krotdebouk

Salut Julien ! Rapidement, ça me fait penser à la signature optique des FSQ106. J'avais lu que l'effet est causé par les cales entre lentilles.. Ca en parle sur CN : https://www.cloudynights.com/topic/645516-dumbbell-shaped-stars-with-fsq-106/

Le dédoublement non parallèle des branches de l'araignée est le signe qu'elles ne sont pas alignées. Puisque ta collimation est perfectible, il serait judicieux de commencer par l'étape alignement des branches puis centrage du secondaire puis collim. Ca ce contrôle facilement comme ça le désalignement des branches : http://www.astrosurf.com/topic/146245-aigrettes-dédoublées/?tab=comments#comment-2026937

Excellent cette Juju ! Vu sur le post de rmor51, c'est aussi Ganymède à côté ? Bien définir. Une petite remarque : une balance des blancs pourrait être utile, elle tire un peu sur le brun vu de mon écran qui est calibré..

Tu t'es fait un chouette setup bien cohérent, tu vas te régaler. A bientôt pour les premières images !

Ils sont pas mal les Altair, en tout cas celui que j'ai le SII/OIII. Et je te confirme les 1.85 mm d'épaisseur.. comme les IR/UV Cut et Ha/OIII de Player One

Vu rapidement, bien ce script ! Merci Julien !

Concluant, c'est noté. Ma prochaine M42 à la caméra OSC sera donc un HDR. Merci !

La seule chose qui a changé entre ces deux images c'est le filtre Ha, les images ont été prises au même moment. Il y a un ZWO et un Astrodon, je te laisse deviner lequel est le ZWO Il me semble bien que c'est un des premiers arrivé sur le marché.. Le Player One anti halo n'existe qu'en 2". Le 1.25" n'est pas estampillé anti halo mais tu peux leur poser directement la question, en principe ils répondent rapidement. C'est un peu ce qui précède m'a conduit sur le Player One

Je ne me souviens plus c'était il y a quelques années, bien avant GHS et BXT ! J'avais mixé 3 ou 4 durées de poses unitaires pour obtenir cette image qui n'a pas le cœur cramé mais qui ne me semble pas naturelle. En fait je lui trouve le même naturel que les photos diurnes HDR J'ai dans l'idée qu'on peut obtenir mieux, ou plus cohérent à mon sens, sans passer par du HDR et ça avec les process actuels dont GHS et BXT. Ca c'est fait assez rapidement à partir d'un stack Ha de 180" unitaire : Sur ton image en y allant par passes successives avec GHS, j'arrive à préserver le trapèze. Effet HDR ou GHS ?

C'était juste pour te signaler qu'il y a autre chose que le L-Extreme et qu'un éventuel complément sur cette même série est possible. Le L-Extreme ne m'a pas inspiré confiance, avec certaines caméras c'était catastrophique, la 294MC que j'avais par exemple. C'est peut être pas le cas avec la 533MC.. Concernant les filtres ZWO, j'en ai eu avec ma première caméra mono, la 1600. Je ne les ai plus et je n'en aurai plus jamais. Ceci dit, ils se sont peut être amélioré..

C'est le résultat que j'aimerai voir car justement je n'y arrive pas avec le process HDR Composition de Pix. Certes les étoiles du trapèze sont remplacées mais la structure autour me donne un aspect étrange avec le montage HDR. C'est l'image globale que je n'aime pas, ça fait collage avec moi !

Sur M42, les temps de poses différents et le HDR ne m'ont pas donné des résultats que j'ai aimé. La probabilité que je m'y prenne comme un manche n'est pas négligeable du tout J'ai justement une M42 en stock que je n'ai pas encore réussi à traiter correctement, je viens de refaire un essais sur le stack Ha avec starless, GHS (non utilisé à l'époque) et process de déconvolution de Pix. Je pense que l'équivalent de tout ces process se trouve dans Siril. A gauche le stack Ha juste étiré pour visualiser, l'histogramme n'est pas monté (STF dans Pix), c'est bien cramé en apparence, à droite le résultat (denoise trop fort mais c'est pas le sujet). Deux conclusions : 1, c'est jouable logiciellement et 2, je vais pouvoir reprendre le traitement total de ma M42

Déjà il va falloir que tu définisses la longueur de la courroie selon ton design. Je ne me souviens plus où j'avais acheté la mienne mais je l'ai retrouvée, c'est une 360-2GT en 6 mm de large. Vérifie que c'est bien ce que tu as comme type de poulie sur ton EAF (2GT), normalement c'est ça. A partir de sa référence je suis tombé sur ce site qui a pas mal de choix : https://fr.misumi-ec.com/vona2/detail/110302190510/ Par google et avec la référence finale, tu en trouveras d'autres. Je te joins l'utilitaire OpenSCAD qui m'avait servi. Là il est paramétré pour une autre poulie.. Poulie HTD5 26TW10B13 [Coté_C9].scad

Tu vas t'agacer... si tu ne peux pas aller sur une RAF motorisée, je te conseille la mini RAF 5 manuelle. Il y en a même une dans les PA à 60€..

Il le peut certainement puisqu'une pointure du forum qu'on ne voit malheureusement plus (olivdeso) m'avait conseillé de mettre un filtre L3 (luminance) devant le correcteur pour couper un peu le bleu, sur le filtre bleu justement ! Ma lunette de l'époque avait tendance à me faire des étoiles avec un joli halo bleu. L'IR/UV Cut est un filtre luminance. C'est parce que ce genre d'image ne vient que du Ha/OIII que je l'appelle pseudo SHO Je n'utilise que Pixinsight et donc je ne sais pas ce que d'autres logiciels peuvent faire ni comment. Avec Pix ça passe par des masques de couleurs et c'est pas bien compliqué. Avec un filtre SII/OIII en supplément le résultat est quand même plus subtil, notamment sur les verts. Mais déjà il y a de quoi s'amuser rien qu'avec ces deux premiers filtres ! Tu as le duo Ha/OIII + SII/OIII en 31.75 chez Altair (319€) : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/altair-astro/lot-de-2-filtres-photo-dual-bande-ultra-premium-pour-imagerie-sho-6nm-coulant-50,80mm-m48-altair-astro_detail J'ai le SII/OIII et j'en suis content, mon Ha/OIII et l'IR/UV Cut sont des Player One et ils me vont bien également.

Je ne suis pas certain que l'entrainement par deux engrenages soit le plus efficace, il va forcément y avoir du jeu et à F/2 c'est bien quand il n'y en a pas. Je m'en étais fait un avec un entrainement par courroie dans ce style là (celui que je te montre n'est pas de moi et est en cours sur Thingiverse). Par ailleurs la démultiplication EAF/Bague Samyang est dans ce cas plus importante que par les deux engrenages rendant probablement le réglage plus précis. De mémoire je m'étais servi d'un fichier paramétrable sous OpenScad pour la roue dentée qui va sur le Samyang. Si c'était à refaire, je ferai un système de serrage par pincement pour cette roue dentée. L'emmanchement serré c'est pas l'idéal pour le montage comme pour le démontage.. Tu peux trouver des modèles inspirants sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/search?q=samyang+135&page=1

Ca dépend sur quoi. C'est ce que je fais ou que j'essaye de faire sur les nébuleuses si la météo est de la partie, le Ha/OIII pour la nébuleuse et l'IR/UV Cut pour les étoiles. Je trouve que les étoiles sont trop mangées par le filtre Ha/OIII. Mais si tu t'équipes d'un seul filtre pour commencer, l'IR/UV Cut par exemple, tu peux quand même sortir avec des nébuleuses disons moins "colorées" que la Ha/OIII ou SHO.. Tiens, la version au filtre Ha/OIII traitée façon SHO et la version au seul filtre IR/UV Cut. Les étoiles de la pseudo SHO sont celles de l'IR/UV cut qui ne manque pas de charme (enfin je trouve)

On ne fait pas les mêmes objets avec un IR/UV Cut et un Ha/OIII (et SII/OIII). Une galaxie au filtre Ha/OIII c'est pas super, il est plutôt fait pour les nébuleuses et pour aller chercher ou renforcer des particularités d'une image couleur (RGB), les grains roses d'une galaxie avec le Ha, le OIII des dentelles etc.. A mon avis ces deux filtres sont complémentaires. Quand la Lune est bien présente, il vaut mieux faire des nébuleuses si c'est la saison.. et encore, la partie OIII s'en ressent fortement. Si il n'y a pas de nébuleuses comme bientôt, ba autant faire autre chose car en RGB ça va être plein de gradient et bruité. Après ça défoule si on sort de 6 mois de mousson, pluies, brouillards, inondations, vent du Sahara etc Un filtre anti pollution lumineuse c'est pas une baguette magique. La Lune émet sur tout le spectre donc ce que le filtre anti PL va couper ça va forcément manquer à la fin, sur le signal et sur les couleurs. Sur le forum ça a parlé de ce filtre anti PL (entre autre) : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/antlia/filtre-tri-bande-rvb-ultra-coulant-50,80mm-m48-antlia_detail mais il n'existe qu'en 2". Je ne sais pas si il a un équivalent dans d'autres marques en 31.75. En tous cas les possesseurs du filtre en ont l'air assez satisfait.. C'est sympa, merci

Après être passé par ce que tu évoques très bien (BF et flats), j'ai fini par faire ta solution (3), une RAF motorisée qui contient 3 filtres, IR/UV Cut, Ha/OIII et SII/OIII. Et comme j'ai fait le cheminement tiroir > RAF manuelle > RAF motorisée, j'ai laissé des plumes à chaque revente. Ca revient cher de radiner finalement Tu n'as pas besoin d'avoir des filtres de la même marque, il faut juste qu'ils aient à peu près la même épaisseur (le BF). De toutes façons les filtres ne sont pas parfaitement parafocaux dès qu'il y a un bout de verre dans le chemin optique, les lentilles d'une lunette (hors certaines lunettes à 10k€) ou un réducteur/correcteur sur un Newton par exemple. A mon avis, le duo IR/UV Cut et Ha/OIII va très bien sur une caméra couleur mais les nébuleuses en RGB simple c'est pas mal aussi ! Avec un filtre Ha/OIII, tu peux faire un pseudo SHO et tu peux extraire le Ha pour booster les nébuleuses RGB ou certaines zones des galaxies. Boost IR/UV Cut + Ha/OIII et IR/UV cut seul Pseudo SHO Il y a le filtre tri band RVB Ultra qui peut aussi être intéressant. Je ne l'ai pas (encore) utilisé.. https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/antlia/filtre-tri-bande-rvb-ultra-coulant-50,80mm-m48-antlia_detail

Ok, je ne voyais pas de solution pour gérer deux focuser sur une session NINA..

https://www.amazon.fr/dp/B08TC7WJNY?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1 https://www.amazon.fr/dp/B09P33R2RZ?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1 J'ai utilisé ça pendant un hiver en complément de mes deux bâches, monture + trépied. Plus d'humidité mais des araignées qui adorent les endroits secs

Les deux focuser sous NINA ?

C'est pas super intuitif un SCT Un peu de lecture : https://saplimoges.fr/variation-de-la-focale-dun-schmidt-cassegrain-avec-sa-mise-au-point/ En résumé pour ce qui t'intéresse : La « mise au point » du télescope de Schmidt-Cassegrain se fait par une molette qui déplace le miroir primaire par rapport au miroir secondaire fixe. Quand on dévisse la molette, le miroir primaire avance vers le miroir secondaire, le foyer sort vers l’arrière et la distance focale augmente. Quand on visse la molette, le miroir primaire s'éloigne du miroir secondaire, le foyer rentre et la distance focale diminue. Si tu montes une bino, le nouveau "point" de mise au point se retrouve plus loin à l'arrière du tube. Il va falloir aller le chercher en sortant le foyer > tu dévisses la molette. Si tu mets une barlow, le point focal se retrouve très loin à l'arrière du tube car tu as augmenté la focale totale. Pour ramener ce point dans l'oculaire qui est proche de l'arrière du tube, il faut rentrer le foyer > tu visses la molette.

Les choses dans le bon ordre, Le rayon de soleil dans le ciel gris d'abord !

Salut Jean J'ai fait ce contrôle la semaine dernière sur mon C9XLT, j'en avais un peu marre de m'agacer dans les trouées nuageuses de quelques minutes Quand j'ajoute une barlow x1.5 par rapport à une mise au point au foyer, il faut que je tourne la molette dans le sens horaire d'environ 5.5 tours. Un truc qui peut te rendre service c'est une bague de parafocalisation. Ca c'en est une que j'ai imprimé 3D pour un oculaire réticulé éclairé afin de centrer visuellement une planète avant de monter ma caméra avec son bazar (ADC et bague de serrage). L'oculaire en butée sur son renvoi coudé a la même mise au point que la caméra.