krotdebouk

J'ai juste testé ce tuto sur une image qu'un astram m'a très gentiment envoyée. L'image avait été faite avec une caméra couleur + filtre duo narrowband et juste été stackée. >>> C'est juste une possibilité de traitement parmi d'autres, ça ne doit pas trop aller sur les dentelles. Voyant ça, j'ai commandé un filtre duo NB qui m'a justement été livré ce matin

C'est plus un problème de monture que de C11.. A première vue, je dirai que c'est le jeu entre roue et vsf qui est un peu grand. Il faut quelques impulsions pour rattraper le jeu avant que le mouvement en sens inverse se fasse (retour en sens inverse de celui du goto). C'est quoi ta monture ?

C'est ce que je fais et c'est comme ça que par moment j'ai plusieurs cibles en cours sur le Ha en attendant les nuits sans lune pour le OIII et même SII

@teko38 +1 Je compléterai d'après le modèle de caméra ou plutôt de capteur. La 2600 est assez propre et se contente d'un refroidissement moindre que les caméras plus anciennes. Je l'ai en mono, je descends à -10 l'hiver et -5 l'été pour rester aux 80% de puissance du pelletier. Ca tombe bien parce que le capteur étant relativement grand, ça force vite. J'ai aussi une 294MC, moins propre et là j'essaye de descendre le plus possible tout en restant aux 80% du pelletier, -10 ou -15. De toutes manières, ça ne doit pas vraiment se ressentir sur la facture EDF donc autant aller au plus bas techniquement possible. En nomade sur batterie ça a probablement plus d'importance pour l'autonomie.

La Lune est le pire ennemi du OIII..

Je ne crois pas qu'il y ait une règle, ça dépend plutôt de la cible. Le OIII est assez présent sur les dentelles ou sur le croissant, beaucoooup moins sur le calamar (OU4) par exemple... Tu peux aussi monter un peu le gain de ta caméra. C'est ce que je faisais avec ma 183, G53 ou G111 et 60" (ou autour de 60") en LRVB et G178 à 300" en SHO sur une lunette F/5 : http://www.astrosurf.com/topic/134195-test-asi183-et-fond-de-ciel/ Pour la luminance, ça dépend là aussi. Des fois je ne me sers que de la Ha, des fois je mixe un peu Ha+OIII. Bref, faut tester suivant les cibles, le mixage est parfois contreproductif

En ZWO couleurs récentes ou un peu moins c'est assez simple : 533MC, 294MC ou 2600MC. Tu mets les prix en face avec la considération du budget à 1000€, tu enlèves celle qui à un capteur carré puisque tu n'es pas fan = 294MC.

Je trouve que cette partie de la Lune est assez photogénique

Bonjour Roger ! En tant que Nantais d'origine, j'apprenais à l'école que la Loire prend sa source au mont Gerbier-de-Jonc et se jette dans l'océan par un estuaire en Loire Atlantique. Pouilly est sur la Loire mais grosso modo à mi-chemin entre le mont Gerbier-de-Jonc et Nantes. A Nantes c'est plutôt Muscadet et Gros-Plant (pouah..). Quoi qu'il en soit, j'apprend là que la boisson rafraichissante dont les postiers seraient friands n'est donc pas la Kronenbourg contrairement à ce qu'indique le dicton "Kronenbourg à la Poste, Chronopost à la bourre".

A quel niveau as-tu utilisé IMPPG ?

La même en couleur capturée avec des filtres Astronomik type 2c

Il y a ce tuto pour réduire les étoiles avec Pix Les process utilisés sont en lien dans le tutos. Je n'ai pas essayé sur les couches individuelles mais qui sait..

Elle est pas mal cette NGC7000 ! Peut être qu'en réduisant (équilibrant) les étoiles du starmask de la couche bleue par rapport aux autres tu gagnerais puisque le halo est circulaire. Mais bon, elle est pas mal cette image..

55 mm est une valeur qui revient souvent mais ça dépend surtout du correcteur ou du réducteur. C'est normalement indiqué dans la notice du matériel et là je vois plutôt 91.5 mm La longueur est à mesurer à partir de la surface d'appui côté vissant du correcteur jusqu'au capteur. Les Canon ont 44 mm de tirage interne (de mémoire), il y a la bague T2 : 91.5 - 44 - bague T2 = épaisseur des bagues. Si tu as un filtre dans le chemin optique, il faut rajouter 1/3 de son épaisseur puis ajuster petit à petit en fonction de ce que ça donne sur les images.

Probablement commencer par ça oui. Pas assez de spacer (trop près donc) c'est l'image du haut etc..

Je l'ai depuis un peu plus d'un an, celui d'un jeune papa qui l'avait acheté pendant le confinement et qui ne s'en était pas beaucoup servi. Un chtit nenfant qui pleure la nuit + l'astro en nomade = fatigue = C11 à vendre. Il habitait à 10 km de chez moi et je lorgnais depuis quelques temps sur un SC, l'occase en or ! Je vais tester ça sur ma série à la barlow x1.5 qui ne me satisfait à priori pas au max..

@olivufu Il y a quelques semaines, j'avais enlevé le secondaire pour comprendre le montage du Fastar. Je me demande si ça n'avait pas un peu déréglé ma collim Ca je pense que c'est du bruit qui est d'autant plus présent que je grossis (x0.5 > foyer > barlow 1.5). C'est moins lumineux donc je monte le gain et le temps d'expo, ça turbule plus donc moins d'images à stacker sur la série. La réduction de bruit bouffe les détails, bref je n'ai pas encore trouvé la bonne parade.. C'était aussi mes premières images de la Lune avec cette caméra, faut qu'on fasse connaissance !

Merci pour vos commentaires sympas et les pour les likes ! Je ne l'utilise pas, à tord certainement.. Je ne suis pas trop embêté par la trame (voire pas) tant que je ne grossis pas au delà de 100%, ça se voit parfois un peu en solaire Ha. C'est noté, merci pour l'info En fait, je ne tire pas trop fort les curseurs des wavelet, je préfère fignoler avec Affinity 2. C'est un équivalent à PS, moins puissant mais très suffisant pour mon usage photo en général (astro et diurne) et pas très cher. J'y ai surtout trouvé l'avantage par rapport à d'autres logiciels d'avoir à disposition quelques macros assez performantes notamment pour les détails en astrophoto (que j'utilise aussi en photo diurne) : https://jamesritson.co.uk/resources.html. Il prend également la plupart des plugins PS dont Star et Noise XTerminator de Pix puisque également sous PS. Tes images de la Lune y sont un peu pour quelque chose.. J'ai donc rangé mon RC et sorti le C11. Premières images nullissimes puis après une demi heure de petits coups de clé, le graal de l'astrophotographe m'est apparu.

Bien sûr que c'est possible d'exploiter un 200/1000 sur HEQ5, @olivierr31 l'a très bien montré. A une époque, je suivais un gars sur Astrobin qui mettais un SCT Meade 10 dessus avec des supers résultats en CP (sky-watcher (johny)) Pour débuter l'astrophoto, c'est peut être pas l'idéal comme setup (première phrase de l'auteur du post : je voudrais commencer l'astrophotographie avec mon Skywatcher N 200/1000 PDS de 8,5 kg). J'ai une pensée émue pour la barre de contrepoids, les roulements et les moteurs pas à pas au lancement et à l'arrêt du Goto

Mes premières images du lot de la nuit dernière au C11XLT + Player One Neptune-M (IMX178) + filtre Astronomik R type 2c .. Et réducteur x0.5 Au foyer Et avec barlow Antares x1.5 Empilement + wavelets avec Astrosurface, finitions Infinity 2.

Elle est vraiment chouette cette trompe. Pour moi elle gagnerait encore un peu avec une symétrie miroir (j'ai plus l'habitude de la voir comme ça). Pour le "trou" dans la trompe, comme tu n'es pas en Ha ça ne me surprend pas plus que ça. Le RVB a beaucoup de charme sur les nébuleuses qu'on croise souvent en SHO. Bravo !

C'est assez simple pour moi : vraiment bien !

@Nature Photo Merci C'est pas vraiment une inversion, je l'obtiens avec une courbe de luminosité comme ça (là c'est Pix mais ça doit être à peu près pareil avec PS ou Gimp).

Visiblement j'ai loupé un truc hier Bien joué pour l'animation ! Moi c'était aujourd'hui et sans méga protu. Le disque complet à la Lunt 60 + Player One Neptune-M (IMX178) Et un petit zoom en ajoutant une barlow Antares x1.5

Et avec quel imageur (taille des pixels) ?