krotdebouk

Mon avis puisque tu le demande, je trouve que les zones bleues ont une transition trop nette, trop tranchée. Je ne sais pas si c'est une particularité du filtre Antlia SII/Hb ?

J'ai eu ça sur une caméra (une asi183M de mémoire), ça avait disparu en montant un peu l'offset. Je mets également un câble 12v avec ferrite pour alimenter la caméra, ce genre de chose : Et je laisse le câble d'alim seul, pas attaché avec d'autres câbles en un joli toron qui mêle USB+12v..

Miam : https://www.marmiton.org/recettes/recette_champignons-farcis-lentilles-quinoa-camembert-oignon_528893.aspx

La description m'a filé un mal de tête.. mais qu'est-ce que c'est beau !

C'est ce que je faisais jusqu'à ce que je mette le Quick Lock que j'avais récupéré d'un DO ZWO revendu. D'origine il n'a pas système de réglage de MAP, juste un PO basique..

C'est pas le même mais c'est le même principe, BF 55mm, +1/3 épaisseur d'un filtre (d'où si un jour tu en utilises plusieurs c'est mieux qu'ils aient la même épaisseur) + essais et calage au besoin. C'est ça, le capteur est rentré de 8.5 mm et il y a deux bagues allonge, 25 et 4 mm. Ca doit le faire.

Tu parles de quel correcteur, celui de mon ex lunette de 80 ? Si c'est ça, j'avais 55 mm de BF environ.. en fait il faut ajuster avec des cales d'épaisseur. Il faut également prendre en compte un allongement du BF théorique en cas d'utilisation de filtre de 1/3 de son épaisseur. Exemple avec mes filtres de 1.8 mm, le BF passait théoriquement à 55.6 mm puis on regarde la tête des étoiles dans les coins du capteur et on ajuste. Le problème n'existe pas avec les optiques type Petzval. Et tant que j'y pense puisque je suis en train de remettre en service un vieux setup, la distance du capteur pour avoir la MAP sur un miniguide ZWO 30/120 c'est ça. Une caméra "classique" se monte facilement, moins facilement pour les caméras bâton comme les 120/290/220 mini. Il faut prévoir une bague allonge et de mémoire celle qui est fournie avec les ZWO mini est presque trop courte.. J'avais un Baader Click Lock en M42 sur ce miniguide pour ma 290mini, heureusement je l'avais déjà..

Merci Fredo.. mais la lunette principale est partie ailleurs vers de nouvelles aventures. Il me reste la lunette guide qui va reprendre du service prochainement sur un autre setup. Je note tes idées au cas où !

En version un peu mieux parce que pas le choix.. Le moteur de focus se trouvait en haut parce qu'en bas il risquait d'accrocher des trucs sur la monture dans certaines position DEC. Conséquence, le porte chercheur se trouvait en bas du PO, sous le moteur de focus et donc petite plaque alu sur mesure (usineur.fr, 50€) et sabot ZWO. La plaque n'a jamais fléchi Mais si ça avait été possible, le porte chercheur aurait largement fait l'affaire !

J'utilise actuellement l'OAG juste parce que le bloc caméra + RAF + DO va sur deux setup radicalement différents, une FRA300 et un C9. Ca m'évite de démonter des éléments mais ça m'est arrivé avec la lulu de remettre la 290 mini sur la lunette de guidage et de boucher l'OAG. Sur le C9XLT le prisme est dans une zone où les aberrations optiques sont présentes, ca se fait mais c'est pas le top. Sur un ex RC8 pas toujours au top niveau collim, le guidage était meilleur avec une lunette guide. J'ai même vu des photos d'un C14 Edge savoyard guidé avec une lunette en //. L'OAG c'est pas forcément mieux, ça dépend du setup, du montage et de son envie de s'agacer..

Les flexions avec un miniguide ZWO 30/120 ou équivalents, faut y regarder de près... l'engin pèse 245g sans la caméra, le bras de levier est de 90mm du support à la lentille. Ca fait des années que je l'utilise avec une 120 mini à un moment puis avec une 290 mini pour guider 400 mm de focale à 1.9"/pix. Je n'ai pas encore vu le commencement du début d'une flexion différentielle. Si vraiment c'est le point qui t'inquiète, tu peux assurer avec un miniguide encore plus compact comme la SVBony. Pour des petites focales autour de 400/500, ya pas plus simple et efficace que ce genre de guidage. Evostar 72 + réducteur x0.85 + 700D c'est 2.48"/pix, promis tu peux y aller tranquille

Ca c'est intéressant : tu n'es pas le seul à être confronté au problème. Tu n'as accès au nord nulle part chez toi ? Juste pour faire une MES classique sur la polaire et vérifier après quelques heures si ça a dérivé ou pas. Ca permettrait d'éliminer à coup sûr quelques éléments.

Langue au chat, il reste plus qu'à appeler un exorciste...

Oui mais @roza mentionne qu'il a le problème avec ses deux monture, une CEM 70 avec contrepoids et une harmonique ioptron HAE69EC, il a aussi des focales > 1000 mm. Je confirme que c'est pas super bien fichu mais on n'est pas obligé de serrer à mort pour immobiliser la tête. Je fais ma MES au Polemaster, une fois bon je serre avec mes petits doigts de fée pour juste ce qu'il faut pour que ça ne bouge plus et le Polemaster ne me montre pas de décalage. Dans ce cas là il faudrait faire un TPPA de contrôle après serrage. Chez ioptron il y a des serrages avec clé allen super pratiques, la base sur le trépied par exemple..

Moi je propose une réponse voire une photo du sol et de l'environnement sur lequel est posée la monture... Une belle terrasse de 20 cm en béton armé-vibré coulée sur un terrain stable ou un balcon/terrasse d'appartement. Promis, ça peut jouer.. A part un sol qui bouge ou un truc pas assez serré, je ne vois pas ce qui peut modifier une mise en station ou plutôt les mises en station de deux montures différentes. En tout cas j'ai de la peine à croire que ça soit le logiciel qui vienne le faire sournoisement

Si tu parles de la partie guidage, à la connexion NINA appelle PHD2 et un profil existant dans PHD2. Tu peux le choisir directement depuis NINA si besoin Si tu parles de la caméra d'imagerie, ta 2600 et pour moi une Poseidon-C, NINA intègre les pilotes les plus (et moins) courants et donc il ne faut pas passer en ASCOM. Pour Sharpcap sur mon PC, je n'en sais rien.. et je m'en fiche vu que ça fonctionne ! Ca me sort une liste dans laquelle il y a mes caméras (290 mini et Poseidon-C). Je ne me sers de Sharpcap que pour faire les réglages de MAP quand j'ai tripatouillé le setup. En planétaire/lunaire j'utilise FireCapture qui reconnait aussi tout seul la caméra qui est connectée.

Oui mais rien d'anormal.. C'est la caméra de guidage, ses paramètres se règlent dans PHD2 en cliquant sur l'icône cerveau/onglet caméra

J'ai l'impression que ton problème serait plutôt que tes deux montures présentent le même symptôme de dérive de la MES, pas la MES en elle même ? Les quelques fois où j'ai eu une MES qui avait bougé c'était parce que le trépied s'était enfoncé doucement dans la terre et quand je faisais de l'astro sur une terrasse en appartement parce que ce genre de structure bouge. Tu es parfaitement certain de la stabilité de l'endroit où tu poses tes montures ? Pas la dureté du support, sa stabilité. Quand tu dis ne pas avoir accès au nord ni au sud à moins de 30° de l'horizon, j'ai l'impression que tu fais de l'astro en appartement, sur un balcon ou sur une terrasse. Tu pourras contrôler ta MES avec le drift align de PHD2 puisque le point de départ est proche de l'intersection méridien/équateur. L'équateur est à environ 45° Elles fonctionnent avec ASIStudio ou Sharpcap ? J'ai eu une Ioptron GEM28 calamiteuse et j'ai eu à faire au SAV d'Ioptron ainsi qu'au magasin français avec pignon sur rue qui me l'avait vendue (une des plus belles de France). Depuis j'ai une AM5 commandée directement chez ZWO.

C'est génial ça ! Y'a des posts avec des gens qui débutent et qui cherchent du matos, asiair ou pas etc.. C'est ça qui faut prendre, pas de backfocus, pas de filtre, pas de DOF, pas d'emmerdes. Comme dirait un autre Jean-Marc

Salut Seb ! Ca pourrait peut être t'intéresser : https://www.philatelie91.fr/boutique/prestashop/56-espace-et-astronomie Sur amazon il y a de très jolis albums pour les ranger, celui à 18.99€ a l'air chouette. Rassure toi, c'est un peu pareil pour moi 😂 Tiens regarde, ça fait pas envie ?

Salut Julien A vaincre sans péril, etc... Bravo pour cette image ! On s'en fout de la netteté des RGB.. Refais un test d'assemblage en flouttant la RGB pour voir

Tu peux essayer de caler sous la queue d'aronde actuelle, à l'avant ou à l'arrière, juste pour voir comment ça réagit.

Ou le contraire, je suis assez sûr qu'après la photo je passerai au visuel

Je ne suis pas un spécialiste mais ça me semble plausible. J'avais noté cette méthode pour contrôler et régler de jour : http://www.bbayle.com/erreurcone/index.html

Carton plein !