krotdebouk

J'imagine que tes filtres ne sont pas dans une RAF mais un tiroir ? Si c'est le cas, tu peux essayer de forcer le platesolve en bin 2 et/ou augmenter le gain. A priori je n'ai pas la dll en question. Edit : si tu as une RAF, je pense que le forçage du filtre n'a pas besoin de se faire dans la séquence avancé mais dans les paramètres d'astrométrie. Je n'utilise que le séquenceur simple et quel que soit le filtre utilisé, l'astrométrie se fait sur mon IR/UV Cut pour lequel j'ai aussi poussé un peu le gain (180 pour 125 en acquisition).

Encore un câble USB qui merdouille.. J'ai eu ça avec ma caméra de guidage il y a quelques jours C'est résolu, tant mieux !

C'est une plaie à traiter ce genre d'images si elles n'ont pas été faites au milieu de la Creuse un nuit de nouvelle Lune : 👍

Ma première monture était une NEQ6 (2011) et j'avais fait la même manip que toi, kit courroies Rowan, remplacement des roulements par des SKF et même ajout de la cale pour faciliter le réglage de latitude. J'avais mesuré l'EP, 60 ou 80" crête à crête (me souviens plus..), ça sortait de l'écran de PHD2 ! J'avais même appelé Pierro Astro tellement ça me paraissait énorme mais je n'avais pas pensé à la mesurer avant démontage.. Il m'avait répondu que les anciennes séries EQ6 avaient effectivement des EP très importantes. En guidage, elle était très souvent sous la seconde et même plutôt entre 0.6" et 0.8" grâce à une EP très lisse comme celle que tu sembles avoir. Par contre c'était mort pour les poses sans guidage. En solaire et lunaire c'était un peu pénible pour les timelapse, j'avais mis ça sur le compte de cette EP importante.. et j'ai redémonté la monture. Les VSF m'avaient encore semblées bien cylindriques en les faisant rouler sur une vitre (je n'ai pas de marbre pour contrôler ça). Je pense avoir malencontreusement inversé les deux roues dentées DEC et AD qui sont identiques (les cloches en laiton). L'EP était descendue à 10/15 secondes.. mais le guidage n'a pas été amélioré pour autant ! Il faut que tu ais un minimum de jeu au point le plus serré. Idéalement sur l'AD, il faut que tu le sentes dans tes petits doigts au bout de la barre de contrepoids, un petit cling-clong. Pareil en DEC, à faire avec une queue d'aronde assez longue ou autre méthode en serrant une barre dans la mâchoire. Je te conseille de faire un contrôle de l'EP sur 2 ou 3 tours de VSF et de voir ce que donne ton guidage mais je ne serai pas surpris qu'il soit bon !

Un bel hibou ! N'hésite pas à poser en RGB, l'hibou te remerciera

L'étoile était bien affichée dans PHD2, elle gigotait autour du centre de la mire mais ça ne décollait pas malgré l'incrémentation des pas. A 30 pas toujours rien.. J'avais essayé avec les paramètres qui fonctionnaient bien la fois précédente puisque je n'avais touché à rien, puis en augmentant l'amplitude entre chaque pas puis avec un reset, redémarrage du PC : rien ! J'ai cru que c'était la monture qui déconnait (d'où l'idée du lendemain d'envoyer des impulsions depuis PHD2) mais ça a fonctionné avec le mini guide et une autre caméra. Ca restera un mystère pour moi, ça refonctionne, chapitre suivant !

Tout à fait, le connecteur de la caméra s'était pris un coup de bombe de nettoyant à contacts dans l'après midi C'est pas la première fois que j'ai des soucis avec les câbles plats USB ZWO.. On devrait commencer par changer le câble quand ça merdouille !

Ca ressemble à l'effet "salt and pepper" des capteurs CMOS bien qu'ici il y a beaucoup de pepper et du gros. J'ai eu ça avec ma première caméra, une ASI1600 mais je pensais que ce phénomène n'existait plus.. Fais une série de flats en forçant l'offset de 10 à 50 pour voir. Ne t'inquiète pas, ça va rien casser et ça reviendra comme avant puisque la valeur de l'offset par défaut est paramétrée dans NINA (Equipement/Caméra). Ton câble USB de caméra n'est pas attaché avec un 12v ? Tu as un autre câble USB pour faire d'autres essais ? Autre essai possible, faire une série de flats sans refroidissement, à température ambiante.

Je profitais de la quasi pleine Lune pour faire des réglages de mon setup équipé CP.. et puis bah comme la Lune est là C9XLT + réducteur Starizona x0.63 + Poseidon-c + Filtre IR/UV Cut, Sharpcap/AS4/RS6/Pix pour retirer le bleu sur le limbe (masque de couleur bleu et désaturation). Les mosaiques de 1 c'est quand même plus simple !

Il y a un truc qui ne colle pas.. Tu ne peux pas avoir des valeurs qui vont de quelques ADU à 65532 (saturés). C'est quoi le matériel utilisé, écran à flat, autre ? Poste aussi une copie d'écran de l'assistant flat de NINA quand il fait ses calculs avec les 3 histo RVB sur un graph en bas/droit. J'avais fait une capture d'écran quand j'ai fait les miens

J'ai changé le câble USB qui pourtant était un ZWO (le plat noir) par un câble mamazone, ça a fonctionné instantanément... La calibration n'est pas top mais il y a la lune pas bien loin, étoile perdue etc.. Je comprends pas tout mais c'est pas grave, ça marche

Bah c'est super tout ça, bien joué JUlien ! Elee est sur la SQA55 je suppose ?

Pas en plein jour mais en situation. Elle voyait bien les étoiles, j'ai soigné la MAP, les étoiles dérivent en faisant bouger la monture, tout nickel.. sauf que ça bouge pas en calibration. J'ai trouvé le pad virtuel sous outil/guidage manuel mais en fait je me suis mélangé l'esprit avec celui de FireCapture.. Ca ne me permet pas de diagnostiquer quelque chose. Je vais lui parler gentiment et m'excuser de l'avoir insultée, c'est ma dernière piste

@180Vision Salut Julien ! Oui je suis en pulse depuis un bon moment. J'avais un doute justement sur le fait que les impulsions de correction ne se fassent qu'à partir de l'image mais maintenant que tu le dis, ça c'est en ST4. J'ai repris un profil qui avait fonctionné, je ne pense pas avoir modifié quoi que ce soit entre ça marche et ça marche plus.. J'ai fait des tests en modifiant le nombre de pas de calibration et leur distance en pixel (j'ai mis 50), rien, bouge pas... J'ai utilisé l'assistant de calibration pour que ça pointe là où il faut, pas mieux. Il me semblait avoir lu qu'il était possible d'afficher un pad virtuel pour commander la monture depuis PHD2, je ne sais pas si ça m'avancera sur le diag de la caméra mais je ne retrouve pas comment faire. Après réflexion, ce que propose @morbli me permettra de dédouaner ou pas cette 290 mini. Elle a souffert en prenant l'eau il y a un moment, je l'avais sauvé une première fois, elle est peut être en fin de vie... Si elle me fait foirer une nuit, c'est le peloton d'exécution

Non mais ça apporterait quoi ? A l'inverse je n'ai pas pu essayer la 290M sur le DO, il ne prend que les caméras bâton (type mini)..

Salut ! J'ai une 290 mini depuis plusieurs années et je n'ai pas réussi à faire la calibration de PHD2. Elle est montée sur un DO qui est en sortie d'un C9 + réducteur x0.63, ça donne 1480 mm de focale. Tout est bien paramétré dans PHD2 et ça a fonctionné comme ça par le passé en pulse guiding. Ce soir là, l'étoile prise pour la calibration ne bougeait quasiment pas même après plus de 20 pas de calibration. Je l'ai virée tel un elon musk et j'ai mis un miniguide avec une 290M classique sur le C9, PHD2 a pris la calibration sans aucun problème. J'ai reconnecté la 290 mini pour vérifier son fonctionnement, elle fait des images, tout va bien... Est-ce qu'il est possible de tester le fonctionnement de la 290 mini en guidage, si les impulsions de correction sont bien envoyées ? Regardez ses petits yeux et son sourire, vous pouvez sauver la vie d'une 290 mini Merci pour votre aide

Non, je n'ai pas remarqué que ça chauffait et elle a plus de 3 ans. Ce que lui trouve de bien c'est qu'elle a deux sorties, une pour ma caméra et l'autre pour le reste (monture, focuser, résistances chauffantes, hub USB). J'ai mis un fusible sur chaque voie. Les prises viennent du commerçant américain et la boite de son concurrent le chinois pressé. Si tu as un fer à souder, de la gaine thermorétractable et une perceuse, il n'y a rien de bien compliqué.

Bien sûr que si qu'elle est étanche mais faut l'aider un peu à le devenir Celle qu'il y a dedans est une 120W

@soleilrouge Merci pour ton retour d'expérience et c'est plutôt une bonne nouvelle !

@Limenitis Merci pour ton commentaire ! Je shoote en CP jusqu'au 2/3 de la Lune en choisissant les cibles, leur position et les filtres. Si la Lune est assez présente, je shoote au nord et depuis peu avec un triband comme l'Antlia. Les bandes étroites Ha/OIII c'est bien mais sur des nébuleuses ou pour une partie spécifique comme le Ha de l'oeil de chat par exemple. Quand c'est la pleine lune, ça dépend de mon état de manque.. Celle-ci a été faite avec une caméra couleur et un Ha/OIII sous une pleine lune à 100%. On a aussi des logiciels de traitement assez fantastiques ces derniers temps

M'en parle pas... je suis passé par des montées d'histo avec des masques Merci encore pour vos commentaires et likes !

L'image est pas mal mais pour être franc je ne suis pas transcendé par rapport à ce que ma Lunt 60 me donnait. Il faudrait comparer à traitement équivalent. Je me suis donc intéressé à cette lunette qui pourrait entrer en concurrence avec une Lunt 80 (par exemple) pour un prix bien moindre. En fouillant rapidement j'ai trouvé ça : https://www.cloudynights.com/topic/949376-first-light-for-the-skywatcher-heliostar-76-disappointing/

@olivierfred42 Le bazooka solaire.. Impressionnant ton affaire comme le résultat !

Avec mon AM5, proche de l'intersection méridien/équateur ça se passe impeccable même après retournement. Dans les paramètres avancés de la monture (advanced), il y a une partie sur le flip. Par défaut, elle s'arrête au méridien mais tu peux décaler de 15° par exemple, le temps de laisser NINA ou autre faire le flip.

Tu calibres PHD2 à quel endroit du ciel ?