sixela

Mon 6mm préféré pour l'instant dans le budget-pas-trop élevé: https://www.astroshop.de/fr/oculaires/oculaire-levenhuk-ra-ler-6mm-1-25-/p,78246 Sinon, Meade HD60 6.5mm: https://fr.aliexpress.com/i/33040183414.html et sinon Skywatcher UWA 58° ou TS HR Planetary.

OK, mais ce n'est pas bien sorcier de mettre tous les connecteurs en parallèle sur les bornes. Des connecteurs DC 5.5x2.1mm avec un fil, ce n'est pas ça qui va te ruiner: https://www.amazon.fr/FULARR®-Premium-Alimentation-Connecteur-Sécurité/dp/B07TLNRT85/ref=sr_1_13_sspa Ni les rallonges (si nécessaire) ou pour réduire les cables longs les fiches et T DC5.5x2.1 (un fil pour la monture et un autre pour l'Asiair et les caméras et un troisième pour les résistances, 45W-60W ça suffit pour un fil). De DC5.5x2.1 on passe si on veut d'ailleurs en prise allume-cigares, en RCA, vers une AZ-EQ6 (https://www.astroshop.eu/power-cables/pierro-astro-power-cable-for-az-eq-5-az-eq-6-eq6-r-eq8-r-eq8-rh/p,59246), tout ce qu'on veut. Bon personnellement je passe en XLR jusque très près des choses à brancher, question de ne pas déconnecter quelque chose, et je soude mes propres fils avec le connecteur voulu, mais c'est personnel. Les résistances qui veulent 5V, par contre, il faut un convertisseur "buck" pour passer de 12V à 5V. Ou alimenter avec un des ports USB de l'Asiair ou par un hub USB à alimentation en DC5.5x2.1.

En effet. Au pifomètre, pour un 90/900 (pour lequel la turbulence ne gène pas trop): Étoiles doubles super-serrées, nébuleuses planétaires à haute luminosité surfacique mais petites (style Oeil du Chat): 3mm Lune, Saturne, Mars: 5mm Jupiter, amas globulaires, amas ouverts: 8mm. galaxies etc. et nébuleuses sans filtre: 18mm nébuleuses avec filtre UHC/OIII: 25-32mm.

Couvrir la dalle d'une feuille alu isolée, comme ça se vend pour les pare-brises des voitures exposées au soleil. Exemple: https://www.brico.be/nl/badkamer-keuken-wonen/verwarming/verwarmingaccessoires/van-marcke-radiatorfolie-5m-3mm/10025146?gclid=Cj0KCQjwgNanBhDUARIsAAeIcAsNf5n25HUTHnD1wZfmJrPKzw9oaa0aeem-rqiIkzy8BQaKqVI8mnsaAs1WEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Mais rien ne t'oblige à avoir tout ça. une brique 40Ah@12.8V te fait une AZEQ6 plus une Asiair plus trois résistances (bien réglées) sans broncher. Disons 10W/résistance (30W au total), 45W pour l'AZ6 à fond la caisse pendant toute la nuit (slew à vitesse maximale tout le temps!), l'Asiair à fond la caisse tout le temps à 30W, ça te fait maxi 105W, et tout accepte du 12.8V. 40Ah*12.8V c'est 512Wh, donc ça te fait 5 heures, mais en pratique c'en sont 10 (on ne 'slewe' pas toute la nuit, et la consommation de résistances bien réglées c'est plutôt en moyenne 1,5W et l'Asiair c'est plutôt 25W). Mais j'avoue, c'est un peu limite et 100 Ah c'est meilleur pour les nerfs (surtout que quand il fait froid on perd quand même pas mal de capacité). Une "bête" 100Ah à comme ci-dessus avec 4 briques et un BMS ça tient une ou deux nuits, et l'Eco-Worthy qui ne nécessite aucun bricolage c'est €315. Pourquoi aller payer plus pour un inverteur, des prises allume-cigare, des ports USB et un écran? S'ils sont utilisés et qu'on ne veut pas bricoler pourquoi pas, bien sûr, mais 100 Ah @12.8V c'est 1280 Wh et donc plutôt la "Jump 1000" à €800. Ça fait cher l'allume cigare et les ports USB...

Pour 100Ah je tends à utiliser des briques et à coller un BMS Daly dessus. 4 briques 100Ah@3.2V, €190: https://fr.aliexpress.com/item/1005005988417926.html Daly à 0.5C common port (on ne va pas mettre de fer à souder dessus non plus, et 50A ça charge en 2-3 heures): €30 https://fr.aliexpress.com/item/1005003651719120.html [Si on veut vraiment voir ce qui se passe, pour €20 de plus on a un DAly BT avec une app sur le téléphone.] Si on veut vraiment charger en 50A, c'est le chargeur qui va couter...mais pour €20 on a un 10A (charge en moins de 12 heures, ça me suffit). Prendre une version avec ventilateur, parce que passer 130W dans un machin sans ventilateur (oui, oui, ça se vend), s'il faut un peu chaud, ça risque de sentir le condensateur cramé (c'est du vécu).

Non, c'est le contraire de ce que j'écrivais. Même sur la lune, ça te done un oculaire 3.3mm, ce qui sur un f/10 te donne une pupille de sortie de 0,33mm. Même sur le terminateur de la Lune, c'est trop petit, et ne montre pas plus de détails qu'avec une pupille de sortie de 0,5mm. Ça "fonctionne" en produisant encore une image, mais si c'est pour assombrir et ne voir que la même image en plus flou et plus grand, ça ne sert pas à grand chose...

Même commentaire, comme la 40Ah@12.8V citée dans mon message a une capacité de 512 Wh pour €100...mais pas toutes les sorties et l'inverteur dans ce "all-in-one". Si c'est pour bêtement produire du 12.8V, c'est cher. Même pour produire du 12V, 6V et 5V acheter de petit converteurs "buck" ne coute rien. Si on veut une solution qui fait tout et a toute les connecteurs (et un indicateur de charge) dans une seule boîte, c'est différent. Difficile de répondre à une question pas vraiment posée, comme tu n'indiques pas ce que ça doit faire (ni maintenant ni le 5 août).

Il n'est pas très intéressant d'utiliser un correcteur de pleine ouverture sur les géants... Je ne connais que des correcteurs Schmidt jusqu'à 1,34m, et c'est à cause de leur (relative) facilité de production.

Si une barlow "dépasse" les capacités dépend des oculaires avec lesquel tu veux l'employer. Pour la Lune, tu peux l'utiliser avec un oculaire 10mm, mais pas avec un 4mm. Sur Jupiter tu grossira moins, donc même avec un 7mm pas de barlow, tu ne verras rien de plus. En tout cas, sur un f/10 même une barlow assez bon marché marche relativement bien. Pas nécessaire de passer à un telextendeur télécentrique comme la deuxième que tu montres.

Pour 30Ah @ 12.8V pas très bon marché sauf si on a besoin des fonctions qu’on a en plus (sans compter que ce n’est pas du LiFePO4). Si on prend le plus basique à titre de comparaison: https://a.aliexpress.com/_mKwFYAq https://a.aliexpress.com/_mOpvyVy (attention, chargeur à commander à part, et les 138Ah sont à 3.2V, diviser par 4 pour la valeur à 12.8V, c.à.d. 34,5Ah). et en plus des packs de 21Ah sont assez bon marché de nos jours, et suffisent souvent amplement.

Oui, il y a une vis qui règle la tension entre l’axe et le plat sur le tube. Photo? https://www.firstlightoptics.com/blog/adjusting-skywatcher-equinox-focuser-tension.html les deux vis à côté de la centrale règlent l’inclinaison de l’axe (en en vissant une et en dévissant l’autre). sur certains POs le plat pour l’axe est un peu concave, ce qui se voit par les marques au bord du plat:

On s'en fiche, ça n'a aucune influence. Par contre, tu as l'air d'avoir serré les pattes du primaire et ça il ne faut jamais faire. Elles ne servent qu'à éviter que le miroir ne puisse sortir du barillet, mais le mieux c'est qu'elles ne touchent même pas le miroir. Même si elles le font il faut pouvoir les lever.

Tu penses ce que tu veux (je vous que tes références sur tes « recherches » ne citent aucune source), mais par rapport avec une Skywatcher la différence de prix s’explique par le manque d’accessoires (la Skywatcher étant vendue avec les anneaux, la queue d’aronde, le chercheur, un renvoi coudé et un oculaire.) Enfin, si tu penses en savoir plus que lyl en ´recherchant sur les forums’, vas-y.

Celle-là, c'est bien encore un doublet Synta avec élément FPL-53, parfaitement identique aux Skywatcher. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il faut "tirer un bon numéro", elles tiennent la route avec ici et là un exemplaire avec de la coma parce que les deux éléments ne sont pas sur le même axe (ce qui se corrige, mais ce n'est pas de la tarte vu le barillet rudimentaire).

C'est en effet une légende (ayant moi-même du refaire la collimation interne de deux objectifs Orion ED80, qui avaient le même anneau en plastique entre les deux éléments que sur les Skywatcher, ils ne semblaient même pas mieux testés que les Skywatcher.)

Mouais -- vu que les objectifs sortaient alors de la même usine...

Ce n'est pas "plus piqué", tu cherches peut-être des différences là ou il n'y en a pas. C'est surtout le contraste sur des détails à très bas contraste (par exemple sur Jupiter) qui souffrent, alors que sur de plus petits détails à haut contraste un Mak avec plus d'ouverture continuera de gagner par rapport à une lunette plus petite. Voir: http://www.astrophoto.fr/obstruction_fr.html Avec l'ajout de la turbulence atmosphérique ça se corse, comme une ouverture plus grande est plus affectée par la turbulence (et une ouverture avec obstruction centrale a un front d'once moins cohérent, comme les parties du front d'onde sont plus loin les unes des autres).

C8, faut isoler, ça marche assez bien (l'intérieur du tube est alors chaud mais avec des courants de tube moins néfastes, et un échange de chaleur uniquement par le correcteur). Évidemment pour réduire la différence en température on refroidit et puis on isole avant de commencer la session.

Passer en 2" a du sens, mais il ne faut pas espérer beaucoup plus de champ. Sur un Pan 35 ou surtout un Nagler 31T5 le vignettage au bord est évident, mais on voit bien sûr encore plus au bord que derrière le noir du diaphragme de champ d’un Pan 24. Question marque, les Maks Orion viennent de chez Synta (dont la marque maison est Skywatcher). Dans le futur ça pourrait changer (il y a une géguerre à coup de procès entre les deux dans l’arrière-fonds), mais pour un tube d’occasion pas de souci.

Le Dob 200 est une bonne piste, mais pas sans table équatoriale. Par contre il faudra s’habituer à une image moins stable et avoir plus de patience, on s’affranchît moins de la turbulence atmosphérique. Il faut donc adapter son mode d’observation, mais le jeu en vaut la chandelle. Si on n’a qu’une lunette, il faudra aussi apprendre à dompter les effets thermiques surtout en début de session (ventilateurs pour le Dob, éventuellement baffle directrice à l’avant, isolement du tube sur le Mak, etc.)

Je le fais pourtant (avec une clé Allen coudée). Mais d’accord, pas très pratique, élégant sur le mien ça semble encore plus difficile. Et c’est ce côté qu’on doit lever?

En tout cas pas en Russie, apparemment ;-). …seront interdits à l’exportation pour le commun des mortels ;-). On peut juste espérer que les Européens feront également des progrès technologiques.

Et même chose pour me 150/1200, on peut très bien faire du planétaire. Tout dépend de la place qu’on a (également dans la voiture quand on se déplace) et de ses préférences. Le 150/1200 est au sol et a une tube long (pas commode si on est dans un jardin emmuré ou un petit balcon) et plus encombrant, mais plus facile à mettre en place. Le confort est différent.

Moi j'aime justement l'OVNI-M pour garder une œil "OVNI" et un œil 'oculaires de verre' bien adapté à l'obscurité (sauf après filtrage aggressif H-alpha/OIII avec l'OVNI-M et le gain pas trop haut, alors j'utilise mon oeil 'oculaires' derrière l'OVNI-M). J'avouerai que mon bon œil est dédié aux oculaires en verre, mais l'autre ne se débrouille pas mal en vision mésopique (avec OVNI-M non filtré).