krotdebouk

A ma connaissance il n'y a que Pierro Astro qui jette un œil sur ce réglage avant envoi. Les autres n'ouvrent pas le carton, ils le poussent juste entre leur grossiste et chez toi. Ca s'est peut être desserré pendant le voyage Chine/France.. Pour la DEC, il en faut quand même un peu du jeu, suffisamment mais pas trop. Le "problème" de ces montures est que les jeux roue/VSF varient avec la température, 0°C voire moins en ce moment et +40°C bientôt...

Ca c'est du jeu, rien ne va coincer.. On préconise souvent 1 mm de débattement en bout de tige de contrepoids. Il y a deux étapes dans le réglage : La première est de s'assurer que la vis sans fin ne peut pas se débattre axialement, c'est ce passage là Puis ensuite régler le jeu entre la roue et la vis sans fin, c'est celui-là Les deux manips ne sont pas très compliquées à faire et tu seras certainement amené un jour à y mettre les mains.. Mais comme Jeap, un coup de téléphone au vendeur ne peut pas faire de mal. Et l'axe DEC, il est comment ?

Et sur une bino, ça se passe comment ?

Je le pense aussi. Elle a donné de belles images (Jupiter au Pic du midi entre autres) donc aucune raison qu'elle n'en donne plus. Mais après réflexion, son capteur est petit pour une utilisation qui ira très probablement sur du lunaire couleur (le champ couvert). Ca m'a permis de faire un tour un peu plus exhaustif de l'offre, la 585MC (ou plutôt la Player One Uranus-C) sort du lot pour mon usage mais la Neptune 664C me fait réfléchir (-140€). Je vais laisser mijoter encore un peu Merci pour vos réponses !

Je ne les avais pas vues celles-la.. Merci pour l'info !

Salut ! Je compte retenter du planétaire avec mon C9XLT. Par un passé assez lointain, j'ai eu une ASI224MC que je trouvais pas mal sur Jupiter et Saturne. Puis j'ai eu une ASI462MC avec laquelle ça c'est nettement moins bien passé, je trouvais les couleurs difficiles à équilibrer correctement. Elle m'a quitté assez vite mais ça venait peut être de moi.. J'ai une 178MM (2.4 µm) et une 290MM (2.9 µm) + filtres LRVB pour du lunaire essentiellement. Sur la Lune, je trouve que la 178MM marche mieux au foyer de mon C9 que la 290MM avec barlow x1.5. La formule F/D = 5 x pixel semble se vérifier. L'offre la plus actuelle a l'air d'être IMX662 et IMX585 mais je me pose quelques questions : - La 224MC est-elle vraiment dépassée maintenant ? - Est-ce qu'une 178MC serait à éviter, pourquoi ? - Que choisir entre un IMX662 et un IMX585 (2.9 µm les deux) ? Cette caméra est vraiment pour du planétaire dans un premier temps, le lunaire passe en second plan mais si je l'ai elle sera évidemment utilisée pour ça. Merci pour vos avis !

Medas à Vichy assure le SAV Celestron. J'ai eu à faire à eux pour des renseignements sur un C9, très sympas : https://www.medas-instruments.com/fr/nous-contacter

Je dirai même plus, Google Remote Desktop est très bien ! J'ai utilisé VNC et Team Viewer mais sauf erreur de ma part, Google Remote Desktop est le seul des trois qui permet de contrôler le PC depuis une tablette en mode Pavé tactile (le doigt fait bouger le curseur) ou en mode Tactile direct (sans curseur, direct avec le doigt comme avec l'asiair). Et il n'y a pas de limitation au nombre de PC contrôlés.

Une photo de ton montage et du matériel utilisé aiderait pour te répondre..

Un capteur couleur n'est pas qu'un capteur mono avec une matrice de Bayer en plus. Il y a deux chaînes de fabrication différentes qui doivent coûter grosso modo le même prix mais dont les capteurs ne sont pas produits en même quantité, des couleurs pour le plus grand nombre (appareil photo, smartphone, caméra de surveillance etc) et des mono pour la science et le marché de niche de l'astrophoto. Ca n'explique probablement pas toute la différence de prix.. Comme le capteur mono donne de meilleurs résultats et que l'astrophotographe exigeant est disposé à dépenser également pour les filtres LRVBSHO, autant lui en remettre une petite couche sur la caméra mono. Le prix d'un objet est aussi (surtout ?) ce que l'acheteur est prêt à y mettre..

Une résistance chauffante USB réglable ne serait-elle pas plus simple d'autant plus que ta résistance chauffante est au max en 12V alors que l'USB ne fournit que 5V.. Une parmi d'autres : https://www.amazon.fr/KIWIFOTOS-chauffante-objectif-Prévention-condensation/dp/B08NC86NKK

Ca me parait évident à cause du plat en bas de courbe, le moteur tourne de quelques pas sans action sur le focus > je parie sur l'appui incomplet de la vis de serrage sur le plat de l'axe..

Les masques anti aigrettes empattent les étoiles en diffusant la lumières des aigrettes autour des étoiles. Je me les étais imprimés 3D (modèle sur Thingiverse) et j'avais fait un comparatif avec/sans sur un 200/800.. qui est d'ailleurs l'image qu'Azurprint se sert pour vendre ses trucs 3D. L'image originale est celle-ci : Je les ai jetés récemment à l'occasion d'un déménagement..

On peux aussi lancer directement Pix en double cliquant sur mon_workflow_préféré.xspm (raccourci possible sur bureau de Windows).

Je n'en sais rien pour le WF par défaut mais de toutes façons après quelques années d'utilisation de Pix, je n'ai pas vraiment de WF par défaut.. Ta méthode du clic droit sur le bureau revient au même que le clic direct sur l'icône de la barre des tâches de Pix. Normalement ça ouvre le dossier ouvert la fois précédente. Tu peux aussi faire un cliqué/glissé depuis une fenêtre de l'explorateur de Windows (si tu es sous Windows évidemment..). Jolie cette WR134 !

Jolies photos souvenir !

Tu peux sauvegarder des workflows perso par thème par exemple et les charger en un clic par l'icône "Load Process Icons" Et ça te ramène tout directement. Tu peux sauvegarder tes paramètres dans chaque process, tu peux mettre des notes (le petit D rouge)... Bref, plus simple ya pas, faut juste apprendre à s'en servir !

Firecapture/Paramètres/Système de mise au point/Taille du pas

Ou pour être sûr de ne pas être embêté avec ça, tu paramètres un Dépassement (overshoot) supérieur au backlash de toute la chaîne moteur + focuser (ici 200).

Tu pourrais mettre une copie d'écran de ce paramètre de 100 pas paramétrable à 1 ? En passant, j'avais essayé un EAF avec FireCapture sur une lunette solaire Lunt 60 + Feather Touch , c'était juste ingérable car trop de jeu dans la mécanique. Toutes tentatives de faire le focus en ajustant par impulsions IN/OUT peuvent uniquement rendre fou. La solution à priori est de mesurer et de renseigner le backlash précisément mais mon ex EAF ne me donnait pas un backlash reproductible, toujours quelques pas de décalage entre IN et OUT, infernal.. Un truc que je ne comprends pas, tu parles d'abord de MAP en planétaire et ensuite de NINA qui n'est pas vraiment dédié au planétaire, sa méthode de MAP n'est pas la même..

Pour moi ton master flat n'a pas bien fonctionné (le donut) et tu as peut être eu du givre sur la vitre de ta caméra (le grand cercle). Il faudrait examiner ton master flat et chaque brute non calibrée.

Il me semble que ton PO n'est pas à crémaillère mais à friction. Si c'est bien le cas, un petit glissement peut également expliquer le décalage des deux positions de MAP.

Si tu utilises le séquenceur simple, il faut activer Recentrer la cible avec astrométrie. Vérifie les tolérances de pointage et de rotation que tu as sur l'astrométrie (Options/Astrométrie)

Ca en parle pas mal sur le forum Pixinsight mais je ne sais pas si ça a été résolu : https://pixinsight.com/forum/index.php?threads/im-getting-a-lot-or-crashes-with-pi-1-9-0-on-macos.24713/