sixela

Même chose assez paradoxale quand le trou noir grossit: si on observe les objets tombant dedans on les voit se figer puis s'éteindre (décalage vers le rouge sans limite, de moins en moins de photons) sur le nouvel horizon qui tient compte de la masse de ces objets.

Parce que malgré ce qu’on observe en regardant des objets tombants, le champ gravitationnel de l’objet ne correspond pas « naïvement » à de la matière qui mettrait un temps infini à s’avancer en s’approchant de l’horizon. Même chose à la création d’un trou noir. Sur un diagramme espace-temps avec le « t » Schwarzschild comme axe vertical, un horizon se forme et s’étend avant (plus bas que) la formation d’une singularité, bien qu’on ne puisse rien voir passer cet horizon non plus comme observateur externe. Ça me faisait toujours penser à Achille et la tortue (qui se fait bel et bien rattraper), et je n’étais pas le seul, vu le « tortoise time » des coordonnées d’Eddington-Finkelstein. C’est un peu comme le trou noir lui-même. On ne peut pas voir qu’il y a une masse dedans, mais on voit bien qu’il y en a un par ses effets sur ce qu’il y a en dehors du trou noir et on peut estimer sa masse, et si on est assez loin (là ou tous les choix de coordonnées s’accordent à dire ce qui est le temps et ce qui est l’espace) et qu’on ne regarde pas vers le trou noir pour voir ses pitreries, c’est une masse qui ne se comporte pas de façon très bizarre par rapport à une étoile à neutrons.

On attend une théorie quantique de la gravité pour te répondre ;-).

On ne peut voir la matière rentrer, mais on peut voir les conséquences indirectes de la croissance du trou noir bien avant de se voir pousser une longue barbe en attendant l'infini futur. Donc "non par rapport à notre univers" est un peu fort dire, surtout qu'on a vu des ondes gravitationnelles de plusieurs fusions de trous noirs, et pourtant nous sommes bien dans 'notre univers'. Et il y avait bien deux trous noirs pour nous alors qu'il n'y en a plus qu'un, et si on était assez près on verrait bien que l'ombre est désormais plus grande. Dans l'espace temps, un trou noir est un objet qui "est" simplement dans l'espace temps, avec une forme qui dépend de tout ce qui se passe d'ici à l'infini futur du trou noir (et même deux trous noirs qui fusionnent ont une seule "enveloppe" mais à deux jambes), et il a une influence peu intuitive sur l'espace temps dans les parages (de notre côté de l'horizon, l'autre côté en étant découplé complètement), y compris dans des "directions" qui nous sembleraient un peu bizarre. Si on postulait que comme rien ne peut passer l'horizon 'par rapport à notre univers' on arriverait à des choses absurdes. Mettons qu'on trou noir de 6 masses solaires bouffe une étoile de 6 masses solaires, qui s'agglutinerait sur l'horizon mais ne le franchirait 'jamais'. Or, une masse de 12 masses solaires dans cet espace juste un peu plus grand est elle-même un trou noir avec un rayon Schwarzschild° supérieur à l'original. Donc cette matière devrait "se trouver" à l'intérieur de l'horizon alors qu'on a postulé qu'elle reste à l'extérieur. C'est la notion de vouloir savoir mordicus "où la matière se trouve 'au moment X' par rapport à notre temps" qui est fallacieuse en relativité générale sauf si l'on définit qu'est-ce qu'on considère comme temps et qu'est-ce qu'on considère comme espace sur toutes les coordonnées. Et selon le choix ce qui se passe se verra être décrit différemment. L'intuitif n'aide pas, il faut en effet faire des diagrammes d'espace-temps et alors les décrire (sans que les tournures de phrases qu'on choisit soient LA vérité ou la seule façon de décrire). °ce qui corresponds à ce qu'on appelle couramment "l'horizon des évènements"; il y a plusieurs sortes d'horizons à un trou noir comme par exemple le rayon qui laisse un photon faire une orbite dont il ne peut s'échapper (3/2 du rayon Schwarzschild pour un trou noir sans rotation), le rayon de l'ombre du trou noir (2 fois le rayon Schwarzschild pour un trou noir sans rotation), etc. Et j'en passe, parce que pour des trous noirs en rotation ça se complique vachement.

Demande pas plus que 20 W en "slew", et bien moins quand on suit. Une petite batterie LiIon de 6.6Ah@12V (79Wh en théorie, en pratique 70Wh) suffit amplement en pratique (en théorie 4 heures à fond la caisse, mais on ne fait pas que bouger à plein pot pendant toute la nuit) et se colle su le bras (ce qui évite les emmêlages). Je prévois toujours une deuxième batterie, pour si mes calculs me trompent, mais je n'ai encore jamais du changer de batterie. Celles que j'utilise (simplement parce qu'elles était livrable directement quand j'en avait besoin): https://www.ledstripkoning.be/accessoires/adapters-12-en-24-volt/led-strip-accubatterij-12v-met-oplader https://www.amazon.com.be/-/en/dp/B0713T4XT9 (à rajouter, un cable DC5.5x2.1 mâle-mâle). Pas mal de copains ont la même, pour toutes sortes de montures (un copain l'utilise pour sa Vixen GP motorisée sur deux axes, mais avec un convertisseur 12V->9V). J'ai rajouté un convertisseur buck/boost pour avoir toujours exactement 12V même dans le froid, mais c'est du luxe (selon moi ce n'est pas vraiment nécessaire; https://www.amazon.com.be/Electronics-12V-spanningsomvormer-36W-spanningsregelaar/dp/B0B1F1C9DB/ref=sr_1_1_sspa?th=1 plus deux connecteurs DC5.5x2.1; je dois dire que la TalentCell est plus capricieuse que l'autre sans le convertisseur). Sur AliExpress si on veut on trouve un peu plus de capacité pour un peu moins d'argent en LiFePO4 qui tient mieux dans le froid et est moins risqué si on la transperce (par exemple https://fr.aliexpress.com/item/1005005972461628.html -- attention, les 32700mAh sont à diviser par 4, c'est donc une 8Ah@12.8 V ou 100Wh ). €43 avec la livraison pour la batterie plus le chargeur 2A (qui met environ 5-6 heures à recharger la batterie complètement vide). Il ne faut par contre pas être pressé de les recevoir, sauf si on trouve un vendeur avec un stock européen.

8A * 12.8 V, c'est quand-même 100 W. C'est en effet un peu juste, sur _une seule_ prise allume-cigare. Personnellement, si je ne soude pas, je préfère une batterie où on peut mettre tout en parallèle sur les bornes, ou une batterie avec connecteur XT60 (60 ampères) et une 'splitter' vers 3*XT60 (maxi 20A par bout) où on passe alors en autre chose (DC5.5x2.1, XLR, etc.) Mais sur la batterie que tu montrais c'est un problème que tu crées toi-même. Sur cette batterie il y a une prise allume-cigare et puis deux prises DC5.5x2.1. L'EQ6 va sur une prise DC5.5x2.1 avec le cable qui sert à ça (https://www.astroshop.eu/power-cables/pierro-astro-power-cable-for-az-eq-5-az-eq-6-eq6-r-eq8-r-eq8-rh/p,59246) -- à acheter chez Pierro Astro, bien sûr, pas chez astroshop, si Pierro Astro l'a en stock) et un coupleur mâle-mâle (par exemple https://www.amazon.fr/Greluma-connecteur-dalimentation-Adaptateur-vidéosurveillance/dp/B09MH79864?th=1) et à ce moment l'AZEQ6 ne passe plus par le cable allume-cigare. Faut avec les montures juste faire gaffe à la polarité. Si tu as déjà un cable "allume-cigare vers AZEQ6", il y a également la version mâle de ceci: https://fr.aliexpress.com/i/1005004610537762.html qui se trouve aussi en France en cherchant un peu. Cela te permet de convertir une des deux sorties DC5.5x2.1 en une sortie allume-cigare additionnelle.

Oui -- l'Hyperion "n'a pas la cote" justement parce que pas mal de gens ont des Newton à f/D allant de 4 à 6 (et parce qu'il y a mieux maintenant. Quand ils sont sortis, le rapport performances/prix n'était pas si mauvais, et comparé à un Orion Q70 ou un GSO Superview un Hyperion c'est le rêve). Ceci dit, la couleur latérale est bien là même sur un f/10.

Il est très bon, mais 52°. Mais bon, 55° n'est pas 60° non plus...sur une lunette f/10 on peut préférer avoir 60° (voir TS HR Planetary, Skywatcher UWA 58° ou Meade HD60) puisque les aberrations au bord seront négligeables de toute façon.

Tu m'as cité dans quel contexte, là, @JMLGL?

Un ES 68° 24mm est bien meilleur que l'Artesky 25mm. Si c'est une ED100 f/9, pas difficile de les départager, ça se joue dans les subtils détails. Surtout un télescope à rapport f/D court ;-).

Mon 6mm préféré pour l'instant dans le budget-pas-trop élevé: https://www.astroshop.de/fr/oculaires/oculaire-levenhuk-ra-ler-6mm-1-25-/p,78246 Sinon, Meade HD60 6.5mm: https://fr.aliexpress.com/i/33040183414.html et sinon Skywatcher UWA 58° ou TS HR Planetary.

OK, mais ce n'est pas bien sorcier de mettre tous les connecteurs en parallèle sur les bornes. Des connecteurs DC 5.5x2.1mm avec un fil, ce n'est pas ça qui va te ruiner: https://www.amazon.fr/FULARR®-Premium-Alimentation-Connecteur-Sécurité/dp/B07TLNRT85/ref=sr_1_13_sspa Ni les rallonges (si nécessaire) ou pour réduire les cables longs les fiches et T DC5.5x2.1 (un fil pour la monture et un autre pour l'Asiair et les caméras et un troisième pour les résistances, 45W-60W ça suffit pour un fil). De DC5.5x2.1 on passe si on veut d'ailleurs en prise allume-cigares, en RCA, vers une AZ-EQ6 (https://www.astroshop.eu/power-cables/pierro-astro-power-cable-for-az-eq-5-az-eq-6-eq6-r-eq8-r-eq8-rh/p,59246), tout ce qu'on veut. Bon personnellement je passe en XLR jusque très près des choses à brancher, question de ne pas déconnecter quelque chose, et je soude mes propres fils avec le connecteur voulu, mais c'est personnel. Les résistances qui veulent 5V, par contre, il faut un convertisseur "buck" pour passer de 12V à 5V. Ou alimenter avec un des ports USB de l'Asiair ou par un hub USB à alimentation en DC5.5x2.1.

En effet. Au pifomètre, pour un 90/900 (pour lequel la turbulence ne gène pas trop): Étoiles doubles super-serrées, nébuleuses planétaires à haute luminosité surfacique mais petites (style Oeil du Chat): 3mm Lune, Saturne, Mars: 5mm Jupiter, amas globulaires, amas ouverts: 8mm. galaxies etc. et nébuleuses sans filtre: 18mm nébuleuses avec filtre UHC/OIII: 25-32mm.

Couvrir la dalle d'une feuille alu isolée, comme ça se vend pour les pare-brises des voitures exposées au soleil. Exemple: https://www.brico.be/nl/badkamer-keuken-wonen/verwarming/verwarmingaccessoires/van-marcke-radiatorfolie-5m-3mm/10025146?gclid=Cj0KCQjwgNanBhDUARIsAAeIcAsNf5n25HUTHnD1wZfmJrPKzw9oaa0aeem-rqiIkzy8BQaKqVI8mnsaAs1WEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Mais rien ne t'oblige à avoir tout ça. une brique 40Ah@12.8V te fait une AZEQ6 plus une Asiair plus trois résistances (bien réglées) sans broncher. Disons 10W/résistance (30W au total), 45W pour l'AZ6 à fond la caisse pendant toute la nuit (slew à vitesse maximale tout le temps!), l'Asiair à fond la caisse tout le temps à 30W, ça te fait maxi 105W, et tout accepte du 12.8V. 40Ah*12.8V c'est 512Wh, donc ça te fait 5 heures, mais en pratique c'en sont 10 (on ne 'slewe' pas toute la nuit, et la consommation de résistances bien réglées c'est plutôt en moyenne 1,5W et l'Asiair c'est plutôt 25W). Mais j'avoue, c'est un peu limite et 100 Ah c'est meilleur pour les nerfs (surtout que quand il fait froid on perd quand même pas mal de capacité). Une "bête" 100Ah à comme ci-dessus avec 4 briques et un BMS ça tient une ou deux nuits, et l'Eco-Worthy qui ne nécessite aucun bricolage c'est €315. Pourquoi aller payer plus pour un inverteur, des prises allume-cigare, des ports USB et un écran? S'ils sont utilisés et qu'on ne veut pas bricoler pourquoi pas, bien sûr, mais 100 Ah @12.8V c'est 1280 Wh et donc plutôt la "Jump 1000" à €800. Ça fait cher l'allume cigare et les ports USB...

Pour 100Ah je tends à utiliser des briques et à coller un BMS Daly dessus. 4 briques 100Ah@3.2V, €190: https://fr.aliexpress.com/item/1005005988417926.html Daly à 0.5C common port (on ne va pas mettre de fer à souder dessus non plus, et 50A ça charge en 2-3 heures): €30 https://fr.aliexpress.com/item/1005003651719120.html [Si on veut vraiment voir ce qui se passe, pour €20 de plus on a un DAly BT avec une app sur le téléphone.] Si on veut vraiment charger en 50A, c'est le chargeur qui va couter...mais pour €20 on a un 10A (charge en moins de 12 heures, ça me suffit). Prendre une version avec ventilateur, parce que passer 130W dans un machin sans ventilateur (oui, oui, ça se vend), s'il faut un peu chaud, ça risque de sentir le condensateur cramé (c'est du vécu).

Non, c'est le contraire de ce que j'écrivais. Même sur la lune, ça te done un oculaire 3.3mm, ce qui sur un f/10 te donne une pupille de sortie de 0,33mm. Même sur le terminateur de la Lune, c'est trop petit, et ne montre pas plus de détails qu'avec une pupille de sortie de 0,5mm. Ça "fonctionne" en produisant encore une image, mais si c'est pour assombrir et ne voir que la même image en plus flou et plus grand, ça ne sert pas à grand chose...

Même commentaire, comme la 40Ah@12.8V citée dans mon message a une capacité de 512 Wh pour €100...mais pas toutes les sorties et l'inverteur dans ce "all-in-one". Si c'est pour bêtement produire du 12.8V, c'est cher. Même pour produire du 12V, 6V et 5V acheter de petit converteurs "buck" ne coute rien. Si on veut une solution qui fait tout et a toute les connecteurs (et un indicateur de charge) dans une seule boîte, c'est différent. Difficile de répondre à une question pas vraiment posée, comme tu n'indiques pas ce que ça doit faire (ni maintenant ni le 5 août).

Il n'est pas très intéressant d'utiliser un correcteur de pleine ouverture sur les géants... Je ne connais que des correcteurs Schmidt jusqu'à 1,34m, et c'est à cause de leur (relative) facilité de production.

Si une barlow "dépasse" les capacités dépend des oculaires avec lesquel tu veux l'employer. Pour la Lune, tu peux l'utiliser avec un oculaire 10mm, mais pas avec un 4mm. Sur Jupiter tu grossira moins, donc même avec un 7mm pas de barlow, tu ne verras rien de plus. En tout cas, sur un f/10 même une barlow assez bon marché marche relativement bien. Pas nécessaire de passer à un telextendeur télécentrique comme la deuxième que tu montres.

Pour 30Ah @ 12.8V pas très bon marché sauf si on a besoin des fonctions qu’on a en plus (sans compter que ce n’est pas du LiFePO4). Si on prend le plus basique à titre de comparaison: https://a.aliexpress.com/_mKwFYAq https://a.aliexpress.com/_mOpvyVy (attention, chargeur à commander à part, et les 138Ah sont à 3.2V, diviser par 4 pour la valeur à 12.8V, c.à.d. 34,5Ah). et en plus des packs de 21Ah sont assez bon marché de nos jours, et suffisent souvent amplement.

Oui, il y a une vis qui règle la tension entre l’axe et le plat sur le tube. Photo? https://www.firstlightoptics.com/blog/adjusting-skywatcher-equinox-focuser-tension.html les deux vis à côté de la centrale règlent l’inclinaison de l’axe (en en vissant une et en dévissant l’autre). sur certains POs le plat pour l’axe est un peu concave, ce qui se voit par les marques au bord du plat:

On s'en fiche, ça n'a aucune influence. Par contre, tu as l'air d'avoir serré les pattes du primaire et ça il ne faut jamais faire. Elles ne servent qu'à éviter que le miroir ne puisse sortir du barillet, mais le mieux c'est qu'elles ne touchent même pas le miroir. Même si elles le font il faut pouvoir les lever.

Tu penses ce que tu veux (je vous que tes références sur tes « recherches » ne citent aucune source), mais par rapport avec une Skywatcher la différence de prix s’explique par le manque d’accessoires (la Skywatcher étant vendue avec les anneaux, la queue d’aronde, le chercheur, un renvoi coudé et un oculaire.) Enfin, si tu penses en savoir plus que lyl en ´recherchant sur les forums’, vas-y.

Celle-là, c'est bien encore un doublet Synta avec élément FPL-53, parfaitement identique aux Skywatcher. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il faut "tirer un bon numéro", elles tiennent la route avec ici et là un exemplaire avec de la coma parce que les deux éléments ne sont pas sur le même axe (ce qui se corrige, mais ce n'est pas de la tarte vu le barillet rudimentaire).