krotdebouk

Chez Skywatcher (AZEQ6 et HEQ5) et chez ZWO (AM5) ils n'ont pas adopté cette théorie ! Par contre oui, il vaut mieux que le méridien soit franchement passé pour lancer le flip mais ça n'empêche pas de continuer à suivre, guider et capturer. En plus les brutes perdues sont celles qui en principe sont les meilleures puisqu'au plus haut, c'est ballot ! A votre place je testerai au moins une fois un déclenchement du flip 10 minutes après le passage au méridien sans faire de pause dans les captures, un soir de pleine lune ou de ciel pas toptop..

Mon ex AZEQ6 me faisait n'importe quoi si le retournement au méridien était demandé juste après son passage et ça d'autant plus si la durée de pose unitaire était courte (60" par exemple). Elle partait d'un côté du méridien, revenait, repartait.. jusqu'à ce que le passage au méridien soit significatif. Comme il y a de la marge avant que l'instrument ne vienne taper le trépied (au moins une heure), j'ai mis les paramètres suivants (que j'ai conservé avec la remplaçante, une AM5) : Ca ressemble à ce que tu as paramétré mais par contre je n'ai pas mis de pause avant le méridien. D'ailleurs es tu certain que ça serve à quelque chose ? Moi ça shoote jusqu'à 9 minutes + la pose en cours après le méridien pour que son passage soit net et le flip se fait sans problème. Avec tes paramètres je perdrai 17 brutes de 60" en luminance, c'est dommage quand les belles nuits sont rares et courtes. Mais bon, c'est peut être une spécificité Celestron..

Pareil pour moi, http://www.astrosurf.com/topic/125447-backfocus-à-ajouter-pour-les-filtres/?do=findComment&comment=1645227

Oui mais des fois ça marche pas, notamment si la longueur de prise est courte ou qu'il y a un épaulement qui vient réduire la largeur de contact de la sangle en caoutchouc. Ca se met en travers, ça ripe, etc.. Exemple le plus courant pour moi, la bague d'extension de 5mm. Quand elle est coincée celle là c'est du bonheur en tube. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas systématiquement deux plats, fentes ou autre sur les bagues, bref un moyen de prise qui va bien. Il me semble que certaines bagues ZWO ont eues ce genre de chose..

Autre solution pour ton cas, faire des fentes avec un coup de scie ou un Dremel

Si tu as une imprimante 3D : Je m'étais fait des bagues dans ce style pour avoir du serrage sur une partie filetée grâce à la fente, un diamètre de prise plus important et des cannelures pour que ça accroche dans une pince multiprise d'un côté + étau de l'autre côté. J'ai réussi à sauver quelques bagues bien coincées.. Que la force soit avec toi !

https://www.legorafi.fr/2014/05/21/lacademie-francaise-valide-finalement-ils-croivent-et-faut-quon-voye/

Humfff....

Ca ressemble beaucoup plus à un master bias (master offset) qu'à un flat...

La tâche est sur tes brutes, c'est certainement tes flats qui ne sont pas bons. Tu les as faits dans la foulée de tes brutes ? Tu as modifié quelque chose dans le train optique entre brutes et flats ? Tu pourrais en poster un ou le master flat ?

Contrat rempli ! Il doit etre très sympa ce petit setup, une photo de l'engin ?

Je pense que l'étoile artificielle va te permettre de dégrossir pas mal le réglage P/S mais un contrôle final sur une étoile au zénith sera le test ultime. Le résultat m'intéresse d'ailleurs ! Je viens de retrouver un post sur le sujet dans lequel je suis intervenu (clic). Ma première image au RC8 avec distance P/S déréglée alors que la MAP et la collim étaient (à peu près pour la collim) correcte : une image toute floue avec des étoiles empâtées.. Je regarderai ton résultat avec attention

Impeccable le focuser motorisé surtout que sauf erreur de ma part, ton tube ne doit pas être en carbone (je n'en ai pas trouvé en RC6, tube que j'avais regardé de près avant d'aller sur le RC8). Je ne vois pas pourquoi le décalage IN/OUT serait faussé avec une étoile artificielle, d'autant plus qu'il n'y a pas de basculement du miroir primaire sur un RC contrairement au SC. Un dernier truc, relève la position du focus le plus fin, regarde de combien il faut défocaliser pour avoir une image exploitable puis fais toutes les mesures dans le même sens. Par exemple si c'est 100 pas de défocalisation et que la MAP la plus fine est à 1000, tu sors à 1200 pour rattraper les jeux mécaniques du focuser, puis position 1100 + image puis 900 + image. Cette manip se fait assez rapidement et une fois réglé, tu soudes la vis centrale du secondaire

Par fabrication et montage, aucun télescope RC n'est semblable. Ce n'est pas par la focale qu'il faut reprendre la distance primaire/secondaire d'un RC qui a été déréglée. La focale résultante est une conséquence. Pour répondre partiellement à ta question et de mémoire, sur mon ex RC8 je crois que j'avais un rapport de 10 entre distance primaire/secondaire et focale. C'est à dire que 1 mm de variation P/S me donnait une variation de 10 mm de focale. La méthode que j'avais utilisée pour reprendre cette distance déréglée par l'ancien proprio de mon RC8 était la suivante avec une MAP motorisée : le diamètre d'une étoile défocalisée en IN doit être le même qu'une étoile défocalisée en OUT. La distance de défocalisation IN et OUT doit être la même de chaque côté de l'étoile la plus fine obtenue. Par exemple si la MAP est la meilleure à la position 1000 du moteur, alors le diamètre de l'étoile à 900 doit être le même qu'à 1100 (à mesurer en pixels avec un logiciel de traitement sur une image stackée sur une capture de quelques secondes). Une fois cette distance réglée, la focale de mon RC8 était 25 mm plus courte que la focale théorique... Manuellement ça doit être possible à faire en faisant des repères sur la molette de MAP. Bon courage !

Ca n'aura aucun effet, la bande passante d'un filtre Ha dédié ciel profond (12 nm dans ton cas) est très très largement supérieure à ce que donne un Fabry-Perot de lunette dédiée au Soleil (0.7 angström). Ceci explique certainement le prix élevé du matos solaire Ha

Excellent, j'adore !

Nickel pour une 290 mini : merci Raphael !

@RIGEL33 @Great gig in the sky Ca m'a demandé un peu de recherche mais ça m'a bien fait rigoler !

Salut Elle est connectée comment à PHD2, en ZWO ASI Caméra ?

Il est extrêmement très rare que la MAP faite à l'oculaire soit la même que celle avec la caméra.. Tu peux éventuellement compter le nombre de tours de molette qu'il y a entre la MAP à l'oculaire et la MAP à la caméra. A mes débuts, j'utilisais un miroir basculant.. : https://www.astroshop.de/fr/miroir-basculant/omegon-miroir-basculant-syncfocus-pour-camera-planetaire-/p,49764?utm_medium=cpc&utm_term=49764&utm_campaign=2406&utm_source=froogle-fr&utm_content=

@tazdevil71 @nico1038 Merci pour vos précisions sur le Sigma Art 50 !

Il est astronomiquement propre ton Sigma 50, elle très chouette cette image jusque dans les coins ! Tu peux le piloter manuellement, ouverture et MAP ?

Un clone de la copie : https://www.ebay.com/itm/145474437742 Ca en parlait sur CN : https://www.cloudynights.com/topic/861924-umi-17-harmonic-equatorial-mount/

Je n'ai pas l'AM3 mais l'AM5 pour une SW Esprit 80/400 en CP et un C9XLT en lunaire. Mon intervention était juste pour une précision : La capacité de charge annoncée de ces montures a à mon avis une subtilité, la nécessité d'utiliser des contrepoids aussi pour ne pas que le setup bascule quand le tube est sur le côté. Par exemple l'AM5 tient la charge de mon C9 tout équipé mais sur le côté c'est presque limite.. j'ai donc ajouté 3kg de contrepoids pour assurer la stabilité du setup et la barre est une option. Ma 80/400 fait un peu plus de 8kg toute équipée et sur ce point ça passe bien sans les contrepoids et le trépied TC40. Pour le reste, je serai surpris que l'AM3 ne tienne pas l'échantillonnage le plus serré de tes instruments + ASI1600 mais là place aux possesseurs d'AM3 !