'acquisition sont avec.

Nouvelle Lune.. j'ai eu peur d'avoir passé 14 jours dans le coma

Le filtre anti PL ne servira à rien avec un filtre Ha, regarde les bandes passantes. Exemple avec un filtre CLS (City Light Suppression) et un Ha de la même marque (attention, l'abscisse n'est pas à la même échelle sur les 2 graphiques) : Le CLS laisse passer plein de longueurs d'onde dont la Ha (656 nm) Et forcément, le filtre Ha ne laisse passer que sa longueur d'onde à 656 nm. Ca ne sert donc à rien de superposer les deux. Avec un 1000D défiltré et un filtre Ha, il va falloir poser longtemps pour avoir quelque chose d'acceptable. Le Ha rayonne dans le rouge et tu n'as qu'un pixel sur quatre qui capte le rouge à cause de la matrice de Bayer qui est toujours là, même avec un capteur défiltré..